Ну что все молчат?! Может, кто уже пробовал ионизатор на дизель ставить?!

я ставил на дизель. результаты описал на стр. 70 и 71.

СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 15:32 Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Пробовал работу ионизатора на основе бесконтактного зажигания (аз-2, катушка,реле-регулятор. Излучатель- трубка "+", проволока в середине "-"). Ставил на ДИЗЕЛЬ. Исузу- Бигхорн 94 г. выпуска, 5 дверей, турбо- дизель 4JG2, 3,1 литра, топливный насос механический, коробка автомат. Вроде побыстрее и помягче стал разгоняться. Не сказал бы, что появился явный подрыв. Поставил в начале июня. У нас как раз становится тепло. Расход сложно судить уменьшился или нет - на улице потеплело.
Трубки-ионизатора показалось мало. В магазине купил самый тонкий провод 2-хжильный в негорючей изоляции (сказали для сигнализаций). На родной фильтр намотал витков 10, подсоединил к ВВ "+" проводу катушки, а на фильтр массу (у меня фильтр цилиндрический, железный, как в КАМАЗЕ). Все спрятал в мой родной бочкообразный корпус воздушного фильтра. Когда включаешь из бочки запах свежести гораздо сильнее чем от трубки. (Но и длинна намотанного провода около 3-х метров, против 40 см. проволоки в старой трубке). Весь провод светился фиолетовым светом. Точно как на фотографиях в форуме у владельца Хонды-SMX. Двигатель стал вроде бы еще помягче и побыстрее разгоняться. Пробовал сделать зажигание позднее. Поставил самое позднее. Дизель стал с трудом заводиться. поставил как было. Расход за городом при скоростях 90-100 км\ч. иногда казалось опускается до 10-11 литров. Точных замеров не делал. Некогда. Система проработала 2 месяца. \провод намотанный на фильтр покрылся слоем мельчайшей пыли- пудры. Ее даже пальцами стереть сложно. Потом произошел пробой провода намотанного на фильтр. Бумага внутри фильтра загорелась. Фильтр сгорел полностью.Оплавились часть пластиковых патрубков. хорошо, что корпус фильтра из железа и соляра не горит как бензин! Эта информация для парня который сделал такой ионизатор на Хонде - SMX! У тебя фильр с ВВ проводом открытый прямо под капотом!
По поводу эффекта ионизатора. Извините за неуверенные фразы (вроде бы, кажется и др.) ДИЗЕЛЬ 3,1 л. не бензиновый мотор 1,3 л. на слух определить на сколько тише стал работать сложно. Сложно сказать насколько "эластичнее" или мощнее стал автомобиль т.к. коробка автомат. Возможно для такого объемного двигателя и ионизатор должен быть более производительным. Единственное что было удивительно и приятно - расход за городом.
_________________
Исузу-Бигхорн 94 г. 3,1 л., дизель, автомат,
Исузу- Vehi Cross 97 г. 3,2 л, бензин, впрыск, автомат.

Это?
Как-то не очень понятно...

еще есть на стр. 71. что не очень понятно?
сформулируйте вопросы пожалуйста. я постараюсь ответить.

Что верно?

ставил ионизатор весной. после установки надо проехать километров 300-500 (кто что говорит). ездил на работу и обратно. одновременно пришла ВЕСНА. и стало теплеть.а дизель надо греть. на прогревы стало уходить меньше соляры. и за точность говорить сложно.
о расходе на умозаключение на стр. 71.
обратите внимание на объем ДВС - 3,1. это не 1,5 бензинка. добавьте еще тягу на низах. при 2500 оборотах ДВС достаточно сильно шумит, а больше газовать не за чем, и так едет.
я это все к чему. очень сложно уверенно сказать какие изменения произошли в машине. скажу, что скорее изменений я не заметил.

до бензиновой машины не доберусь. там 2 лямбда зонда и надо тянуть проводку в кабину (для возможности регулировки). впихать под капот ионизатор, еще и после воздухона сложно. хотя очень хочется

можно вопросы дилетанта?
для ионизатора нужно только постоянное напряжение. устройство - АЗ-1, + катушка зажигания, + коммутатор. если мы берем питание от аккумулятора авто, АЗ-1 подает напряжение на катушку зажигания короткими импульсами. на выходе из Катушки Зажигания будут короткие импульсы высокого, но опять же постоянного тока. значит для создания ионизатора отрицательных частиц достаточно указанной выше конструкции и излучателя в котором проволочка минус, а бОльшая по площади поверхность плюс.
второй вопрос. если на катушку подать напряжение с аккумулятора без АЗ-1. почему ионизатор не получится? (сам не проверял)
кто что думает. разъясните пожалуйста.

