Полностью согласен с mayakovsky
Особенно раздражет шум движка свыше 3000 тыс. оборотов, и что печка в ноги не дует.
Проехал чуть больше 6000 тыс, вроде пока нормально. Сальник только распредвала меняли два раза. Разгоняется до 185 легко (может поэтому и сальник меняли ), но быстрее не пробовал.

Помогите! дергается в районе 2-3х тыс. оборотов на ходу!
Может не в той теме пишу (есть похожая тема но не понятно какой двигатель). машина 21124 комплектация 011 вариант исполнения 2 (хотя плохо представляю, что это за комплектация и испол.) Машине 2 недели, пробег 1000. В сервисе сказали что ошибок нет в компе. понять не могут что может быть. советы стандартные: сменить заправку, больше раскручевать двигатель (больше 3х). Мучаюсь уже дней 10. самое интерестное что появляется переодически, закономерность проследить не могу. хочу завтра сново в сервис гнать. стала загораться лампочка ошибки, но не постоянно, то гаснет, то снова горит.
Посоветуйте какие свечи лучше поставить?
С уваженим!

ВАЗ-21104 мотор 124 (1,6 л, 16 клапанов), пробег 15 тыс.
- На масле в коробке не рекомендую экономить. На 1000 км пробега сменил заводское на кастрол ЕР 80х90 ? туго включались передачи как на заводском, так и на кастроле (на заводском при запуске зимой вообще машина дергалась). На 8000 сменил минеральный кастрол на полностью синтетический Мобил 75х90 ? проблемы с переключением передач исчезли полностью. Жалею, что в первый раз экономил и почти 7000 ?мучил? коробку? Позднее прочел на сайте автоваза, что кастрол ЕР 80х90 гипоидное масло (для редукторов), и для этой коробки ? вообще не подходит, хотя сервисмены официального дилера кастрола уверяли, что это масло лучший выбор. Но с ним синхронизаторам не позавидуешь, масло слишком густое и липкое?.это можно увидеть по капле на маслосъемном щупе?висит и даже не капает, а 75х90 напоминает моторное?на щупе в виде пленки, но чуть более толстой?. К тому же минеральный кастрол пенился?после поездки в его капле было много воздушных пузырьков, на синтетике этого не замечал.
- заводские свечи (стояли Бриск DR15YC-1) пробовал менять на NJK ?11. Машина стала немного тупой и на разгоне на низких оборотах с 3 передачи появилась детонация клапанов. Это сразу бросилось в глаза при преодолении низкорослого лежачего милиционера, которого перепрыгиваю возле дома раз по 10 в день (т.е. отработан навык переезда именно этого препятствия, что бы можно было говорить о сравнении). На Бриске мотор набирает, но клапана не детонируют, на НЖК набирает хуже и клапана гремят). Поставил трехэлектродный бриск (аналог заводских, только с тремя лепестками), детонация на низах пропала, приемистость вернулась. На родном бриске мотор не глох при спокойном старте ни разу? плавно отпускаешь сцепление и машина покатилась (не зависимо от температуры мотора), на НЖК подгазовывал постоянно (проехал на NJK 300 км и вернулся к заводским свечам).
- после 500 км пробега слил заводское масло и залил кастрол 5х40. Ощущения хорошие. С учетом того, что масло в этом моторе сливается не полностью (где-то 2,2 литра), обновлял кастрол 5х40 через каждые 3,5 тыс.пробега. После перехода на Мобил 5х50 мотор стал работать ощутимей тише и ровнее. Сейчас катаюсь на Мобиле 0х40?.. так же прекрасно, но разницы по сравнению с Мобилом 5х50 абсолютно не почувствовал.
- заводской воздушный фильтр после 6000 км сменил на МАНН (если верить бортовому компу, за 104 км. дороги от дома до дачи средний расход топлива упал на 0,3 л на 100 км? езжу рано утром, поэтому погрешности на пробки можно в расчет не брать за их отсутствием (из 104 км: город 10 км, трасса 94 км). Кстати, фильтры нулевого сопротивления ставить рекомендуют только на сайтах для уличных гонщиков. У нулевиков способность пропускать хлам хуже 15 % (по госту и предписаниям ВАЗа фильтр должен фильтровать и пропускать пуль не более 1,2 Одна-две добавленные лошадки (что, кстати, весьма сомнительно) не стоят грязи и песка в моторе и впускном тракте.
- пшики сзади на маленькой скорости на колдое?ах, которые многие принимают за ?работу стоек амортизаторов?, можно хорошо послушать на эстакаде под машиной, покачав глушитель. У меня вместо амортизаторов эти звуки издавали резинки крепления резонатора и глушителя. Поставил сразу по две?. Стало жестче и заметно тише.
- разницы в динамике разгона и ровности работы мотора на 92 и 95 бензине не заметил, правда на 92 мне показалось на ~1 литр расход выше, в городском цикле засеть точно сложно (получается овчинка выделки не стоит, к тому же есть опасность перегрева на 92-ом и повреждения катколлектора).
- Ставить многоэлектродные свечи в надежде на то, что они проходят 100 тыс, смысла нет? за 10 тыс.км любые свечи на нашем бензине покрываются ?кирпичным? нагаром и летят в помойное ведро.
- по поводу шумности мотора. Менял прокладку под выпускным коллектором. Заводская сделана из двух листов металла, скрепленных между собой двумя клепками. Клепки раза в три толще прокладки, соответственно прилегание мотора и коллектора не может быть абсолютно плотным в месте этих заклепок. Поставил обычную прокладку от мотора 1,5 за 60 рублей.
- стук абсорбера полностью лечится прокладкой из резины между его колбой и креплением (использовал в качестве прокладки какой-то длинный резиновый ремень для крепления чего-то в багажнике?. Внешне выглядит очень эстетично)
- при замене свечей обнаружил масло в одном свечном колодце?. После 300 км езды на НЖК, в момент их замены на другие, масло не обнаружилось? что это было, не знаю?.. буду контролировать?.
- слабые контакты задних стопарей и ламп заднего хода вылечил припаяв провода к лепесткам плафона. После переделки за 10 тыс пробега ни разу не загоралась лампа на контрольной панели неисправностей.
- скрипы тормозных колодок (даже родных), лечатся стачиванием боковых краев напильником на 3-4 мм в обе стороны (старый избитый прием), мягкость педали тормоза ? обычной прокачкой (удивитесь, сколько там было воздуха), а лучше с заменой заводской тормозной жидкости на тормозуху от нормального импортного производителя
- заводской тосол, даже если он кажется вам очень хорошим, лучше сразу заменить, что бы потом зимой не мерзнуть?. Проверено, в России нормальный тосол не производится
-

