В первую зиму у меня было такое из-за воздушной пробки: мороз -20, из печки холодный воздух, температура движка вверх лезет, тосол в бачке поднимается под самый верх...
Но я всегда ездил с пробкой РБ, составленной из двух: корпуса нашей и начинки немецкой, она держит меньшее давление и не обмерзает. В первую зиму при морозах были явно заметны течи из-под патрубков, видать оттуда воздуху и насосало, последствия см. выше. Большая ошибка была откручивать пробку РБ, когда в СОД воздушная пробка, воздух расширился и больше тосола вытеснил из движка, больше я так не делаю.
Колдовал с СОД, делал разные хитрые схемы для выгона воздушной пробки, вводил в РБ ещё два пароотвода, но в итоге вернулся к стандартной СОД. В общем, после многократной протяжки хомутов всё стало норм, и две зимы ноу проблем.
Для выгона воздушной пробки я в тонкий шланг, который раньше подогревал дроссель, а на моём эл. газе висит просто как перемычка, врезал тройник с золотником, чтобы оперативно выпускать воздух. В начале холодов пару раз выпустил воздух, услышав бульки в печке, и вроде всё нормально. Но в более новых машинах, говорят, этого шланга нет вообще и штуцеров этих тоже. выгон пробки газованием с задиранием передка менее эффективен.
Если при открученной крышке снова и снова воздушит, всё-таки подозрение на прокладку, может сечёт немного и только на горячую, при нагрузке на движок