Страница 1 из 1
monzdrpower
реэкспортная восьмерка, 94 года, 1 100

Нет тахометра, езжу по эконометру :о) Стараюсь особо топливо не жечь без нужды, поэтому смотрю, чтоб он не зашкаливал.

На третьей при 80-100 эконометр в пределах. Если включаю четвертую - сразу сдвигается чуть не в желтую зону. Так на третьей и катаюсь. Когда эту самую четвертую включать?

Я полный идиот или есть надежда? :о)
KLADovshik
monzdrpower писал(а):

реэкспортная восьмерка, 94 года, 1 100

Нет тахометра, езжу по эконометру :о) Стараюсь особо топливо не жечь без нужды, поэтому смотрю, чтоб он не зашкаливал.

На третьей при 80-100 эконометр в пределах. Если включаю четвертую - сразу сдвигается чуть не в желтую зону. Так на третьей и катаюсь. Когда эту самую четвертую включать?

Я полный идиот или есть надежда? :о)


Shocked 80-100 на третьей???????????да на четвёртую надо переключаться на км 60-70ти...........не позже!!!!!!!!!!!!!
monzdrpower
Хы, просто говорят(с), что де "третья передача длинная, до 120".

А что с эконометром этим? Врет или правда горючка как не в себя плещет?

Мне бы поподробнее :о) (см. заголовок)

Ваще третью включаю на 50. И далее везде :о)
D_Garry
У меня тоже старого образца панель, без таха, я катаюсь так:
1 передача - разгонная, до 20-25км, не более
2 передача - для продолжения движения, поворотов/разворотов, до 40 км
3 пердача - по городу при наличии большого кол-ва машин/пробок, когда не разогнаться - до 55 км/ч
4 передача 60-90 - прямые улицы/шоссе/трасса. Правила я соблюдаю, посему в городе, когда свободно, больше 60-65 не катаюсь, вот тут червертая - в самый раз
5 передача - 90-130, на шоссе, в городе имхо не нужна совсем
задний ход - >130 Smile
Так что можешь в принципе забить на экономайзер
monzdrpower
D_Garry писал(а):

У меня тоже старого образца панель, без таха, я катаюсь так:
... Так что можешь в принципе забить на экономайзер



Пасип. График распечатаю и повешу над кроватью :о) Вечером значить буду фтыкать четвертую :о)
Levski
D_Garry писал(а):

У меня тоже старого образца панель, без таха, я катаюсь так:



ыыыы... Smile Smile Smile Smile Smile
движок и коробка - stock, 2111, 5ст..
максимум можно так:
1ая - 40, 2ая-90, 3я-130, 4ая-160,5ая-190. (усе по спидометру)
нормально можно так:
1ая-30, 2ая-80,3я-120,4ая-140.
iskatel
Тут не так все просто, расход зависит и от частоты дрыгателя, и от степени нажатия педали газа (разрежения во впускном коллекторе, собсно, что и показывает эконометр). Вот. На 2141 моем на оборотоах МКМ (3400) газ можно было чуть придерживать только, 3я передача, 75 км-ч (моя обычная скорость по городу), эконометр в самом начале зеленой зоны (почти как на ХХ), на 4й приходилось топтать посильнее, эконометр в середине белой. Расход в режиме езды на МКМ был чуть ниже, даже не на литр, но динамика чуть получше, чуть шумнее. А, ну и распредвал у меня от 1.5 движка стоял верховой, внизу машина тянула плохо
monzdrpower
iskatel писал(а):

Тут не так все просто ...



Нельзя с чайником такими словами разговаривать :о)
МКМ - максимальный крутящий момент?

Степень нажатия .. хз, какая там степень :о) В пол не давлю. Еду, включаю 4 - вижу что стрелка смещается. А что за этим стоит - хз. Вот и спрашиваю :о)

Короче, чую, надо ставить тахометр.
Daniel 1986
Что-то вы не то чайнику советуете! Неужели, если ездить 60-70 на третьей, меньше расход, чем если те же 60-70 на четвертой?
Я вообще на 80 пятую включаю, а частенько и на 70км/ч.
Может не правильно делаю? Расскажите поподробнее, кто хорошо разбирается.
PS: датчики на наших машинах - это вообще пи...ц!
iskatel
Daniel 1986 писал(а):

Что-то вы не то чайнику советуете! Неужели, если ездить 60-70 на третьей, меньше расход, чем если те же 60-70 на четвертой?
Я вообще на 80 пятую включаю, а частенько и на 70км/ч.
Может не правильно делаю? Расскажите поподробнее, кто хорошо разбирается.
PS: датчики на наших машинах - это вообще пи...ц!


