Сегодня заменил горючку и установил зазоры в свечах-1мм.После смены топлива обороты увеличились до-950,при включении карлсона-770,мне кажется-нормально.Обороты-погуливают-+_толщены стрелки тахометра-это,как-нормально или нет?Все пишут,что при переходе на БСЗ-обороты стоят как вкопанные-это правда?Остается открытым вопрос-на скорости-50км.ч наблюдается небольшой провал тяги,с КСЗ было тоже,но сильнее.Что это может быть?Обогащать смесь пока нестал-боюсьнакручу лишнее вроде и так летит. Начинаю уважать БСЗ-только бы не отказало!!

Зачем на БСЗ 1 мм. зазор??? Максимум 0,8.

на свечах ngk 4 проехал 30-35тыщ и решил их выкрутить,так как что-то стал холостой ход подтраивать.зазор на свечах стал 1,3мм-1,4 мм .поджал немного "на глазок", вкрутил их обратно и езжу опять

Где-то читал, что при слегка увеличенных зазорах смесь лучше поджигается, но не при запуске вроде бы, поэтому можно увеличить. Но зимой надо делать как положено иначе проблемы с запуском могут быть.

Зазор на свечах мне на СТО вроде толковый корбюраторщик присоветовал,у меня свечи белесые были-смесь бедновата.Я ведь сперва на хреновом бензе зазор сделал-1мм,вроде стали обороты ровнее,затем бензин толковый влил-обороты увеличились с 800 до 950,больше ничего крутиь не стал-проверю,как завтра на трассе будет,отпишу.Пока доволен.Говорят зазор до 1,1мм делать можнона БСЗ?

Всем привет, вчера поставил БСЗ на шестерку, купил комплект производства Старый Оскол за 1450 рублей (дороговато млин) и ни капельки не жалею. Заводиться стала с пол тыка и на холостых стабильнее движок стал работать. Правда когда его ставил, то пользовался руководством указанном в начале темы, а там указанно, что красный провод нужно на клемму "К" ну я так и сделал , а надо было наоборот, поэтому с первого раза у меня движок не завелся

Хочу немного разочеровать по поводу подгибания свечей:
Дело в том что современные не дешевые свечи имеют усложненную конструкцию по сравнению со "старыми" свечами зажигания. Описывать все не буду, остановлюсь не необходимом.
Ну во первых, тончайший слой напыления на боковом электроде
Во вторых, усовершенствованная конструкция центрального электрода. У разных производителей по разному: у NGK - V-образный сердечник изготовленный с высокой точностью, у Bosch - платиновый сердечник, у Denso - ирридий. Все эти изыски направленны направлены на создание более мощной искры и расчитаны на определенные зазоры с боковым электродом. Меняя зазор мы нарушаем заложенные изготовителем расчеты по искрообразованию - свеча работает хуже.


В третьих, подгибая боковой электрод мы нарушаем его соосность с центральным, меняя по сути дела (хоть и не значительно) место образование разряда.
Поэтому подгибать современные свечи не рекомендуется. Купите А17ДРМ и хоть загнитесь их

пишкт всякую ерунду,что б свечи почаще менял народ .меня это не парит.когда карб мозги пудрил,то свечи все или черные,так я их наждачкой подчищал(раза 3-4точно ) и снова ставил.и ничего все нормально,заводится с пол оборота,не троит.так что каждый решает сам для себя,что ему делать:менять свечи каждые 20тыщ или ездить на этих свечах до упора.в любом случае плохие свечи проявят себя зимой,тогда и буду их менять.буду решать проблеммы по мере их поступления

не знаю, за каким чертом поставил зимой БСЗ
и так все ходило хорошо 8)

на днях перегрелся в пробке сильно и на утро машина не завелась
сменил все свечи
стартер крутит
проверил: топливо в карб. льется

посоветовали вынуть одну свечу, положить на корпус и крутануть движок
так и сделал
вроде искры нету 8(

а теперь вопрос - как бы проверить тестером, что именно накрылось и не получить по заднице разрядом

конкретно интересует, куда ставить щуп и какие должны быть показания, чтобы выяснить, что именно полетело: катушка, трамблёр или коммутатор с октан-корректором?

loarrin
Во время таких пробований свеча обычно вставляется в провод идущий с катушки(ещё обычней этот провод вставляется между стойкой бензопровода и клапанной крышкой чтобы наконечник был в сантиметре от корпуса). Крутим, если искры нет, снимаем разъём с трамблёра, в центральный контакт вставляем чего нибудь тонкое металлическое и этим чем-нибудь тычем в корпус(имитируем работу ДХ), искра появилась - ДХ скончался, нет искры, цепляем тестер(можно и обычную контрольку) к клеммам катушки и повторяем тыканье в корпус,если напряжение скачет от нуля до напряжения питания(лампочка моргает), коммутатор скоре всего жив, если не скачет, то скончался. Но сначала смотрим приходитт ли питание на катушку и 4 вывод коммутатора, а так-же идёт-ли оно на ДХ, крайние выводы разъёма. Вот примерно так . Октан-корректор желательно-бы исключить на время экспериментов.

Алекс, спасибо! Буду пробовать.

Чую, пора покупать иностранное корыто.. Надоело.

Подумываю поставить БСЗ... У нас торгуют Старооскольскими комплектами, по 2 т.р. Дорого-нет? Как вообще эти комплекты по качеству, стоит брать?

Очень дорого. У нас по полторы. А если в разнобой брать ещё дешевле. Трамлёр 810р. Катушка 300 и коммутатор 300.
Староосколькие сам лично поставил знакомым уже 3 комплекта Пока без проблем.