Не замечал. Мозги БОШ, заводская прошивка под Евро2. После стоянки быстро заводить не пробовал. После остановки заводится мгновенно. Если заглох, нужно выключить зажигание и подождать 2 сек. Иначе не заведется. Бесит, блин.

У Вас катколлектор или переходная?
У меня катколлектор - подойдет ли прокладка от 1.5 двигуна?

Привет ВСЕМ!После всего прочитанного ещё раз убеждаюсь, что наши машины делают всё хуже и хуже!2 года гонял на 21102!Супер машинка была!Ничего не ломалось!Только сцепление в 30 000 полетело!Короче сейчас покупать 10-ку или 12-ю не вариант!Выброшенные деньги!И ещё скажите мне, что Форд Фокус чем то хуже......А стоит не намного дороже!!! 8-)

У Вас катколлектор или переходная?
У меня катколлектор - подойдет ли прокладка от 1.5 двигуна?

ХХХХХХХХХХХХ
у меня катколлектор. только не думайте, что замена проклаки панацея от всех бед:)) разница практически не чувствуется. и аккуратней затягивайте гайки, не сорвите болты...)

вся работа по замене прокладки под вып.коллектором займет 1-1,5.

Я понимаю, что это не панацея - у меня полная шумка моторного щита изнутри. Но если что-то поможет избавиться от еще одного источника шума, то почему бы и нет. Про гайки спасибо!

21114: 1.6 -16, пробег 1000. При торможении двигателем(лучше заметно на 2-й) через 2-3 сек сброса газа заметно падают обороты, а затем через 2-3 сек снова восстанавливаются - получается рывок - непрятно, особенно перед переходом. Что это? Вроде поначалу на первых км не было.

Да и сейчас ничего не ломаеться 2 года назад этот форум был наполнен гневными высказываниями, а сейчас в основном мелкие неприятности. У самого 21104, 3-я комплектация (бывшая М), 15 тык проблем нет.

А зачем так мотор и трансмиссию перегружать?? Двигателем тормозят на заднеприводных машинах в гололед, когда передние в юз пошли? для тормоза есть специальная педаль? зачем осложнять жизнь себе и своему авто??

У меня тоже самое, думаю это такая фича вазовских инжекторных движков...

Станиславу и Тучке: я не совсем точно выразился "торможение двигателем" - ну при сбросе газа на второй в режим холостого хода:
первые три сек не перекрывается видимо подача смеси полностью, затем резко перекрывается - несколько резкое торможение, затем через 3 сек снова топливо немного поступает и обороты восстанавливаются - небольшой рывок.