катушка зажигания это трансформатор напряжения. трансформаторы на катушках работают только при переменном напряжении. при постоянном напряжении во вторичной обмотке не происходит ничего так как нет изменений магнитного поля. при изменении магнитного поля во вторичной обмотке начинает течь ток который пытается препятствовать изменению магнитного поля. для создания большого напряжения во вторичной катушке необходимы: много витков во вторичке (ограничение по габаритам). ощутимое напряжение на первичке ( у нас всего 12 вольт), большая сила тока на первичке (опять же габариты и ограничение свойствами материала - просто расплавится), резкое изменение магнитного поля. так как первые два условия серьезно ограничивают возможности, взяли третье условие. но... для резкого изменения магнитного поля в плане нарастания в силу вступают первые два условия, поэтому генерация во вторичной обмотке катушки зажигания идет путем резкого обрыва напряжения на первичной катушке. а именно для этого и нужны комутатор (собственно прерыватель) и блок АЗ (он задает количество обрывов в единицу времени т.е Герцы). Вся эта информация находится в свободном доступе в интернете. Ученых прошу не прикапываться к терминологии, нормальные люди не понимают вашу помпезную научную терминологию.

доступно объяснил спасибо.
значит без умножителя (в качестве выпрямителя) не обойтись. или можно после катушки зажигания диодный мост поставить?

____________________________________________________
умножитель - умножает напряжение. построен на катушках, автоматом значит там переменка. как выпрямитель он не работает. ставить после катушки диодный мост - диоды на 40000-50000в еще найти надо. при таких напряжениях мало что способно работать долго (радиодетали имеется в виду). переменное напряжение это изменение потенциала во времени (либо его нарастание, либо его падение), но... если в первичной обмотке ток не меняет направления, а просто то сильнее то слабее течет от плюса к минусу (так принято считать в оф физике - исторически так сложилось - так объясняют оф физики), то в это самое время ток и полярность напряжения во вторичной обмотке меняют знак и направление (при подаче напряжения на первичку - одна полярность, при обрыве противоположная, но при подаче мощности не хватает создать напругу для искры, искра проскакивает только при обрыве напряжения на первичке, так как напряжение возрастает на вторичке в этом случае в разы больше чем при подаче). диодный мост ставят на два провода, а с катушки только один провод... только один диод и получится поставить. и работать эта схема будет только на ионизаторе (когда нет как такового тока - потому что нет второго полюса и пробоя нет). на озонаторах смысла ставить мосты нет, так как озону пофиг полярность, была бы разность потенциалов для коронарного свечения или искра. я тут покурил немного форум - столько заблуждений у людей. следующим постом опишу отличия ионизатора от озонатора. и последствия. так же про водород чистый атомарный напишу. и не спрашивайте про это дипломированных электриков - все что они знают это есть фаза и ноль. про физику явлений они не заморачиваются, и скажут вам что это все ересь.

Добавлено спустя 33 минуты 16 секунд:

1. ИОНИЗАТОР - ионизатор работает только на одном полюсе (минус или плюс), второй полюс при этом на ионизацию не нужен. как не нужен коронарный или искровой разряд. при ионизации отрицательным полюсом вырабатывается озон в очень мизерных количествах. при достаточном напряжении на отрицательном полюсе вы увидите огни святого эльма - это коронарный разряд. озона в этом случае начнет выделятся больше. но не в таком количестве как при озонировании. в любом случае вторым полюсом выступает воздух. понять почему так происходит можно осмыслив понятие разность потенциалов. напряжение это разность потенциалов. между разными потенциалами течет ток. проведите эксперимент. между двумя заряженными конденсаторами на 12в и 24в на плюсовых выводах замерьте напряжение. оно будет 12 вольт. полюс с меньшим напряжением для большего станет минусовым так его потенциал меньше. есть еще такое понятие как шаговое напряжение, этот эксперимент можно провести под линией ЛЭП. вбейте арматуру в пяти метрах от столба. вторую арматуру в 10 метрах от столба и замерьте между ними напряжение - полюс один а ток течет.
2. ОЗОНАТОР - для эффективного производства озона требуется два полюса с высокой разницей потенциалов либо очень мощная электрическая дуга. при этом расстояние между площадями полюсов должно быть на грани фола чтобы увеличить плотность электромагнитного поля, при этом коронарный разряд очень желателен. озон очень нестабильная формула и при удобном случае (считай всегда для него удобный случай) быстро распадается на молекулу и атом кислорода, атомарный кислород чуть более чем полностью активен и окисляет все до чего может дотянуться (разрушает материалы чуть более чем полностью). большое количество азота в нашей атмосфере "замедляет" активность кислорода, не дает ему вступать в реакции "обволакивая его как масло". ионизатор передает заряд всему что находится в его поле, озонатор производит озон. озонатор можно сделать и на постоянке. но на переменке это проще и эффективней.
3. ВОДОРОД. сука похлеще кислорода. атомарный водород очень любит металлы. любит чуть более чем полностью. и разрушает их очень активно. молекулярный водород чуть менее активен чем атомарный, но баллоны для водорода долго не живут и становятся хрупкими. очень любит внедряться во все что попадется под ноги, в смеси с кислородом любит бахать нехило, движки не любят нагрузки которые создает гремучая смесь.

