Здравствуйте! машина у меня появилась недавно (две недели назад), ВАЗ 21074, и вобщем то случайно - я получил права, думал мне машину отдаст отец, а получилось что позвонил друг и предложил за символическую цену купить у него его машину - семерку вишневого цвета.
он привез мне ее домой и началось:
- мятые трубки тормозной системы, закисшие тормозные цилиндры - я заменил самостоятельно
- разогнувшиеся кронштейны крепежа тросика ручного тормоза, разлохматившийся короткий тросик - решил проблему шайбами и заменой тросика
- в проржавевший глушитель проходила рука - земенена вся выпускная система - от прокладки на двигателе до резинового крепежа.
- прозвонена и перепаяна вся электрика в задней части машины (задний ход, габариты, стоп сигналы...вобщем все разъемы проверены от лампы до монтажного блока)
- выставлен люфт рулевого управления путем регулировки редуктора
- заменен спидометр, поскольку старый работал как-то странно - при фактической скорости 10 км стрелка плясала от нуля до 90, а нормальные показания начинались, когда скорость приближалась к 60 км/ч
- перебран и промазан стартер, проверены все контакты.
на это у меня ушала неделя работы во дворе))

после этого на машине стало можно ездить и я начал смотреть что в двигателе
тут обственно и возникли вопросы -
1. как определить реальный пробег машины? по одометру, который был на машине в момент покупки - невозможно, потому как наверное его меняли - для машины 92 года выпуска пробег в 10 тыс. км нереален...по кузову и деталям подвески - детали смешанные и нет данных о предидущих владельцах, которых у таки было штук шесть.
2. если на вывешенной машине включить первую передачу, а потом переключиться на нейтраль то колеса продолжают вращаться. Это говорит о чем-то серьезном или это нестрашно? (когда машина стоит на земле все передачи работают нормально).
3. патрубок отвода картерных газов был заведен под машину, а отверстие воздушного фильтра заткнуто пробкой - что это может значить? друзья говорят что это делают при слишком большом износе цилиндров - как определить, нужна ли мне капиталка или можно обойтись заменой поршневых колец? Что лучше - поменять кольца и раскоксовать цилиндры, и делать капиталку потом, или сразу сделать капитальныей ремонт? можно ли самому определить - делали ли капатильные ремонт двигателя раньше?
4. Мне показался неожиданно тяжелым руль - его гораздо трудней вращать чем руль девятки или оки. За себя я не волнуюсь ) благо для этого качался, но мало ли - вдруг девушка за руль сесть захочет - есть ли способ сделать рулевое управление более легким?
5. холодный двигатель заводиться с пол оборота, а горячий - гораздо сложней - это вина карбюратора или сначал нужно разобраться с компрессией в цилиндрах?
6. запускаю двигатель, начинаю гонять его на холостых оборотах. примерно черз минут 20-30 начинает мигать лампа уровня масла, еще через 10 минут она горит ровным цветом а потом мотор начинает рабоать с перебоями и глохнет. через минуту смотрю - масло в норме, да и при езде такого небыло - из за чего такое может быть?

А вообще первые впечатления от машины прадовали - много можно сделать самому во дворе, удобные сиденья, четкое включение передач, в машине установлена неплохая музыка. Конечно, столько вопросов для новичка многовато - но они копились целую неделю, пока я вместе с "руководством по ремонту и обслуживанию" приводил тачку в порядок)))
Буду очень рад, если примете в компанию и поможете найти ответы )

поздры
вопросов много на все не отвечу
1 абсолютно реальный пробег тебе никто не скажет
см по износу руля, резинок педалей (обычно протираются на 140- 150 тыках)
2 незнаю все может быть, если на не вывешенной стоит на месте то пока не заморачивайся
3 надо снимать голову и смотреть
4 руль на классики тяжелый
поставь маятник на подшипниках, или ты мог редуктор перетянуть
5 незнаю
6 смени масло и фильтр потом гадой
правда если накрываетса маслонасос то можно попасть на замену блока


совет не кидайся на все поломки сразу а то может отбить охоту и машина будет тебе не врадость
просто сядь и распиши что тебе надо сделать в первую очередь

ну и на дорожку не мента не гвоздя

Никак.

Зря паришься.

