Ок. Выложу-ка я свои умозаключения, основанные на личном опыте.
Система "зарядки" классики делится на 3 типа в зависимости от года выпуска. По возрастающей:
1. С внешним возбуждением, реле лампочки заряда (РН внешний. На крыле). По моим наблюдениям такой тип использовался где-то до начала 90-х. Зуб не дам!
2. С внешним возбуждением без реле лампочки (не предусмотрено и самой лампочки!) РН на гене, объединен с щетками. Г.выпуска: начало 90-х - середина (конец???) девяностых. Опять же могу ошибаться.
3-я и последняя, устанавливаемая на всю выспускаемую нынче классику - с самовозбужденем (т.н. восьмерочный генератор) без реле лампочки, но лампочка предусмотрена, РН на гене, как и в предыдущем случае.
Номера типов ген перечислять не буду. Потом подпишу - не помню на память.
По идее, определить тип системы зарядки на вашем автомобиле можно по наличию и расположению лампочки, реле лампочки и РН. Но это при условии, что вам заведомо известно: ничего не переделывалось после покупки авто, что далеко не факт! Частенько более свежие системы переделывались владельцами: РН переносился с гены на крыло и наоборот (что реже!). По сути разница во всех них невелика, а принцип работы одинаков.
Принцип работы системы зарядки: При включении зажигания, напряжение с аккума через блок предохранителей и ЗЗ (в первом варианте исполнения далее следует РН! Об этом позже) поступает на обмотку возбуждения гены (точнее через щетки на ротор). Далее, при пуске движка магнитное поле вращающегося ротора создает напряжение на внешней обмотке, выпрямляется встроенными в гену диодами и поступает на большой такой вывод на гене, соединенный толстенным проводом с аккумом. (физиков прошу не пинать за столь приблизительное описание процесса. Зато доходчиво
) Вот и все.
Теперь о различиях.
Первый "тип". Прежде чем попасть на щетки, ток поступает на РН (ну тот, что находится к.п. на левом крыле). Задача регулятора напряжения - ограничивать (только ограничивать. Никак не увеличивать!) напряжение на обмотке возбудения. Т.е., если подать "полное" напряжения бортовой сети на ротор. Напряжение на выходе превысит положенные 14.3В. Отсюда и ограничения. Самые первые РН были эл.механическими (такие большие коробки), которые при привышении напруги переключали цепь на доп. контур с резистором. При понижении - обратно. И так постоянно. Сейчас устанавливаются электронные РН. Будь то внешние "шоколадки" или объединенные с щетками - принцип работы один: ограничивать напряжение.
Кроме того, в этом случае (только в этом случае) имеется доп. реле лампочки, соединенное упр.выводом на спец.разъем с генератора, выдающий полпериода (половиное напряжение). Пока на нем есть ~7В - реле оключает лампочку. На последующих типах систем зарядки такого вывода на генах нет!!! Кроме того (личное наблюдение) при наличие перезаряда это же реле заставляет лампочку...моргать! Ни в одном описании кста, я такого не нашел. Но факт, проверенный лично! (как впрочем и все остальное
)
Тип второй: внешнее возбуждение, РН на гене. Реле лампочки и сама лампочка отсутствуют, имеем только штатный вольтметр (обязательно!)
Все тоже самое, за исключением наличия на гене вывода с полпериодом, реле и лампочки. Напруга напрягую подается на обмотку возбуждения. РН на щетках генератора. Контроль осуществляется по штатному вольтметру в панели приборов.
Третий, "нынешний" тип: лампочка в приборке, реле отсутствует, РН на гене, сам он с самовозбуждением. Что значит с самовозбуждением? Да то, что в него встроено три доп. диода, кроме того, питание на на РН заводится не "извне", а с генератора. Т.о. генератору питание нужно только в момент пуска движка, далее он независим!!! Внимание!!! Это основное отличие от двух предыдущих типов! Если у нас "гуляет" контакт, допустим, где-то "вверху" до или после ЗЗ, то при работе движка зарядка тоже будет пропадать только у первых двух систем! В данном случае ничего не изменится! Но наличие начального возбуждения обязательно!!! Кстати оно (начальное возбуждение) подается через лампочку в панели приборов. Да, да, все так просто. Пока движок выключен на этом разъеме гены - 0. Разность потенциалов заставляет лампочку гореть (при вкл. зажигании). Пустился движок - на обоих выводах лампочки одинаковое напряжение - напряжение бортовой сети. Вот она и не горит.
Это что касается принципа работы. Теперь как искать косяки
Неполадки в системе зарядки можно условно разделитьна три типа?