У меня работает именно схема, описанная Вами, излучатель метелка, без трубки, перед воздушным фильтром, без умножителей!!! Нечего огород городить! И так работает хорошо!

если поставите диод на этот провод с метелкой, то эффективность возрастет.

если все что описывает Андрей555 верно, то это самое доступное объяснение по работе озонатора и ионизатора. (для людей владеющих только школьным курсом физики, как я, и его уже забывшим ) только меня в школе учили, что ток течет от - к +.
спасибо.
вопрос практический КАКОЙ ДИОД СТАВИТЬ НА ВЫХОД С КАТУШКИ? для (повышения эффективности)

а вы батенька толстый тролль как я посмотрю. в учебниках школьной физики именно так и звучит - исторически так сложилось, что считается что ток бежит от + к -, но на самом деле потом выяснили, что наоборот. но менять ничего не стали. и все схемы у нас считают от плюса к минусу. диод ставьте на 100кв не ошибетесь. только вот вам еще катушку правильно подключить надо. а то по логике работы катушки на ДВС масса (-), а с катушки. стало быть + идет.

про толстый троль не понял. извините если что то не так сказал (как учитель в школе объяснил, так и запомнил. объясняли в 1986 году). на автомобиле минус - масса. с катушки идет + . можно объяснить правильное подключение диода?

На первичке положительные импульсы, на вторичке отрицательные. Диод не нужен.

Рассказываю. Мерседес спринтер дизельный вчера проехался по трассе 600 км. Заправился после этого на 1600 р. Говорит, обычно заправлял на 2000 р после 600 км. Но прихода мощи не замечено  так что пока под вопросом...сегодня проехались на шевроле эпика по трассе 150 км. Расход 6.1 на 100 км. Это много или мало? Скорость от 80 до 120 в среднем. Опять же непонятно с приходом мощности ибо у нее и так лошадей дофига...испытания будут продолжаться.на бензопиле и бензокосе нет пока времени испытывать ионизацию. Да и не столько я много я косой и пилой пользоваюся...
Очередные выводы мои: 1. Ионизатор начинает давать экономию не сразу. На одной машине 20 км достаточно проехать. На другой 1000 км. Может от количества нагара в камерах сгорания зависит. Не знаю пока. 2. Катушка зажигания от скутера подключается правильно когда на провод отдельный первички подается минус а не плюс. Тогда на выходе вторички отрицательные выбросы высокого напряжения идут. Видимо намотка обмоток встречная. И в скутерах тиристорная схема зажигания может быть?3. Экономия происходит при езде по трассе на скоростях не выше 100 км в ч обычно и при плавных разгонах. В городе экономия пока непонятна... то ли есть то ли нет... Думаю связано это с тем что при больших оборотах и быстром разгоне ЭБУ не учитывает показания датчика кислорода!

Может быть ионизатор приводит параметры двигателя к расчетам конструкторов??

Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:

Ибо меньше чем минимальный по параметрам пока не выходит...

1. В некоторых современных катушках уже стоят диоды и переполюсовать их по этой причине не получится.
2. проверить наличие диода можно - через плюс первички и высоковольтный вывод пустить ток туда и обратно и проверить течет он или нет в обоих случаях.
3. если диод есть то катушка не подходит (однаискровая).
4. если диода нет, то необходимо подключить первичку наоборот - там где плюс подключаем минус, а где минус подключаем плюс.
5. ставим на высоковольтный вывод диод катодом к катушке, анодом к проводу который идет дальше.
6. можно использовать современную двухискровую катушку. там два плюса и два минуса - остается определить где чего. ну и проверить наличие диодов. на современных вазах 8 клапанных такие стоят.

Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:

1. если принять как аксиому, что топливо с ионизированным воздухом сгорает лучше, то очевидны следующие выводы:
а) топливо будет гореть лучше на любых оборотах и скоростях.
б) учитывая общие замечания про порог скорости в 100-120км/ч после которого эффекта не наблюдается, автоматом напрашивается вывод что обороты пошли за 3000, а это автоматом значит, что уровень ионизации (скорость) недостаточен для таких оборотов.
в) учитывает или нет ЭБУ лямбду - при лучшем сгорании топлива вы просто меньше давите на педаль.
г) если эффект пропадает при повышении оборотов ДВС значит просто мало ионизированного воздуха.
2. для повышения уровня ионизации необходимо повысить площадь. это автоматом значит сетку с иголками, а не метелку.

Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:

1. Двухискровая катушка (там две катушки - по одной на два цилиндра) комфортно работает на частоте 50 Гц - один оборот одна искра, со смещением половина оборота между катушками (при управлении через ЭБУ). при 3000 об/м ДВС.
2. Однаискровая катушка (старого образца - одна на все 4 цилиндра) комфортно работает на частоте 100 Гц - две искры за оборот. при 3000 об/м ДВС.
3. Индивидуальная катушка (однаискровая - ставится на каждую свечу) работает на частоте 25 Гц - 1 искра за два оборота. при 3000 об/м ДВС.

Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:

наличие диодов в двухискровых катушках надо проверять по высоковольтным выводам.

может быть...
только я тоже начинал с умножителей и 60 квольт.
постепенно снижая напряжение пришел пока к этому.
Смысла в увеличении мощности ионизатора нет.
Нужно слабое воздействие.
нужно перепрошить ЭБУ чтобы показания лямбда зонда учитывались в более широких пределах.
Ибо моща повышается с ионизатором. А это развращает. И водителю по кайфу давить на тапку а не экономить. Экономит пусть ЭБУ с ионизатором.

может быть...
только я тоже начинал с умножителей и 60 квольт.
постепенно снижая напряжение пришел пока к этому.
Смысла в увеличении мощности ионизатора нет.
Нужно слабое воздействие.
нужно перепрошить ЭБУ чтобы показания лямбда зонда учитывались в более широких пределах.
Ибо моща повышается с ионизатором. А это развращает. И водителю по кайфу давить на тапку а не экономить. Экономит пусть ЭБУ с ионизатором.[/quote]
______________________________________________
умножитель годен в основном для озонаторов, но... с увеличением мощности озонирования увеличивается ток, который гробит умножитель. плюс озон это смерть материалам.
ионизацию можно делать и на 60кВ, для этого просто сетка с иголками с минуса и никаких плюсов туда выводить не надо, и не доводить до коронарного разряда.
объем ионизированного воздуха увеличивать площадью сетки и количеством иголок, а не мощностью ионизатора. про ЭБУ надо курить мануалы конкретного автомобиля. На истину не претендую.

______________________________________________
умножитель годен в основном для озонаторов, но... с увеличением мощности озонирования увеличивается ток, который гробит умножитель. плюс озон это смерть материалам.
ионизацию можно делать и на 60кВ, для этого просто сетка с иголками с минуса и никаких плюсов туда выводить не надо, и не доводить до коронарного разряда.
объем ионизированного воздуха увеличивать площадью сетки и количеством иголок, а не мощностью ионизатора. про ЭБУ надо курить мануалы конкретного автомобиля. На истину не претендую.[/quote]

Делал я разные излучатели. Много ионов толку нету.
Все упирается в ЭБУ

У кого трамблерная система зажигания на автомобиле?!
Есть идея как сделать ионизатор за 20 рублей для Вас!!!! Подключаете к центральному проводу высокого напряжения еще один такой же провод такой длины, чтобы хватило до входа в воздушный фильтр
Там укрепляете на изоляторе, на контакте делаете небольшую метелку из медного многожильного провода, чтобы воздух слегка ионизировался.
Заводите, ездите, и в скором времени наслаждаетесь экономией бензина и увеличением мощности и крутящего момента.
Может быть, нужно будет подрегулировать угол опережения зажигания и все.

а хватит ли мощности катушки что бы и смесь зажигать, и воздух иронизировать?

в том то и дело что хватит!
в моем ионизаторе стоит катушка зажигания от скутера и напрядение слабое около 15 квольт. на ионизацию нужно энергии чуть чуть. ток слабый на метелку идет.