ALEX_69
Искры нет, попробовал с центрального провода.
Чего куда вставлять в трамблёр, не понял
Ставлю тестер на клеммы аккумулятора - 12 вольт показывает. Значит работает.
Теперь ставлю щупы тестера по одному на каждую клемму катушки. Кручу стартер, тестер молчит. Это что, значит, катушке кирдык? Или.. млин, я еще мог клеммы перепутать...

Да чего-ж не понять-то. У разъёма который идёт на трамблер 3 клеммы, на двух крайних питание, можно тестером проверить, чего-то около 8В. Также смотрим питание на коммутаторе на 4 выводе должно быть +12В относительно корпуса. На разъёме кот на трамблёр идёт 3 контакта, крайние мы уже глядели, теперь в центральный контакт вставляем чего нибудь тонкое металлическое и этим чем-нибудь тычем в корпус(имитируем работу ДХ), искра появилась - ДХ скончался, нет искры, цепляем тестер к клеммам катушки и повторяем тыканье в корпус,если напряжение скачет от нуля до напряжения питания, коммутатор скоре всего жив
Это значит на катушку не приходят импульсы, коммутатор не замыкает второй вывод катушки на корпус (на первом сидит жесткий +).
Какие клеммы, если ты имеешь в виду + и - тестера и + и - катушки, стрелка в упор все равно долбится будет. Обычно коммутатор мрёт, просто попробуй другой в разъём вставить не прикручивая для пробы.

ALEX_69
ага, вроде бы понятнее стало ж-)

//цепляем тестер к клеммам катушки и повторяем тыканье в корпус,если напряжение скачет от нуля до напряжения питания, коммутатор скоре всего жив

а кто мертв в таком случае?

купил новый такой же коммутатор (962.3734)
все равно не работает
похоже, я попал на штуку, теперь у меня два рабочих коммутатора..

кстати, оказалось, что на коммутаторе стоит проверка исправности датчика холла (типа помаргивать должен диод, если датчик исправен)
так он иногда помаргивает иногда нет..

короче, непонятно, что делать
буду пробовать менять датчик хола

Датчик Холла,
ага так похоже оно и есть,
Удачи.

Юзаю бесконтактрную систему уже пять лет. За это время приоретен кое-какой опыт.
1. Коммутатор ствить разьемом вниз (вода не скапливается). Перед установкой внурть колодки (на коммутаторе) побрысгать селиконовым спреем. Он вытесняяет влагу, и контакты прослужат дольше.
2. Использовать коммутатор типа Booster-100M. Обладает многоискровым режимом на низких оборотах (реально помогает при пуске зимой и дохлой батаее). Имеет режим "аварийного" доезда (работа двигателя без датчика хола). В таком режиме можно съехать на обочину, с моста, из туннеля и т.д. Есть режим тестирования системы зажигания (катушки и в.в. проводов)
3. Положить в багажник устройство типа МД-1. Стоит не дорого и места много не займет (размером со спичечный коробок), а пользы приносит много. Цепляется вместо коммутатора. Проверяет исправность катушки, наличие напряжения питания (исправность реле, замка зажигания и т.д.). Проверяет исправность датчика холла, есть возможность выставить момент зажигания (как по контрольной лампочке на обычной системе).
При замене катушки с Б-117 на "девяточную" нужно развернуть катушку на 180градусов, поменять выводы местами.

Ну катушку примерно ясно, а ВВ провода-то как?

При включении зажигания, но без запуска двигателя примерно через 30с включается режим тестирования. Коммутатор генерирует импульсы с частотами, соответствующие 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000 об/мин четырех цилиндрового двигателя. Если стрелка на тахометре поднимается ровно (не прыгает и не тресется) только задерживаясь на 3сек на каждой ступени, то с проводами все ок. Если прыгает, то имеет место быть пробой высоковольтной части.
Если после тестирования не выключать зажигание, то примерно через 20с включается аварийный режим (искра подается с частотой 3500об/мин) не обращая внимания на датчик Холла. Теперь можно завести машину и потихоньку ехать (более 1700-2000об/мин не крутить).
Еще забыл сказать, вакуумный корректор УОЗ нужно подключить ниже дроссельной заслонки. Тогда работает автоматическая корректировка УОЗ от процессора коммутатора. Самый простой способ поменять местами шланги эконометра и вакуум-коректра, можно врезаться в вакуумный шланг усилителя тормоза (это написано в инструкции к коммутатору)

J.Rambo
Такая тестировка проводов весьма условна, если просто включить этот режим проверяться будет провод с катушки на трамблёр и какой нибудь один свечной. Если только по очереди их в катушку втыкать. Да и если на корпус шить будет не периодически а постоянно, ничего не заметишь, такой же разрядник, такая же искра.

Порог срабатывания мультивибратора тахометра имеет большой запас по уровню.
Так что с такой проверкой даже при наличии пробоя невозможно что-то конкретное увидет по показаниям тахометра.
Согласен с "ALEX_69", что это ничто иное, как просто весьма условная проверка. Это я вообще оставлю без комментариев - такой режим (без какой-либо синхронизации) вообще неправильно давать к рекомендации широкому кругу автовладельцев......

СРОЧНО всем обладателям системы БСЗ на автомобилях с ВАЗ2103 до ВАЗ 2107 проверить маркировку трамблёра.!!!
Сегодня поставил родной 038.37.06 вместо когда-то подсунотого продавцом 038.37.06-10.
Машина однозначно поменялась в поведении. Стала шустрее что-ли, ни рвёт так на низах, короче
Продавцу который когда то уверял меня, что 038.37.06-10 (Нивовский) ничем не отличается от 038.37.06 засунуть бы этот трамблёр в одно место

Аналог армейского аварийного вибратора вещь конечно хорошая, Но когда все указанные режимы будут по порядку переключаться сами по себе...... Включишь так вот зажигание плюсик поискать .