1. Перезаряд (самое простое)
2. Отсутствие зарядки
3. Хрен_поймешь_то_есть_то нет_то_мало (самое сложное). Тут дело может оказаться в любом "гуляющем" контакте, найти которой порой ой как не просто. Да и совета однозначного дать сложно. Разве что не заморачиваться поиском концов выявленного виноватого провода, а тут же проложить новый. А ну как старый коротить начнет? Короче темный лес. Это как "у меня стучит чевой-то слева спереди, но не всегда. А када я сам не пойму. На месте не вылезает". Пади, разбери в чем тут дело.
Почему первый вариант самый простой? Да потому, что здесь в 95% причина в РН или плохой массе - это следует из алгоритма работы. Почему тока 95%, да потому теоретически не исключаю влияние пробитых диодов. Сам с перезарядом по вине пробитых диодов не сталкивался, но как может быть на деле затрудняюсь сказать...
Так вот. Либо меняем не думая РН, либо начинаем с проверки массы. Причем массы как самого РН, так и массового провода+клемм аккума!!!
Вообще, прежде чем разбираться с зарядкой настоятельно рекомендую изучить принцип ее работы и вооружиться тестером. Я уже писал (возможно и не раз), работа головой + прибор могут сэкономить кучу нервов и денег. Постоянно тут выскакивают новые темы типа: "Пропала зарядка, заменил гену, не помогло. Чо делать!
Замена гены - это крайний случай! Да, бывает виноват именно он, но имхо это даже не 50% случаев, а куда меньше! Поменять не думая можно разве что РН (ибо стоит копейки и меняется совсем просто если на крыле. На гене чуть сложнее, особенно на горячем движке!), да аккум взять напрокат, для проверки. По его вине тоже могут быть заморочки, но об этом позже...
Второе. Если зарядка пропала, то:
...начинаем думать
Согласно принципа работы, зарядка пропадет если:
1. Генератор не получает возбуждения.
2. Сдох РН
3. КЗ или обрыв одной из обмоток, пробой диодов.
4. Он не крутится
Шутка. Смех смехом, но это первый признак обратить внимание на температуру движка при движении. Без гены до гаража доехать можно, а вот если зарядка пропала по вине слетевшего/порванного ремня - закипим тут же!
Проверять имхо всегда следует с п.1. Т.е. смотрим, приходит ли напруга на обмотку возбуждения. В случае системы с внешним возбуждением, снимаем с гены провод идущий с РН, включаем зажигание, меряем. Напряжение должно быть приблизительно равным напряжению на аккуме (в реальности чуть меньше). Пускаем движок и продолжаем замерять. Либо сразу подать плюс с аккума на этот вывод гены и пустить движок. Напруга появилась? Копаем цепь пред.коробка->замок зажигания->РН->гена.
Напряжение на системах с самовозбуждением подается с самого генератора (проводок такой совсем короткий. Выходит на из генератора и тут же на разъем РН). Но тут нужно учесть, напряжение должно присутствовать как при пуске движка (т.н. начальное возбуждение) на проводке идущем к гене с ЗЗ, а точнее с лампочки, так и во время работы его. А это уже тот самый коротенький провод. Причем проще всего поступить так: отсоединяем проводок, идущий с гены на РН (ну тот, совсем маленький) и подключаем РН напрягую к плюсу аккума. Пускаем движок. Зарядка должна быть вне зависимости от состояния второй цепи! Если ее нет и РН заведомо исправный - придется прозванивать обмотки и диоды гены!
Если зарядка появилась, подключаем все назад, и теперь подаем плюс с аккума уже на второй разъем (он уж не на РН, а на самом гене), выдернув с него проводок, так же пускаем движок и убираем проводок. Зарядка должна появиться и не исчезать после отключения провода. Дело в том, что в случае перегорания лампочки зарядка тоже пропадет! Через нее же идет начальное возбуждение!
Кстати запросто может оказаться такая ситуация: зарядка понижена (или остутствует вовсе) по причине именно проблем с напряжением на разъеме вывода самовозбуждения гены. Ну не менять же из-за этого его! Самый простой варант в данном случае - кинуть проводок хоть с плюса той же катушки зажигания (по идее все равно откуда. Главное, чтобы при вкл. зажигания в этом месте было питание). Единственный минус данного сопособа - контрольная лампочка перестанет загораться при включении зажигания (да и с чего - на обоих ее концах одинаковое напряжение!), но есть же вольтметр. Могу описать и другие варианты решения проблемы, но думаю незачем.
Про прозвонку гены писать не буду - в мурзилке все подробно есть. Попозже допишу, если с работы за подобного рода "отвлечения" не выгонят.
Чо-то к концу письма совсем устал (лишь бы ничо не напутал) и сомневался, что это хоть кому-то еще нужно. Ладно, думаю лишних пару десятков Кб сайту не повредит.