Твои друзья правы. Померяй компрессию. Сравни сколько по заводу. На жигулях твоего года она вроде еще 8.5 была. У меня 21063 90 г., пробег 105 тыс. компрессия - 8.3, это очень хорошая компресссия. Предыдущий владелец говорил, что не капиталил. Проверь также зазоры клапанов, тож на компрессию влияет. Самый достоверный критерий - расход масла. Мой расход, учитывая протекающий сальник, что-то около 1 л. на 2000-2500 км. Что касается капиталки, то если год-два поездить и продать, то можно ограничиться заменой колец. Если делать для себя, то капиталь полностью с заменой поршневой группы, хонингованием, притиркой клапанов, шлифовкой вала и т.д и т.п.

Со временем все привыкают.

Свечи, карб - все нужно в комплексе оценивать. У меня, например, на горячую очень сложно завести. Эта херь началась после того, как карб засрался, я его продул, но все равно глючит.

Так ты можешь клина поймать. Требует замены масляный насос (или как он там называется), может забит фильтр, масло-то давно менял?

Тут я с тобой не согласен. Любую иномарку тож можно на коленке собрать. Все дело в деньгах.

Спасибо )
не, на все поломки сразу я конечно кинуться не могу - и так беру тайм аут от недеьлного ремонта ))) просто я чего боюсь - если сейчас что-то можно лекго отремонтировать, а через 5 тысяч выясниться что я попал на замену движка...а по накладкам на педалях- да в том то и дело что как новые! и руль тоже...непонимаю я просто этого! как могут на одной и той-же машине сочитаться в дым проржавевший колдун (настолько, что когда вывешивал задний мост, рычаг привода колдуна рассыпался пополам) и практически чистые пороги дверей, новые накладки на педалях...

1.Пробег определить практически невозможно. Если на одометре 10 т.км., значит пробег либо 10 т.км - но точно нет, либо 110, 210, и т.д. Это при том, что пробег не смотан.
2.Это нормально, говорит о густом масле (минералка).
3.Видно, что движёк не новый. Но сначала замеряй компрессии. У нормального движка 10 дожно быть, при этом во всех цилиндра не должно быть большого разброса. А там решим, что делать.
4.У классики всегда руль тяжелее был.
5.Скорее смесь богатая, в редких случаях движёк. После компресси будет понятней.
6.Низкое давление масла. Обрати внимание на масл. насос. А может просто масло давно не менялось... Так же бывает от ДВС. Капиталкой лечится.
Если первые впечатления порадовали, дальше будет ещё больше ремонта, и ремонтировать надоест. Поначалу и мне было интересно, но потом зае...ло.
В компанию, я думаю, примем.
P.S. Опиши пожалуйста процесс подробно как менял цилиндры. Тоже собираюсь. 8-)

2 Женя 83
я менял все трубки (передниие оказались нормальными, но я уже решил перестраховаться), ГТЦ, колдуна и тормозные цилиндры задних колес.
сначала поднял машину, потом отвинтил штуцера, спустил старую жидкость. (одному было неудобно, пока сосед не помог придерживал педаль доской) затем разобрал тормозные барабаны, они были в дым закисшими и пришлось их снимать, нанося удары молотком через обрезок доски. потом отсоединил длинный трос ручника от короткого, который его оттягивает - чтобы легче было снимать колодки. дальше - стяжная пружина нижняя, потом аккуратно поднимаю ту колодку которая ближе к капоту в верх, опираясь на цилиндр, пока не выпадет распорная планка. ну а потом верхняя пружина снимаеться легко ) ВАЖНО! если в первый раз ставишь новые цилиндры - потреннируйся на старых, потому что колодка имеет свойство соскальзывать с цилиндра и срываться на него. Я два раза рвал манжету на новом цилиндре (( хорошо. что манжеты старых можно было использовать. ДА! цилиндры искупать в тормозной жидкости, можно в старой. ГТЦ меняеть легче всего, только почему-то винты его крепежа удалось снять только воротком, на конце которго был карданный шарнир...толи лез не от туда, толи гайка была в неудобном положении. потом что еще было...А! тормозные трубки затягивать лучше помоему в два три этапа - затянул - нажал на педаль, выступила жидкость - еще затянул нажал снова и затянул еще на пол-четверть оборота - мне показалось что там легко сорвать резьбу. вот помоему все на что я нарвался при замене тормозных цилиндров ))

вы себе льстите
когда я продавал свою 4ку недавно, то пробег был под 200 тыс и компрессия была 11 во всех 4х цилиндрах

на 170 тыс прогарел выпускной клапан снимал головку износ цилиндров был нулевой, причем даже маслосьемные менять не надо было, так и собрал ничего не поменяв (только новый клапан и притер седло)
с рождения в движке не менялось ничего кроме расходников как масло и фильтры

[quote="_Andrey"]

Твои друзья правы. Померяй компрессию. Сравни сколько по заводу. На жигулях твоего года она вроде еще 8.5 была. У меня 21063 90 г., пробег 105 тыс. компрессия - 8.3, это очень хорошая компресссия.
[quote="Alkalin"]

Сколько можно путать компрессию и степень сжатия
"По заводу" даётся степень сжатия, она на самом деле 8,5. А компрессия 8,3 - ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ!
Как её измерять и что она значит, описывалось много раз.

