может не совсем в тему, но.
первая машина была 99 в печальном состоянии
вторая двенашка 2006 года.
третья ауди 100 С4
сейчас опель вектра б

иномарки не ломаются?? ********* (много мата)
ауди, да, не ломалась особо.на то она и ауди. только ела она 8-9 литров на трассе и 13-16 в городе, ага. и если что поломается - то цена там тоже от таза далека
опель - это вообще нечто. я просто промолчу.
так вот.была у меня двенашка - она за 30 тысяч пробега, после которого я сдуру сел на иномарки - съела ровно 7 тысяч рублей внепланово, не считая замены масел и фильтров
ауди за тот же период - порядка 10.
опель...*смахнул скупую слезу* порядка 50. (замена кпп, рейуки, сцепление, где выжимной 5 тысяч стоит)
да, мне тупо не повезло.но если бы мне так же не повезло с двенахой, 10 тысяч хватило бы за глаза.

вобщем нах эти старые вёдра, лучше я на новом тазике ездить буду.

сейчас вот опеля продаю и буду искать двенашку года 06-07.
вот так. иномарка должна быть не старше 10 лет и в идеале, что бы в неё не лазать

Не больше может.

И вновь все перешло в войну клапанов. Все моторы своим чем-то хороши, 16ри не так бодры с низов как 8ми клапанники. Но, тем кто часто мотается по трассам, предпочтительнее на мой взгляд 16 вэ. Не надо лишний раз передачи дергать.. Была у меня 99 с 8вэ, просто чипованным и сейчас 11 с 16 вэ. На самом деле, пока не опробуешь не поймешь. Пока катался на 8вэ, не понимал, что народ находит супрского в 16 клапанаХ, а вот когда пересл, понял))
Кстати про 1,5 8 вэ и так далее-стоковый мотор на 99, разгонял ее до 193 км/ч, причем не по настенным часам, а по навигатору(gps)...

Agrum
у товарища такая же ситуация)) Зарекся он больше старые иноведра покупать, ибо каждый раз почти плакает, когда узнает цену на запчасть для таза, и для своего старого немецкого коня))

так что таз

для нищебродов, для НЭПманов новые иноведра

Прошу при нищеброде-НЭпмане не выражовываться, а то придётся обращаться за помощью к ЛОЛегархии в курилке.

На ОВЦ, где сцепой управляет робот, комплект сцепления стоит 9тр.
Сакс или Люк, на выбор Ходит сцепа примерно 150-200ткм.
Сейчас просто физически не представляецца возможным нарыть реальную цену на выжимной с Вектры В...,
но чёта дороже 1.5тр - я его ну никак не представляю

Там он, наверное, в сборе с рабочим цилиндром меняется, потому и 5 тыр.

давно уже

да думал докатаю талончик ТО до 2013...страховку даже сделал
но чёта смотрю я на этот ржавеющий на глазах кузов и
сделаю косметики рублей на 10 и осенью - на рынок нна...
Иначе весной там тупо дыры будут и пузыри...
Всё бы ничего, но эти краски-шпатлёвки-сварки - это всё-таки не моё.
На этом, видимо, моя тазератия и закончицца

Терпеливый ты.

Кир-кук Камрад !Lnur всё правильно сказал - там выжимной объединён с рабочим цилиндром.и стоит он 5 тысяч и бывает только оригинал.
а насчёт ОВЦы...я промолчу про цены на ЕЁ коробки, те же ф18 с той же болезнью.

123334

S_K
За помощью и советом всегда пожалуйста. Не забываем заглядывать в Faq

Эх, иррациональная русская душа! И старая и рябая и тучная и шумная и капризная и потеет, а все равно - любим ее не знай, за что. Я из плюсов десятки могу навскидку назвать только ее аэродинамику (если не обращать внимания, что на скорости мне со свистом дует в правое ухо), по всем остальным оценочным факторам она оказывается где-то в глубоких жо... минусах. Но когда начинаешь думать, на что бы свое богатство поменять, сердце начинает тихонько ныть, становится жалко и болезно расставаться с дорогой "подругой". Сколько холодных вечеров с нею проведено, сколько гаек покручено-перекручено, сколько вилок сцепления вместе поломано!

Неужели больше одной?

Не, ну, чтобы научиться с новья их подваривать, полагается сломать, как минимум, две. Меньше - статистики не будет для принятия взвешенного решения

тссс., шепотом: 214ткм...

Копи бабки на содержание ино
Ездил на море на машине 3000км.-4500руб. на бензин и всё.
Опель зафа - 9500руб.+ремонт подвески(сколько в руб. не знаю)
Ниссан тиида - 7500руб.+замена рейки 45000р.
и т.д. По комфорту наша стоковая подвеска на порядок лучше по плохим дорогам, чем иноТАЗовская. А по хорошим дорогам все машины хорошо едут.

Уже где-то писал : 6,5 р полная стоимость владения на 1км пробега . У каких а/ м дешевле ? А клиренс - сравнимы только паркетники ну и Логаны -Степвеи .
А по сравнениям с п/э пакетами , добавлю : одноразовые , но которые стираем и сушим на веревках в ванне .

Ну, с новья, допустим это глупо. А вот перед установкой второй, взамен сломаной родной, проварить - святое дело.
А вот конструкторам и изготовителям этих вилок можно смело в руки наSрать.

И еще такой нюанс, если просверлить в верхней пластиковой втулке отверстие и раз в год маслом проливать эту вилку, ходить она будет и в заводском исполнении весь срок службы авто.

Зато , форум ого го... " хочу все знать и уметь " На него должны каждое утро заходить * УИ с Автоваза .

Заходят..... поржать

Ок, тогда добавлю еще один нюанец в копилку. У продающихся в магазинах вилок геометрия всегда препаршивая, а именно: усы приварены как попало, выжимная плоскость не параллельна оси вилки. Подкладываем под оба конца оси вилки брусочки равной высоты, опускаем вилку усами на ровную поверхность, смотрим и ужасаемся. Берем в руки напильник или бормашину, доводим усы до одинакового состояния. В результате устраняется перекос выжимного, исчезает вибрация на педали и продлевается жизнь всей конструкции. Усы вилки при установке обильно смазываем литолом - все-таки они образуют пары трения с обоймой выжимного (вопреки распространенному мнению, дескать, там все работает насухую).