Симптомы таковы:

После заводки двигателя- 13,7-13,9 потом постепенно снижается до 13,5-13,6, а при длительной непрерывной езде (более 30 мин) до 13,1-13,3. При этом субъективно машина хуже тянет, подсветка панели приборов тускнеет.

И еще: раньше после заводки комп сразу показывал 13,8-14,0, а теперь напряжение увеличивается постепенно, как бы по-шагово, до величины 13,6-13,7. При этом движок в легкую подтраивает.

В итоге извечный вопрос: ?Что делать??

Авто 21093i, пробег 45000.

Нормально ж, ни ниже 12В при работающем дрыгателе и радуйся. Есть куча свободного времени: приведи в норму натяжение ремня генератора, поищи утечку и т.д.

ремень натянут нормально ?

Был у электрика.
Ремень натянут нормально. 10мин движок тарахтел при дальнем свете на ХХ. По тестеру напряжение стояло стабильно в районе 13,5.

Резюме: ездить пока не процесс не усугубится.

Хотя все равно что-то не то. Хотя бы потому, что раньше такого не было. И это не есть нормально.

диодный мост или подгорел вывод одной из 3х фаз статорной обмотки 13.5 мало

Когда машина прогреется и напряжение упадет, посмотри тестером непосредственно на генераторе и потом на клеммах аккумулятора. Если разница больше 0,1в, то ищи окисленные контакты. У меня так было, тоже ничего не мог понять сначала. В итоге зачистил минусовой толстый провод, идущий от аккумулятора к двигателю и все прошло, хотя визуально сильного окисления не было, вычислил именно замером падения напряжения. Ну а на вольтметр в салоне особо не смотри - где он у тебя подключен? Чтобы показывал правильно, надо подключить непосредственно на аккумулятор (именно это напряжение самое важное), иначе собирашь по пути все падения напряжений на всех проводах и ЧЯ.
Кстати, при прогреве напруга немного падает - это у всех и вроде это норма.

А это не зависит от степени "изношености" аккумулятора?
Когда аккум. был новый - то даже мафон не затыкался при запуске двигуна - а теперь перегружается....
Хотя ему всего 1 год.


Может быть дело в этом?

Вот, кстати: у меня всегда мафон затыкается и на новом и на старом аккуме. Причины? Что проверить? (в электрике "на троечку")

Если напряжение в сети меняется не более чем на 0,5В при неизменности тока потребления - никаких поводов для беспокойства нет, это результат изменения параметров генератора при прогреве.

У меня тоже подобная проблема, только падение напряжения в бортовой сети наблюдается при одновременном включении нескольких потребителей (фары, печка, обогрев заднего стекла). Напряжение бывает даже ниже 12,5В. При этом еще тускло горит лампочка заряда АКБ, и чем меньше оборотов - тем более ярко. Замеряли напряжение - зарядка на АКБ идет нормально, на клеммах где-то около 14В.
Поменяли регулятор напряжения - ничего не изменилось. После чего разобрали генератор, прозвонили диоды - все пропускают как нужно, правда обнаружились следы перегрева на одном из выводов диодного моста. Все зачистили, собрали - лампочка по-прежнему горит. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина: все-таки диодный мост или где-то плохой контакт на массу? Еще читал про какие-то таинственные резисторы в монтажном блоке...

[/quote]
Вот, кстати: у меня всегда мафон затыкается и на новом и на старом аккуме. Причины? Что проверить? (в электрике "на троечку")[/quote]
кидай провода питания магнитолы прямо с аккума, забудешь про магнитолу и ее настройки :cool: сам так сделал

Предлагаю создать опрос: у кого какое напряжение и чем меряют?

Все ОК. Мнительные вы просто :-D

У меня был плохой контакт одного из диодов, после этого начала гореть (тускло) лампочка на панели... контакт востановил - лампа не перестала гореть, вывод - изменились параметры p-n перехода... Но! напряжение в норме и просто забил на это.. езжу так уже в год, зарядка АКБ нормальная - даже в эту зиму заводился без проблем... один электрик с СТО сказал, что причиной может быть межвитковый пробой в статоре, но и его совет был забыть про это и ездить до полного капута генератора.

Сегодня поменял свечи- машина поехала лучше.
При этом напряжение заряда под нагрузкой на ХХ возросло с 13,5 до 13,7.

Возможно, что потеря мощности двигателя из-за свечей приводила к падению напряжения. Пока вот так. А дальше будет видно. Сколько раз уже радовался преждевременно, а потом обламывался.

З.Ы. Станешь тут мнительным с нашими машинами.

Очень часто причиной горения лампы является обрыв одного из диодов дополнительного выпрямителя,от которого питается обмотка возбуждения через регулятор напряжения. Лампа при этом горит тускло и при увеличении оборотов яркост ее свечения уменьшается. При этом напряжение на выходе генратора чуть выше нормы.Однако, если двигаться при высоких оборотах коленчатого вала довольно длительное время,выкипает электролит в АКБ. В городских поездках этого не заметно. Лучше заменить сразу все дополнительные диоды. Убедиться в обрыве тоже просто. Надо взять заведомо исправный диод на ток более 1А , катод его подсоединить к выводу 61 генератора, при этом схема возбуждения не должна быть нарушена, и при работающем двигателе вторым выводом поочередно касаться выводов обмотки статора.На некоторых генераторах надо снять пластмассовый кожух, на старых генераторх выводы обмотки соединены с диодным мостом болтами, которые находятся в квадратных углублениях на задней крышке генератора. При соединении с выводом статора к которому подклчен оборванный диод, лампа погаснет. При проверке диодов омметром необходимо извлечь диодный мост, при этом все диоды могут быть исправны. Иногда обрыв возникает при небольшой деформации и обнаружить неисправный диод проще используя вышеизложенный способ. Уже как-то писал об этом в форуме. Успехов!

Причина и на самом деле была в диодном мосте, точнее в одном из основных диодов, который непосредственно прилегает к месту предполагаемого перегрева. Но горение лампы было вызвано не обрывом, а измененем характеристик этого самого диода. Замеренное на нем сопротивление втрое превышало показатели остальных диодов.

В общем поставили новый диодный мост. Теперь все работает нормально, а лампа не горит.

Всем спасибо за участие.