Tony999io! Тебе никто не поверит, что за 170 тыс пробега износа никакого. Как это ты его измерил, интересно??? И как фантастические результаты получил, противоречащие законам физики? Кольца не трутся, что ли, о цилиндры? Да и маслосъёмные колпачки, ИМХО, зря не заменил - такой случай был...

ну во первых я никого и не заставляю
а во вторых за 2 года обитания на форуме я еще не давал повода усомнится в своих словах

для справки бывшая 6ка брата до капиталки прошла 320 тык, просто на масле экономить не надо

а как интересно измеряется что двигатель надо капиталить а блок точить? подумай и отвеь на вопрос почему решили что износ был нулевой

Вопрос - как определить что движок надо на капиталку меня тоже волнует - я так понимаю что лучше всего выждать пока машина выработает тот ресурс который у нее сейчас есть а потом расточить...но вот определить сколько ресурса осталось пока сложновато ))

Сколько осталось - вопрос не имеющий ответа. Всё зависит от слишком многих факторов - качества масла, манеры езды, качество бензина, погодных условий, перегравался ли двиг и так далее, тому подобное. Так что тебе на него никто не ответит однозначно.
А вот как определить - нужна ли капиталка очень легко. Машина при правильно отстроенном зажигании и чистом карбе перестаёт тянуть. Особенно в горку. На запопрожце на капиталку просился - дык отец доездилсядо того, что на холодную тянет нормально, а как в режим войдёт - всё, хана, вообще не едет.

1. Я, вроде, тоже
2. А износ-то был? :grin:
3. Как определить, что двигатель пора капиталить, спроси у брата (после 320 тыс. пробега)
А измерить достаточно просто, если голова снята - по зазорам в замках колец, а если есть нутромер, по внутреннему диаметру цилиндров (напомню, что износ максимален в середине хода поршня и носит "бочкообразный" характер). И совсем уж просто, хотя и требует некоторого навыка - по "ступеньке" в верхней части зеркала цилиндра, получающейся в месте, куда доходит верхнее кольцо. Ниже - износ, выше - нет его. Ногтем хорошо нащупывается. Да что я рассказываю? Сам всё знвешь.
На масле экономить не надо, это верно :cool:

To Alkalin: На счет тяжелого руля. Возможно это всего лишь ощущения. Особенно если на оке сидел. Но я бы все же на твоем месте съездил на станцию. Пусть глянут перед. Трапецию, маятник и т.д. Лишним не будет.
С давлением масла не шути. Поменяй масло и фильтр сейчас. Лучше минералку не особо дорогую, ибо вероятно, что масло придется обратно сливать.

По поводу тяжелого руля, я тоже думал, что нормально привыкнется. Но намедни решил сменить все технологические жидкости (машина все таки очень старая). Сменил масло и в рулевом редукторе, долго промывал уайт-спиритом те сопли которые там оказались. С новым маслом и после регулировки зазоров руль стал намного легче! Конечно с Окой не сравнить, но во дворе даже ладонью одной руки рулить можно!

Извини, перепутал шило и мыло... . Мне на СТО чего-то намеряли и привели для сравнения значение по заводу.

не доходят руки до промывки редуктора рулевого...но на ходу рулиться нормально, а парковаться...конечно тяжело но уде легче ))
а вот с масленным насосом - я пока решил залить лавр для раскоксовки цилиндров и поменять масло - оказалось предидущий хозяин хоть ездил мало, но последние два года масло вообще не менял, только доливал (
есздил сегодня по городу - впечатления в целом приятные - только одно странно - очень низкие и неустойчивые обороты холостого хода...скажем так, я учился на девятке - на школьной машине я мог делать так на небольших подемах стартовать не с ручника, а с сцепления - нога на тормозе, начинаю отпускать педаль, как обороты стали падать нугу с тормоза сняд, газу добавил и вперед...а тут если без газа выживать то все - глохнет (( и приходиться даже на самой маленькой горке стартовать с ручника. Это так и надо или надо будет при регулировке карбюратора поднять обороты холостого хода?

Если обороты меньше 800 - тогда поднимай.