Приветствую ALL!
имею такую проблему, контроллер Бош 1.5.4 (если мне склироз не изменяет), на диагностике сказали, что старая паршивка имеет завышенную темпу включения вентилятора охолождения. и действительно, помыкавшись по пробкам и добравшись до места наблюдаю температуру близкую к красной зоне, встает дилема - глушить и бояться теплового удара или ждать пока "догреется" и включится вентилятор.

по разговору с диагностом
- перепаршивка, 1200руб.
- дороговасто, а замена контроллера?
- 3000руб.
- нехило, а если "обманку" поставить?
- можно, но надо сопротивление подбирать....

вобщем, как писали в автофаке, ставятся "обманки" (доп. сопротивление) на датчик температуры чтоб зимой контроллер думал что темпа выше (или ниже? ) и не заливал свечи. вспомнив эту статью вывод пришел сам собой, обмануть контроллер и завысить температуру, поставив сопротивление.

собсна вопрос, какое мне надо сопротивление, чтобы завысить температуру градусов на 10, куда это и как сопротивление лепить, если я опятьже правильно понял, датчика температуры два, с одного инфа идет на контроллер, с другого на приборную панель.
и как это скажется на остальном (чесно говоря несилен, куда эта инфа пойдет и как будет контроллер это воспринимать, и будет ли). также думаю доткнуть принудительное включение, посоветуйте как наиболее просто и оптимально можно сделать?

зы: навсякий, термостат нормальный (недавно менял, был нерабочий), система вроде герметична.
ззы: звиняйте за отсутствие локаничности, старался поподробнее, в поиске был

Январь-5.1. - По-моему, почти одинаков с твоим Бошем. Разница незначительная.
Температура включения карлсона - 104 градуса, четко. Выключение - 98 градусов. Вроде сбоев за 4 года не было. Желание перепрошить на чуть меньшую температуру было, но после того как узнал все составляющие процесса, желание такое пропало.

да нет, вот тут у нас какраз различается, по словам диагноста в последних прошивках поправили на 101 градус, у меняже где-то 110 или даже больше, почти впритык к красной зоне, что мало приятно...

У тебя должно быть 105гр. вкл и 100гр выкл. При исправной системе охлаждения проблем нет, ничего не кипит. Как вариант уменьшения температуры: купить маршрутный комп, последнии версии позволяют уменьшать температуру включения вентилятора, например Комфорт Х14 (Х15). Он стоит 1750-1800р. но ведь кроме регулировки ты еще получаешь маршрутный комп, который к тому же может еще и ошибки считывать и сбрасывать.

да я вкурсе про маршрутный комп, подумываю прикупить, но финансов сейчас кот наплакал, да и к томуже со слов тогоже диагноста, этот контроллер не позволяет вносить изменения в паршивку, ее надо выпаивать и "шить" в "люльке", т.ч. вот так вот, как временная схема идеально (цена/качество/трудозатраты) ручное включение и/или обманка...

Ручное управление можно, но надо ли? Ведь работает и не кипит. А маршрутник не изменяет прошивку, просто меряет температуру и сам дает команду на включение вентилятора. Я думаю надо подкопить, а пока оставить как есть, многие так и катаются абсолютно без проблем.

знаешь, когда таки дополз по заторам (да и летом не редкость 30С в тени) до работы/дома... и наблюдаешь температуру практически в красной зоне, а вентилятор молчит, всетаки склоняешься больше к тому что НАДО!

я если приехал, то приехал заглушил и пошел, опятьже ждать пока двигатель дожарится до "нужной" вентилятору температуры и затем еще ждать пока остынет, нет желания, ровно как и глушить при такой температуре двигатель. сам представь, приехал, температура 110, а вентилятор молчит...

Тогда поставь тумблер и через плюс запитай дополнительное параллельное реле включение вентилятора, запараллелить надо силовые контакты штатного и доп.реле.

можно чутку подробней, чего откуда запитать, прямо скажем несилен...

и касательно сопротивления, какое и стоит ли? не отразится ли это на чем-то еще?

Включение 105, выключение 101. Все как у Января. Может какая то прошивка особая, либо на бабки раскручивают.

Сопротивление точно не стоит ставить, много на что повлияет.
А касаемо реле, запитать через выключатель катушку доп реле от любой цепи, на которой появляется 12в при включении зажигания (например вентилятор печки)(земля-выключатель-катушка реле-плюс12в). А силовые контакты подключить в параллель к силовым контактам штатного реле вентилятора. При таком включении вентилятор будет включаться, если включится хотя бы одно (или оба) реле.

Может у ДТОЖ характеристика поехала, можно снять его и проверить сопротивление по таблице, сунув в кипяток в кастрюльке.

машинка 2001го года, диагност сказал, что поршивка толи первая, толи что-то в этом духе, но по показаниям на 105 никак не тянет, скорее 110. а денег он наверняка хочет :)

может быть конечно, но придется его толи отпаивать толи еще чего, да и градусник искать... есть у меня мысль просто контроллер поменять, хотя наверно небуду...

остановлюсь пожалуй на ручном включении, самый имхо безобидный вариант.

