Вконтакте autolada.ru
 РегистрацияРегистрация  Правила форума   ПрофильПрофиль   Версия форума для мобильных телефонов и смартфоновPDA-версия форума   ВходВход 

В начало форума  FAQFAQ  ПоискПоиск по форуму  ПользователиПользователи
Замена штатного РР-380 на электронный

 
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена штатного РР-380 на электронный вывод темы на печать
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ocsic



На форуме 12 лет
Сообщения: 758
Откуда: Донецк, Украина
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:39
Ответить с цитатой

Вроде где-то читал, но найти не смог. Может кто знает по Subj: нужно ли чего-то еще менять, чего теперь можно делать, а чего нельзя (имеется ввиду кратковременное снятие клеммы с АКБ при работающем двигателе и т.д.). Как теперь регулировать напряжение?
_________________
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Вернуться к началу
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu



На форуме 12 лет
Сообщения: 5125
Откуда: Волгоград -> Раменское, МО
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:45
Ответить с цитатой

Ocsic писал(а):
Вроде где-то читал, но найти не смог. Может кто знает по Subj: нужно ли чего-то еще менять, чего теперь можно делать, а чего нельзя (имеется ввиду кратковременное снятие клеммы с АКБ при работающем двигателе и т.д.). Как теперь регулировать напряжение?


Никак, все само. Но что надо сделать для исключения перезаряда в классической схеме подключения генератора - посодить реле на прямую к АКБ через реле. Или можешь начать чистить всю цепь через замок и блок предохранителей. Wink

_________________
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Вернуться к началу
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199



На форуме 12 лет
Сообщения: 232
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:10
Ответить с цитатой

Да ничего там при замене регулировать не нужно .
Главное в двух проводках не заблудиться при подключении и прикрутить получше (в смысле контакт с корпусом).
Проверять просто - красная лампочка после заводки погасла - все ОК. Генератор работает (в смысле генерирует).
Можно вольтметр подключить к аккумулятору и посмотреть. Например на аккумуляторе (двигатель не заведен) 14В - Заводим - обороты до 2500 - смотрим напряжение 14,5 - Все ОК. Конкретные значения напряжения не помню (могу в книжке посмотреть если нужно будет).
Еще (думаю все это знают) с обычным регулятором без термокомпенсации летом аккумулятор будет перезаряжаться ( даже немного может электролит выкипать), а зимой недозаряжаться. И еще (зависит от конкретной связки генератор-регулятор-аккумулятор) все таки бортовое напряжение может немножно гулять (выражается особенно на холостых в мерцании фар и дрожании стрелок приборов). А так как регулировать нечего - можно ездить и так, или делать что-то свое (схем предостаточно).

А насчет отключения клеммы при работающем двигателе - здесь все просто. Если есть "сложные электронные приборы" - сигнализация, магнитола - то лучше этого не делать. Если этого нет - можно рискнуть, но здесь, как говорится 50 на 50. Еще коммутатор (если БЗС) навернуться может.
Вернуться к началу
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic



На форуме 12 лет
Сообщения: 758
Откуда: Донецк, Украина
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 13:31
Ответить с цитатой

Sergey199 писал(а):
Еще (думаю все это знают) с обычным регулятором без термокомпенсации летом аккумулятор будет перезаряжаться ( даже немного может электролит выкипать), а зимой недозаряжаться.

Т.е. электронное реле-регулятор содержит в себе термокомпенсацию и не даст аккуму летом выкипать/перезаряжаться?
Sergey199 писал(а):
А насчет отключения клеммы при работающем двигателе - здесь все просто. Если есть "сложные электронные приборы" - сигнализация, магнитола - то лучше этого не делать. Если этого нет - можно рискнуть, но здесь, как говорится 50 на 50. Еще коммутатор (если БЗС) навернуться может.

Т.е. реле-регулятор к этим "сложным" приборам не относится и "плохо" ему от этого не станет?

_________________
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Вернуться к началу
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199



На форуме 12 лет
Сообщения: 232
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 04:34
Ответить с цитатой

Ocsic -у. Поясняю.
Термокомпенсация нужна потому что ЭДС аккумулятора линейно зависит от температуры. http://motorcycle.spb.ru/faq/faq010.html

Цитата:

Т.е. электронное реле-регулятор содержит в себе термокомпенсацию и не даст аккуму летом выкипать/перезаряжаться?