Сегодня гонял в сервис! Нервов потерял массу. поменял ДПДЗ. Пока не понятно в этом ли была причина.
Жаль что по свечам не кто ничего не подсоветовал :-(

Вот Вам и новая машина...
В пятницу вечером после трудной рабочей недели решили съездить на озеро отдохнуть, искупаться. Я на своей 21104, купленной в апреле, и друзья на Шахе. В общем, возвращаемся обратно... еду около 60 км/ч, вдруг слышу хлопок из-под капота, машина сразу глохнет, я торможу. Открываю капот, крышка ремня ГРМ вся разорвана, и сам ремень торчит. Думаю, вот оно... Только пробег всего 5300км. Решил снять остатки крышки, поменять ремень. Пацаны погнали за новым. Только ничего не вышло, т.к. ключ-шестигранник оказался паленым. В общем домой я приехал на галстуке.
На следующий день крышка была снята и... оказалось, что ремень-то цел, а нае...нулся ролик-натяжитель ремня. Разлетелся подшипник. Менять сам не стал, потащил на сервис, пусть меняют по гарантии...
Всю субботу провел у них - не любят они гарантийных. За час все заменили, кроме крышки. Говорят, нет их нигде, будут заказывать на заводе. Звоните, говорят. Только как ездить-то? Если туда какой провод залезет, хорошего будет мало. Поэтому из багажника была изъята старая крышка, удалены уничтоженые ремнем элементы, устранены заусенцы... В итоге нацепил эту конструкцию и пока так и езжу.
PS. В пятницу утром( до поломки) когда завел машину, звук мне показался странным, присутствовал призвук(звенящий). Похоже это был тревожный звоночек(подшипник). Обидно, надо было тогда уделить этому внимание...
PSS. Итог: сбита краска на буксировочном клыке и бампере (трос пару раз рвался и бил по нему), 310р на ремень(остался в запасе, т.к. на сервисе поставили свой), потеряна вся суббота (ждал с 11 до 18, делали с 18 до 19.30)

надо было Кузмичу отписать на форум...он бы тебе организовал доставку крышки....
Вообще-то пусть они пи...дуют на рынок и покупают ....

HI!


Интереснаяч точка зрения, а всё равно тормозил двигателем торможу и буду тормозить .

ПЛЮСЫ
1. Износ колодок заметно меньше
2. Расход бензина снижается
3. Машина более управляема (особенно зимой по голому льду)
4. Рискну предположить что режим ПХХ продлевает срок службы двигателя

Так например:
при торможении двигателем при езде под гору он ОХЛАЖДАЕТСЯ так как горения топлива в цилиндрх нет ,а ОЖ- циркулирует. Отсюда снижение температуры.

МИНУСЫ

На второй передаче коробка воет особенно сильно при торможении двигателем.



З,Ы, Зимой видимо Пан не ездил....или очень мало ездил.

Кстати торможение двигателем Абсолютно безопасно для оного, а так же трансмиссии.

как мне говорили на СТО ета фича присуща тока "нашим" мозгам
"январь","этелма"... а бош етой фигней не страдает :cool:
на вопрос как вылечить ответили: ставить хорошие свечи, лить нормальный бензин , а если не поможет то перепрошивать

Может пропуски зажигания. Исследуй жгуты идущие к катушкам зажигания. У меня оказался оголенным провод на отрезке под воздушным фильтром.

Ага, читал сервис мануал на 21124. При торможении двигателем отключается подача топлива в цилиндры для экономии . Отсюда и провал. Если перепрошить с сооответствующими изменениями, то дело будет.

Меня больше парит, что на горячую (почти у красной зоны) частенько глохнет мотор при городской езде (пробки и т.п.). Когда температура около 95 такого не происходит, что примечательно.



По ходу вопрос: у кого какой контроллер стоит: у меня как обнаружилось на ТО-1 Январь 1.5.4, хорошо это или плохо?

Январь по-моему перешивать проще чем бош

у меня 21124, уже 23000 набегал. брал прямо с ваза, видимо первые партии только пошли (ноябрь 2004). впечатления только положительные, хотя дорабатывать тоже пришлось. локера, мызыка, шумка (багажник, двери).
по-поводу печки!
такая же проблема была, мерз зимой в машине. ездил на гарантию - сказали такая конструкция. пришлось применить свои руки.
итак:
воздух в ноги идет по 2-м воздуховодам (правый и левый). правый, в свою очередь, делится на перед и для зад.пассажиров. левый же завернут в ноги водителю, но воздуха дует маловато.
снимаешь слева панельку ,видишь воздуховод, прорезаешь отверстие (10*10см) - попадаешь в правый воздуховод для зад пассажров. вставляешь туда картонку или еще чё-нить, чтобы завернуть воздух к себе. чтобы увеличить кол-во воздуха вниз - затыкаешь дырку, которая в салон дует (все равно не нужна).
результат - поток в мои ноги увеличился раза в 2, стало заметно теплее!!!
не бойся экспериментировать, удачи! :cool:

Таких не бывает

короче, какой-то январь! Просто я слышал, что для движков 1.6 применяется только Бош, видимо это были просто слухи.