Вот пришли холода и акум приказал долго жить.
В связи с этим пара вопросов.
Причины могут быть три, как я понимаю.
1. Не баланс потребления/заряда (короткие поездки с ближним светом и периодически с обогревом стекла и зеркал, грею до 40°С примерно)
2. Утечка
3. Не заряжается

С п.1 и 2 все понятно.
Вопрос по п3 - как определить, что акум плохо, либо вообще не заряжается. На маршрутнике напряжение от 14.0 до 13.7.
На клеммах пока не мерял.

И еще - как сказываетчся на здоровье акума, если он сел до состояния
невозможности прокрутки стартера в мороз -15. Есть смысл в дальнейшей эксплуатации или на помойку? Акум с конвеера.
Акум зарядил, а зерез день уже крутит стартер без энтузиазма.

Если аккум кальциевый (есть надпись Са/Са) то только в помойку, ну или ездить только летом.

Для начала советую померять плотность электролита в свежезаряженном состоянии и когда крутит без энтузиазма. Потом делать выводы.

У старых ак-ров идет саморазряд через осадок, образующийся от разрушения пластин. При глубоком разряде возникает сульфатация пластин, при этом уменьшается емкость. Зимой емкость
любого ак-ра снижается на 1% на 1оС., то есть при -25 оС исправный ак-р имеет емкость 50% от номинальной.

причем здесь старый аккум, ведь написано ВАЗ 21114 2005 год. Плотность можно померить, но я уже писал, что если кальциевый то в помойку. читал об этом где то, где не помню. Но и по собственному опыту на двух предыдущих новых десятках и одной 2114 в первый же мороз аккум с завода позорно сдыхал. пробовал заряжать, но бесполезно. в помойку его и купи новый, тока смотри на дату- больше трех месяцев не бери.

Померять плотность никак - батарея необслуживаемая - "AKTEX"
И зараза даже без ручек для переноски . На морозе пришлось тащить на кончиках пальцев.
Можно конечно купить новый - варту или другой. Жалко будет, если севший акб - следствие, а не причина, и новый повторит печальную судьбу старого.

Померять плотность никак - батарея необслуживаемая - "AKTEX"
Если это ты прочитал на самой батарейке, неверь глазам своим: Внимательно приглядись, пробки закрывает пластмассовая пластина (отличительная особенность узкие вентеляционные щели по бокам крышки), вставляешь отвертку или пальцы в эти щели и снимаем крышку с некоторым усилием. Конструкция АКТЕХА в один в один повторяет подольские желтые батареии.

P.S. Если только не появились какие нибудь новые АКТЕХИ

Не пробовал вскрыватья. поскольку не зная броду...
Но "необслуживаемые" варту обслуживал как обычную, в смысле подзарядки. Больше месяца не ходит - подзаряжать.

АКТЕХ малообслуживаемая батарея, ищи планку закрывающую входы как советовали, в принципе батарея дрянь но тут многое зависит от регулятора напряжения и глубины разряда батареи при вкл музыке, переноске и т.д. при выключ двигателе!

Этот аккуум нахер в помойку, дальше меряем напряжение на клеммах приработающем двигателе должнно быть в пределах 13.2-14.5в, эсли это не так, то смотрим генератор. Если напруга в норме, то идём покупать кальциевый аккум, ставим, смазываем клеммы графитовой смазкой или техническим вазелином, прорверяем везде контакт на массу, прорверяем активную антенну(пашет при выключенном двигле или нет), идём спать спокойно. С утра крутим и заводимся даже при -35С. Говорим мне спасибо Ж-)

И учтите, что на инжекторах номально заряженная АКБ при длительной стоянке (примерно дней 20) разряжается полностью.

А это почему? Ну сигналка включена - понятно, а инжектор причем?

между плюсовой клеммой аккума и проводами к потребителям подключаем амперметр, изучаеи силу тока при:
стоянке с включеной противоугонкой.
стоянке с выключенной сигналкой.
включенном зажигании.
при работающем двигателе.
кроме этого замеряем ток идущий на стартер когда он не работает.
делаем выводы.
Вольтаж (напряжение) параметр коссвенный и не всегда покажет недозаряд.

PS/ Зимой нужна заряжать аккум раз в две недели. в сервисе с проверкой плотности и тестированием.. стоит услуга рублей 250.. ну еще 50р. за прокат ихней батарейки..

если длину зимы принять равной 4 месяца, то это необходимо поделать 8 раз по 300 руб. итого за зиму 2400 руб. блин с таким же успехом можно каждые полгода новый аккум брать, причем гемора намного меньше, чем снимать, отдавать, забирать. Чето не подумав похоже ты написал.

Вторая часть марлезонского балета.
Вместо актека купил варту блю динамик - стало получше.
Вчера ездил в бокс, где ставил сигналку (чинить актуатор и по мелочам).
Заодно попросил померить токи утечки. Картина получилась странная.
Жрет 120мА. Отрубили сигналку и доп. иммо - жрут на двоих свои законные 40мА. Повынимали предохранители - ноль эффекта.
Магнитола - аналогично. Странно вели себя показания при вынимании предохранителя освещения салона и открывании двери - ток то рос, то нет. Навело на мысли о штатном иммо. Откинули с него разъем - стало 70. Но все равно многовато - кто-то мА 20 еще жрет.
А теперь вопрос: скока должна жрать машина без сигналки и доп оборудования (слышал цифру 10мА)?

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕЙ 65.


Применение новых компакт-генераторов повышенной мощности на автомобилях ГАЗ-3110, ВАЗ-2110 и их модификациях имеет тенденцию к занижению величины регулируемого напряжения на клеммах батареи. Это связано с тем, что на генераторах типа 25.3771, 94.3701 применяются регуляторы напряжения, выполненные в виде металлостеклянного модуля, совмещенного с щеткодержателем, в котором управляющая и выходная цепи включаются на клемму
дополнительного выпрямителя силового выпрямительного блока генератора. Регулирование напряжения осуществляется на дополнительном выпрямителе, электрически не связанным с силовым выпрямителем и, следовательно, батареей. За счет повышения пульсаций выпрямленного напряжения на клеммах дополнительного выпрямителя генератора возникает разница с уровнем напряжения на клеммах силового выпрямителя, которая зависит от величины тока нагрузки генератора, затяжки гаек вывода силового выпрямителя и может составлять от 0,2 до 1,0 В и более. При этом напряжение на клеммах батареи будет ниже на указанную величину напряжения, что будет приводить к ее недо-заряду и, как следствие, к плохому пуску двигателя, особенно в холодную погоду. При выявлении указанного дефекта необходимо зачистить контактные соединения ?плюсового? силового вывода генератора и проверить затяжку гаек его крепления. При необходимости замены узла щеткодержателя с регулятором напряжения необходимо учитывать, что регулятор напряжения в этом случае должен иметь повышенный уровень настройки (14,4 - 14,6 В).
Таким образом, не только техническая неисправность регулятора напряжения, но и схемное включение его в значительной мере влияет на состояние заряженности, а в конечном итоге и на безотказность и срок надежной работы батареи на автомобиле.



Проверка зарядного напряжения заряженной батареи производится при частотах вращения коленчатого вала двигателя 2000 - 2500 мин1 сначала без нагрузки, а потом с включенным дальним светом фар; снижение величины напряжения при измерении с нагрузкой не должно быть более 0,15 - 0,25 В, а величина зарядного напряжения должна находиться в пределах 14,1 ? 0,3 В;
При выключенных потребителях измерить величину тока ?утечки? батареи, вызываемой неисправностью электропроводки. Сигнализация и часы на автомобиле (суммарно) могут потреблять 30 - 40 мА. Если замеренная величина превышает эти значения, то необходимо ее устранить, так как в противном случае батарея может подвергнуться глубокому разряду при неработающем двигателе (стоянке автомобиля).

Проверяется работоспособность батареи разрядом на нагрузочную вилку-пробник (например, тип Э107, см. рис. 47). Исправная полностью заряженная батарея при температуре электролита +20 °С ... +25 °С при разряде на вилку током порядка 100 А на 7-10 с имеет напряжение 11,20-11,50 В (с емкостью 55-65 А-ч). При разряде на вилку необходимо наблюдать за наличием выделения газа (часто с запахом) из банок с дефектом (короткое замыкание между разноименными электродами, отрыв электродов от мостика, разлом мостика, дефект сварки полюсного вывода и т.п.).
Полностью разряженная батарея имеет ЭДС порядка 11,5-12,0 В. При более низком значении ЭДС можно утверждать, что батарея была подвергнута неконтролируемому разряду (длительная стоянка автомобиля с сигнализацией, либо неисправность в электрооборудовании). Такую батарею необходимо зарядить, и после отдыха в течение 3-4 ч подвергнуть разряду на стенде при вывернутых пробках током стартерного разряда (ГОСТ, DIN или 0,5 от EN или SAE).
Напряжение на 30-й секунде разряда при +20 °С...+25 °С должно быть не менее 9,6 В для различных типов исправных батарей. Практика показывает, что если напряжение на полюсных выводах батарей (с общей крышкой) при указанном выше токе разряда на 30-й секунде составляет 9,6 В и ниже, такая батарея не подлежит дальнейшему использованию.
При разряде банка с дефектом ?кипит?. Вид дефекта и причины низкой работоспособности батареи могут быть достоверно установлены только после ее вскрытия и осмотра внутренних деталей.