Я наверно как-то непонятно написал. В общем, если коротко:"Никакой промышленный реле-регулятор (из тех что я видел) не содержит в себе цепей термокомпенсации". Если рассматривать реле-регуляторы старых и новых типов как "черный ящик" - они одинаковы. Что на старом выкипало летом, что на новом будет также. Они настроены на "среднее" напряжение (соответственно летом много, зимой мало)


Цитата:
Т.е. реле-регулятор к этим "сложным" приборам не относится и "плохо" ему от этого не станет?


В реле-регуляторе стоит несколько транзисторов, которые изначально расчитаны на броски тока, напряжения и др -> реле- регулятор от этого не сгорит . Если генератор в норме, есть потребители мощности (кстати, как вариант можно фары включить) то бортовое напряжение не должно очень уж сильно прыгнуть (хотя вольт до 20 наверно может прыгануть и тогда уже сами лампочки перегорят Sad). Но, наверно если со старым реле-регулятором практиковалось отключение клеммы - с новым можно делать то же самое. (Хотя я бы не стал)
Вернуться к началу
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kumax



На форуме 12 лет
Сообщения: 117
Откуда: Днепропетровск, Украина
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:28
Ответить с цитатой

Вопрос немного не в тему, но про напряжение в бортовой сети.
Машина 21070, новая, после 14 месяцев эксплуатации показания вольтметра немного снизилис, т.е. раньше при заведенном авто и выключенных потребтиелях (таких как габариты, фары и т.д.) стрелка вольтметра находилась справа от риски в зеленой зоне, при включении всех потребителей стрелка незначительно уходила влево от этой риски. Сейчас, в первом случае стрелка значительно слева от риски, во втором уходит в положение почти 90 град, но всеравно остается в зеленой зоне.
Вопрос: нужно ли и какие меры предпринять для продления срока службы АКБ, а если сейчас рановато, то при каких показаниях вольтметра нужно что-то делать.
АКБ 55 А/час, необслуживаемый.
Вернуться к началу
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb



На форуме 13 лет
Сообщения: 402
Откуда: в.салда
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:08
Ответить с цитатой

проверь напругу на батарее нормальным прибором.на панеле бывает глючит
Вернуться к началу
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smartyyy



На форуме 11 лет
Сообщения: 12
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 21:05
Ответить с цитатой

Если с паяльником дружишь, то могу рекомендовать схему из журнала РАДИО ?1 1994 год стр. 34-35. Простой термокомпенсированный регулятор напряжения С.Бирюков.
У меня стоит на копейке уже лет 7 нареканий нет.
Вернуться к началу
Smartyyy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199



На форуме 12 лет
Сообщения: 232
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 04:04
Ответить с цитатой

Цитата:
Вопрос: нужно ли и какие меры предпринять для продления срока службы АКБ, а если сейчас рановато, то при каких показаниях вольтметра нужно что-то делать.
АКБ 55 А/час, необслуживаемый.


Для наших АКБ необслуживаемый (кроме того что в них немного другой состав пластин (кальция побольше сурьмы поменьше, форма пластин другая) значит обычно отсутствие пробок (обычно они заменены общей крышкой).

Поэтому, нужно сделать следующее:

1. Промываем аккумулятор снаружи раствором (слабым) соды - можно просто водой - чтобы утечек поменьше было. Сода в аккумулятор попасть не должна (в смысле тряпку промочил -протер. Лить не нужно)

2. Берем WD-40 (или что-то аналогичное), смотрим/чистим контакты АКБ, обрабатываем WD-40 (чтобы не ржавело и контакт хороший был). Потом лишнее вытираем, иначе туда пыль налипнет - утечек больше будет.

3. Берем ареометр (рублей 50 в магазине), дистиллированую воду (лучше всего в аптеке, 15-20 рублей за 1,5 литра - проверено мин нет).
Открываем аккумулятор (осторожно, чтобы ничего не сломать и не облиться кислотой). Чистим грязь под крышкой (Осторожно, чтобы грязь во внутрь АКБ не попала) Проверяем уровень электролита (пластины должны быть полностью в электролите , во всех банках уровень одинаковый. Если где-то уровень меньше - доливаем дистиллированой воды (испаряется при кипении обычно вода, а не кислота). При доливании главное чтобы вода не смыла грязь с аккумулятора, если она где-то осталась - бывает расплескивается. Лучше использовать воронку). Ждем 15 минут. Проверяем плотность и электролит (во всех банках плотность одинаковая, электролит везде одноводный, лучше прозрачный).

4. Закрываем.

5. Любуемся на результаты (аккумулятор чистый, на душе легко) и надеемся что он прослужит лет N-цать.
Вернуться к началу
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
   Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика"    вывод темы на печать
Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы



Mail.ru
Информация по размещению рекламы