Поменял блок предохранителей на блок нового образца (флажковый) поставил высокую панель и проводку под нее. После этого вентилятор охлаждения радиатора работает напрямую от аккумулятора то есть он не останавливается только если выдернуть клемму от вентилятора. Почему так ? ВАЗ 21093 карб.

Разъёмы и подпитка одинаковые ,мне кажется что виноват датчик температуры- может он залип во включённом состоянии так как в варианте с новым блоком предохранителей "карлосон"работает без реле и датчик т расчитан на 10 а и питание на нём постоянно включено.

Датчик менял, поставил классический.

Там вроде так, поправьте если ошибусь: раньше стояли на радиаторе датчики слаботочные, поэтому вентиль пускался через реле. Потом стали ставить мощьные датчики, а реле ставить перестали. Если у тебя слаботочное реле, залипать может с одного раза - ток очень дольшой для него. Выход: сделай отдельную запитку вентиля от дополнительного реле, а залипший датчик поменяй.

Я когда менял блок предохранителей на "нового обр." переделывал схему включения вентилятора (хотя переделывал - оч. громко сказано).
Снимаешь старые контакты с датчика, изолируешь их, включаешь датчик в цепь карлссона и усе.
На старом блоке стояла релюха, на новом ее нет. Вся работа заняла 30 мин., включая замену монтажного блока.
В мурзилке оч хорошая схема есть.

А как определить какой датчик рассчитан на работу с реле а какой нет?
И по поводу двух проводов, то есть старые два провода не нужны?
Подробней схему можно описать.

по силе тока на которую рассчитан датчик.
два "старых" провода не нужны, изолируешь их и все.
Берешь плюсовой провод, который подходит к вентилятору, разрезаешь его и подключаешь к разъемам датчика.

Для замены блока на "новый" небольшая переделка нужна. Так как на вентилятор будет с монтажного блока идти постоянно +12 В. Для того чтобы все было ок, надо перебросить управление вентилятора через датчик в радиаторе. Буквально один провод. Тоесть 12 вольт идут на вентиль, (они уже идут, как мы видим) с него второй провод кидаем на датчик в радиаторе, а с него второй уже идет на массу. (снятые провода заизолировать и подвязать, чтобы не болтались. (а можно вообще кастрировать)
При этом необходимо заменить и сам датчик. Так как раньше датчики делались на коммутацию около 100 мА, а новые на 16А!!! Тоесть если оставить старый, то через 2-3 сработки выгорит нахрен.
Новый датчик отличается маркировкой (на память не вспомню) и наличием на "рубашке" вокруг контактов наплывом "типа ключ".
У старого просто овал ровный вокруг контактов. А на новом еще пипочка вдоль. Вообще в инете много инфы про это. Я когда делал, то легко нашел. Но лучше ищи датчик не по пипочке (я думаю, что могут попы у датчиков малость отличаться. типа что поставят, а ищи по маркировке. Она выбита на наших датчиках с боку на гранях.

1) Слил нахрен "левый" некачественный тосол - они почти все левые...или бодяжные...качественный трудно найти....промыл систему теплой водичкой...залил розовый антифриз Z40 (цена/качество - 10л. 600руб.).

2) На карбюраторной - ставил датчик от классики и выводил тумблер на лето с постоянным охлаждением. На инжекторной - поставил в настройках компьютера принудительную температуру включение- 93 гр.

Если машина старая, рекомендую помыть радиатор как внутри (есть средства, ИМХО, Ликви Молли- ист гуд), так и снаружи - водой с шампунем под давлением.