Я рассказал про СВОЙ опыт. И пояснил, почему У МЕНЯ так получилось. Вообще, конечно, самое то было бы ездить с низовым распредвалом на оборотах МКМ где-нибудь так в 2-2.5 тыс оборотов..

monzdrpower
Да, именно он! А вообще я и сам учусь..
Степень нажатия, ну блин, сильнее ты тапку давишь или слабее..
D_Garry
Levski писал(а):

D_Garry писал(а):

У меня тоже старого образца панель, без таха, я катаюсь так:



ыыыы... Smile Smile Smile Smile Smile
движок и коробка - stock, 2111, 5ст..
максимум можно так:
1ая - 40, 2ая-90, 3я-130, 4ая-160,5ая-190. (усе по спидометру)
нормально можно так:
1ая-30, 2ая-80,3я-120,4ая-140.


Чего ыыыыыы-то, если хочешь тра%ать свой движок, коробку и насквозь бензобак - катайся 80 на второй передаче, и флаг тебе в руки и (не дай бог) камушек под колесо на 190 км/ч по нашим дорогам, спринтер...
DerDen
В принципе экономить топливо можно так: как увидишь, что стрелка эконометра совсем в желтую зону заползла- чуть приотпускай тапку, чтоб стрелка ближе к белой зоне была. Короче тут с педалью газа играться надо, но слегка Very Happy
monzdrpower
Ок, всем спасибо :о)

Вчера залился, поезжу, посмотрю, сколько сожрёт. Но конечно плавнее идёт на 4 на 80-90 :о)
Сан-Саныч
У меня наиболее приятный на звук режим такой...4-я переключаюсь на 55, пятую после 70-75. Расход по городу не более 7,5 литров, трасса- не более 6-ти, движок 1300
Костик_43
Это блин, что у вас за машины. на 70 -5-ю???
дык это ж 1500 по тахометру - вот где движок-то грохается. Двигатель он наоборот обороты любит.
У меня от так

1-я до: ~20-25 км (2500-3000), 2-я: 40-50 (3000), 3-я: 75 (3000), 4-я: 100-110(2700); 5-я: дык включаю с 100-110 на 130 км/ч(около 3000 об.)

А ниже можно конечно да двигун жалко малыми абаротами насиловать.
Сан-Саныч
Не знаю, а от чего это он насилуется-то? Нормальненько едет, я обычно более 2500-2600 не езжу, ну бывает более 3000 когда тапку в пол на пятой..а так то что? У меня скажем после 70-75 пятая вполне нормально схватывает и никаких вопросов, иразгоняется нормально...Не понимаю, зачем раскручивать двигатель так сильно, ведь по-моему нормальный режим работы движка 50 процентов мощности, то есть 2500 оборотов....
Хотя хрен знает, слышал про теорию что двигатель не должен работать внатяг...Но работает же с 2000 оборотов и прекрасно работает...
Сан-Саныч
Не знаю, а от чего это он насилуется-то? Нормальненько едет, я обычно более 2500-2600 не езжу, ну бывает более 3000 когда тапку в пол на пятой..а так то что? У меня скажем после 70-75 пятая вполне нормально схватывает и никаких вопросов, иразгоняется нормально...Не понимаю, зачем раскручивать двигатель так сильно, ведь по-моему нормальный режим работы движка 50 процентов мощности, то есть 2500 оборотов....
Хотя хрен знает, слышал про теорию что двигатель не должен работать внатяг...Но работает же с 2000 оборотов и прекрасно работает...
Сан-Саныч
Что касается оборотов..У меня двигатель 1300, может он отличается по оборотам от вашего 1500, но вот скажем на 60 км на 4-й у меня 2500 -2600 оборотов, на 80 на пятой теже 2500 оборотов. И где тут насилие над двигателем? 3000 оборотов у меня на 110 км/ч...
Жек
переключаюсь по тахометру в интервале 2500-3500.
ScooteR
на 1 только трогаюсь, после на 2, на 30-40 км/ч - на 3, на 55-60 - на 4, на 80 на 5 - езжу при этом один в машине, обороты держу 2000-2500, выше 3000 практически не езжу (ну если только при обгоне). И кстати при обкатке не рекомендуют высокие обороты держать
taataa
Для того чтобы относительно экономить топливо и не убивать коробку и двигло для Самар:
1-я до 30; 2-я 50; 3-я 80; 4-я 110;5-я 140и хватит.
Низкие обороты - смертельно вредно для двига и коробки, так как максимальные нагрузки приходятся на масляное голодание.
Максимальный крутящий момент около 3000-3500 обмин.
Костик_43
во и я о том же :cool: :cool:
Ленивый
Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей - те просто "всплывают" на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал - всего 0,002-0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты - низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать "клин" все сложнее, подачи масла не хватает.
К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.
Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.

Вся статья тута: http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=39343
Ленивый
Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей - те просто "всплывают" на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал - всего 0,002-0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты - низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать "клин" все сложнее, подачи масла не хватает.
К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.
Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.

Вся статья тута: http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=39343
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы