НУЖЕН СОВЕТ... ДИАГНОСТЫ ОКАЗАЛИСЬ БЕССИЛЬНЫ
(в существующем форуме ответов не нашел)

С осени прошлого года у "крошки" (ВАЗ 21093i, 2002 г.в., пробег 33000 км) появились следующие симптомы:
1. Дергается стрелка тахометра (с разбросом в 200...300 об.мин) при ровной работе движка;
2. Затруднен запуск прогретого движка (после 15 минутной остановки);
3. Иногда (очень редко) двигатель глох при сброшеном газе и выключенной передаче;
4. CE не горит;
5. Свечи (NGK) ОК, однако на свечах 2 и 3 цилинтров более выраженный черный матовый нагар; Зазор выставлен 0,9. ! При увеличении зазора до 1,1 стрелку тахометра начинает реально колбасить;

На диагностике, со слов мастера, все параметры в норме, график работы двигателя ровный (сам видел), CO в норме. Подрегулировали клапана.

Несправность не исчезла, ездить особо не мешала. Динамика отличная. Двигатель работает ОК.

Сейчас к тому, что было ранее добавилось:
6. Затруднен пуск как прогретого, так и холодного двигателя (особенно при t=0 или при сырой погоде);
7. Заведенный (холодный) с первого раза движок работает или на 500 об/мин и ужасно троит. Если не заглохнет, то обороты (чз 1 минуту) постепенно приходят в норму: 1500 об/мин, затем постепенно снижаются до 900;
8. Если чуть давануть газ, во время пуска, двигатель заводится лучше;
9. При перегазовке появилось явление медленного сброса оборотов;
10. СЕ не горит.

Проведена чистка РХХ и его смазка, а также промывка очистителем карбюратора каналов дросселя + их продувка (грязи было много).

Отмечу:

Высоковольтные провода (Champion) - OK (проверял сопротивление)
ДМРВ - ОК (проверял сопротивление)
ДПДЗ - ? (сопротивление меняется плавно, без рывков, от 0 до 100, параметры сопротивления чуть-чуть не укладываются в норму)
РХХ - ОК (при проверке тестером игла без заеданий передвигалась)
МЗ - ОК (менял на заведомо исправный). После замены МЗ проблемы с запуском исчезли, однако как только стало сыро все вернулось обратно.

Помогите... Кто может... Помогите

Попробуй поменять фильтр воздушный, проверь регулятор давления топлива и поменяй РХХ+ДПДЗ на заведомо исправный.

http://autolada.ru/viewtopic.php?t=96861&highlight=
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=81711&highlight=
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=95407&highlight=
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=96831&highlight=
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=50699&highlight=

для ознакомления

Фильтры все новые MANN. Как проверить регулятор давления?

У грамотного специалиста-инжекторщика
И ты должен быть уверен, что в бензобаке у тебя нет воды и сеточка на бензонасосе не забита...
33000 км пора промывать форсунки...

Вчера дали телефон хорошего диагноста (говорят - чувааак!, делает хорошо и без понтов), думаю в очередной раз съездить.

Что касается форсунок, то мне как раз предлагают их помыть ...

А вообще дело в $: не хочу тратить лишние, ибо можно их потратить и на промывку и на замену всех датчиков; мне бы хотелось более конкретно выяснить причину глюка (кому-нибудь вдруг пригодится).

В отношении сеточки - давление в топливной рампе в норме (измеряли)

я был у десятка "инжекторщиков" пока один нормальный не попался, спасибо ему. подошел к вопросу с душой.

Вот и этот по-телефону вроде толково разговаривал.

У меня вообще было желание купить ДСТ-2М или что-то подобное: книга по диагностике есть, голова и руки на месте, думаю без проблем бы допёр до сути. Свободных 10 тыров нет.

Мне еще нужен ответ на вопрос: какие показатели напряжения на выходе из модуля зажигания (образец 2003 года, большой, крепится спереди двигателя)?

Какое напряжение хочешь увидеть? 20кВ? МЗ проверяется на стенде или заменой на заведомо исправный. МЗ лучше московский, новосибирский- г@$но, еще по газоанализатору видно- повышеное СН.

МЗ лучше БОШ

Первым делом я бы попробовал заменить ДПДЗ. Симптомы один в один. Неохота объяснять как оно все работает, но я практически на 100% уверен, что это он.
ЗЫ: Насчет форсунок - помой лучше сам, это не сложно, поищи на форуме уже писали (в том числе и я). После ультразвуковой чистки в сервисе форсунки быстро умирают :-( .

На счет МЗ: сопротивление на новом МЗ между 1-4 и 2-3 выводами = 3,8 кОм. На прежнем МЗ было 5,5 кОм, что соответствует данным статьи на http://city.tomsk.ru/~injector/mz.html. Сопротивление менее 5,5 кОм свидетельствует, по данным статьи, на межвитковое замыкание во вторичных обмотках, но с новым МЗ двигатель стал запускаться лучше, даже при наступлении сырой погоды (количество "0" пусков снизилость, но они остались). Вот мне и нужны показатели выходного напряжения... зная вход = 12В и выход, а также сопротивление можно каким-то образом расчитать сечение провода => сделать предположительный вывод о межвитковом замыкании (в этом вопросе у меня рулит Отец).

А по поводу ДПДЗ: Спасибо за совет, видимо придется попробовать поменять его, к томуже сопротивление "улитки" не вписывается в нормативы.

Вообще мне кажется, что у машины несколько глюков...

!!! На счет стрелки тахометра, что подскажете (люди советуют проверить массу на панели приборов... собственно этим я и хотел заняться в выходные)?

Сначала ДПДЗ поменяй, возможно глюк тахометра пропадет сам собой. Там алгоритм работы контроллера по сигналу ДПДЗ довольно хитрый, можешь сам поискать, описывать лень просто. У тебя очень характерная картина 8-)

Даже у меня не так запущено... Хотя симптомы те же http://forum.chiptuner.ru/viewtopic.php?t=1250&highlight=

Уф, проблема решена...

Повторная проверка датчиков (ДПДЗ, РХХ и пр.) глюк не выявила...

В итоге я поставил новый МЗ (с сопротивлением на вторичных обмотках 3,8 кОм), после чего двигатель стал работать мягче, ровнее + уверенный пуск. Заменил свечи зажигания: новые свечи NGK (N 13) с зазором 1,0 мм (это уже 4(!) комплект за год и о чудо - стрелка перестала "колбасится".

P.s. 3 из 10 пусков, все же, осуществляются не с первого раза. О чем я вычитал следующее (источник не помню, но "не шняжный"): проблемма заключается в невыставлении иглы РХХ в положение пуска (140 шагов). Выставление иглы на меньшее количество шагов (32-140) приводит к переобогащению смеси топливом; в итоге пуск неуверенный или невозможный. К слову, западные производители уже отошли от использования такой схемы РХХ, по-видимому, из-за ее ненадежности. Лечение: замена РХХ или своевременная смазка штока иглы.

МЗ какой? Почем брал?

bomboxer
Примерно такие симптомы были у меня, причину помог обнаружить маршрутный компьютер. Периодически пропадал из-за сильно натянутого жгута проводов под капотом контакт на ДТОЖ. Как следствие - "мозги" начинали сходить с ума и подменяли сигнал с ДТОЖ "аварийным" с температурой +20С. При этом CE не горела, свечи также были закопченые. Вылечил просто - купил в магазине новый разъем ДТОЖ и удлиннил провода, заодно до "кучи" заменив сам ДТОЖ. Мотор - как часики

и моторчик капиталить

Данный МЗ покупал приятель в 2004 году, для устранения глюка в своей девятке. Поскольку причина была не в модуле, он его оставил на всякий случай, который у меня (случай) нынче и настал.

Такой модуль в Перми стоит порядка 1200 рублей, 42.3705 (2112-3705010-02).

Картинка МЗ находится по этому адресу - http://images.yandex.ru/yandpage?&q=500206120&p=0&ag=ih&rpt=simage&qs=text%3D%25ED%25CF%25C4%25D5%25CC%25D8%2B%25DA%25C1%25D6%25C9%25C7%25C1%25CE%25C9%25D1%26stype%3Dimage

А вентилятор как себя вел? По идее, при пропадании сигнала с ДТОЖ (при включенном зажигании) должен автоматически включаться вентилятор. Фактически он будет работать непрерывно, пока не поступит сигнал с ДТОЖ.

Вентилятор будет работать при замыкании провода ДТОЖ на "массу", если я не ошибаюсь, а тут просто пропадал контакт, и сопротивление ДТОЖ "стремилось в бесконечность" 8)