спасибо всем откликнувшимся

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В отношении кнопочки писали уже форуме.
Посмотрите вот здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56680&postdays=0&postorder=asc&start=15
ИМХО очень полезная кнопочка.
Удачи.

10х!!!
жаль только "версии для печати" нет... :(



вентилятор то зачем охолождать??? :-D

2 Walkman (на диагностике сказали, что старая паршивка имеет завышенную темпу включения вентилятора охолождения) как они это узнали ,о температуре зашитой в прошивку? Эту прошивку надо скачать с твоего контроллера, а потом разобрать на составляющие, что бы это узнать. Может просто ДТОЖ не работает вообще, его показания по каналу ацп проверяли.

Да, и вправду 101 градус температура включения вентилятора на новых машинах. А я-то думал, что это много..., а оказалось в самый раз. VS5.1 у меня.

Зачем отпаивать??? Отвинчиваем, подтыкаем к клеммам два проводка, опускаем в кипящую воду (t=100грС) и смотрим сопротивление:
вот табличка примерных сопротивлений:
100гр - 177 Ом
90гр - 241 Ом
80 - 332 Ом
.
.
.
30гр - 2238 Ом
20гр - 3520 Ом
И смотрим исправность датчика.

Тоже как-то пробывал в кастрюле, не очень удобно и достоверно
Как вариант для автора топика купить БК, который может включать температуру по заданой отметке. Все равно пригодиться. Заоодно посмотреть по компу температуру в момент включения вентилятора. Если включается при 100 град (даже не важен сам факт ухода характеристики), то надо подбирать ДТОЖ с заниженной характеристикой или купить БК.

А диагностам больше не верю.

по стрелочному индикатору не стоит ориентировать(это не эталон). Диагносты бывают разные, честные и не очень. Приехал по гарантии,говорю стрелка в красной зоне, он померял, говорит поздно вкл. карлсон, типа можно к гарантийщикам пойти или я перепрошью мозги за 1500. Оказалось вкл.105гр. и уже четвертый год езжу, всё нормально

В кастрюльке совершенно нормально и достаточно достоверно. Главное это любым способом (разъема то наверняка такого нет) присобачить к клеммам два провода и их к тестеру. Кипятим и держа за провода опускаем хвост датчика в кипяток. Смотрим на тестер, как сопротивление перестанет значительно изменяться - фиксируем. Чего сложного или неудобного? Что, на машине со сливом тосола проще что ли? Можно еще найти клемму датчика на разъеме ЭБУ и померять там, чтобы исключить проблемы с проводкой.
А указателю на приборке не стоит особо доверять. Может как раз там и надо датчик поменять, может он и завышает? Кстати, вентилятор у меня включался (сейчас перешил) по прибору на ВП где-то недоходя 2-3мм до красной зоны, при этом все в норме и не кипит.
Надо всеже определиться с тем, что значит "почти закипает". Просто стрелка далековато уходит или есть проявления закипания? Перед закипанием движок начинает шуметь, как закипающий чайник, есть такие звуки? Или вообще это как-то проявляется кроме как по стрелка на приборке? Красная зона там осталась от карбовых машин, а там температура была пониже, вот люди и нервничают зазря.

Согласен, коллеги, согласен. Ясно, что словоблудие. Но всем же понятно, что автор темы имел в виду. Он же к нам за помощью обратился, а не за уроком словесности.
Всем удачи!

а у меня прошива явно глючит, то карлсона забывает включить, то холостой колбасит то еще че выкидывает, скоро ее затру нафиг. а пока чтоб не нервничать в пробках купил новый радиатор медный(карбовый с датчиком) и подключил датчик как на карбовых через выносной предохранитель и реле и....забыл о проблеме

ух написали уже сколько ))

короче попробовал выдирать датчик - вентиль крутиться вроде все хорошо, поставить в разрез нопацку и вот оно счастье, однако потом горить СЕ, что тоже неприятно... думаю воткнуть туда сопротивление, куда провода от него идут, шоп далеко не тянуть?

касательно закипания, вроде не киплю и кипеть не собираюсь, но включение карлсона почти в красной зоне, понятно что датчик "для мозгов" показывает одну температуру, а "панельный" может показывать совсем другую.
бортовой будет обзательно, но пока есть много других трат...

эээ... я так пологаю, что характеристики прошивок и что на что меняют от версии к версии инфа извесная... да и софт его вроде позволял это смотреть...

Ну дело то конечно хозяйское но
(у меняже где-то 110) в какой прошивке такая высокая температура включения карлсона? В заводских точно нет. Температура кипения хорошего тосола при атм. Давлении 107-110. Прошивки бывают разные версия прошивки может не иметь ничего общего с содержанием (самопальные, тюненые). Софт диагноста позволят только зафиксировать при какой температуре по ДТОЖ у тебя сработал карлсон. Он что сработал на 110? Тебе показали это? Если 110 нужно еще ДТОЖ проверить. По каналу АЦП показания проверить. Снять ДТОЖ и в кастрюльку -тестером проверить. Может быть он при нагреве врет.

по разговору с диагностом
- перепаршивка, 1200руб.
- дороговасто, а замена контроллера?
- 3000руб.

IMHO тебя на деньги пытались развести.

Нужно сначала убедиться в наличии неисправности, а потом уже лечить резисторы, прошивки менять и тд.