Подскажите плз, заметил, что после того, как постою в пробках, машина начинает тупить, какбы захлебывается и не набирает обороты выше 3 тысяч, после того как заглушишь и постоишь чуть-чуть все нормализуется.. чек не горит, и при этом диагност ничего сказать не может.

мож бензонасос ... у тя ИНЖ ?
нагреваеца - давление падает, потом остывает ...

да инж.
я тож думаю БН и что в таком случае делать?

Бензонасос сдесь непричем. Он и в пробках и при движении одинаково работает и не нагревается. Охлаждается бензом который в баке находится.
МЗ может перегреваться и глючно работать - часто бывает.

Сергей 22
вот не соглашусь про БН ... было случай ... машина холодная - едет, нагреваеца - начинает дергаца , плохо ехать ... итог - замена БН

Все может быть, но у него не тянет только в случае сильного разогрева двигателя в пробке, после того как двиг остынет ведь все ОК.
Для успокоения совести можно померить давление в рампе, чтобы не было лишних вопросов.

Может я и не прав, но такое может быть из за того, что на горячем двигле контроллер держит угол ОЗ, который не подходит для резкого старта и быстрой езды.

Датчик детонации
Но странно что ошибку не показывает

У меня несколько вариантов.

1) Уменьшаются тепловые зазоры и становятся меньше нормы. Это я отношу и к паре цилиндр-поршень и кулачок-толкатель на распредвале.
2) Идет из под капота очень горячий воздух, уменьшается плотность воздуха и наполнение падает, отсюда и потеря мощщи.

данный вопрос уже поднимался на форуме. для инжекторов "тупизм" при перегреве нормальное явление, почему честно говоря не помня. так что не обращай внимания, а ездий - у меня так же да и у многих.

Не ну как это забить.
Тачка тупит, нормально не разогнатся, едешь как на запоре.
ВОт тут забивать ненадо. А вот если, скажем горит проверь двиг, и ничего собственно примичательного не происходит - вот тогда забить мона

точно такая же лажа наблюдается в течение последних дней... после динамичной езды по городу, или же, после мучительных толканий в пробке, обороты выше 3тыс не поднимаются, скорость выше 60 не набирается полный кошмар, короче.... лечится так же, как и у автора - остановиться и дать машине "отдышаться" :)

пинаю на мз - уж очень он неудачно размещен, прямо на блоке... перегревается, гад...
сегодня купил особый кронштейн для переноса МЗ. Это такая фиговина гнутая, которая позволяет разместить МЗ не непосредственно рядом с блоком, а чуть дальше... Поидее, МЗ должен лучше охлаждаться (точнее, меньше нагреваться от блока циллиндров)... отдал 175 руб, пока еще не повесил...
Повешу - отпишусь о результатах..

Вчера ехал с работы, после пробки опять повторилось, выехал на свободную прямую, еле разогнался и выключил зажигание секунд 5 ехал на заглушенной, потом завел и таз попер.... ????

[/quote]1) Уменьшаются тепловые зазоры и становятся меньше нормы. Это я отношу и к паре цилиндр-поршень и кулачок-толкатель на распредвале.

А я уже было тему текстом HelP!!! размещать , а нас оказывается много

Вчера была такая же фигня

Проверь двигатель не горит. В сервисе, вроде грамотный - долго репу чесали, сказали что скореее всего катушка зажигания(это мз и есть?)
Но подписываться под это дело не стали
Стоит он много...
Я чуть не купил его вчера
Можно поподробнее про кронштейн - как называется в магазине, где брал(на базаре или в магазине),
Ну и самое главное - помогло или нет ??

Да, тоже интересно! а то блин жара стоит и так ...

Можно открутить МЗ и подвесить на ВВ проводах, да покататься, вот и проверите виноват МЗ или нет.

кронштейн еще не поставил...
кронштейны такие делает какая-то контора вроде "ТЮНИНГ-АВТО"... хз что это такое.
Выглядит так - массивная желтая скоба, кот. позволяет вешать МЗ чуть дальше от блока циллиндров. Не могу найти ни фотку, ни адрес производителя... мб сделаю фотку сам... выложу потом...

а пока, знаю точно, что народ делает еще вот так:


не знаю, помогает это или нет...

ps. сегодня вылечил глюки продувкой свечей... хз, может, это просто свечи засрались... в любом случае, сейчас надо поработать, а смотреть буду вечером... :ooo:

Спасибо за оперативный ответ :cool:
Завтра ждем отчет

Таже проблема приключилась сегодня с женой. Позвонила со МКАДа и сказала, что машина в пробке не едет. Я тоже, бензонасос, говорю. Приехал, все завелось и поехало. И ехало так около 10 км. Потом все повторилось. Опять встали, открыли капот, покурили, завелись и поехали. Приезжаю домой, читаю этот топик на форуме, и после упоминания МЗ понимаю следующее. Жена то говорит что МЗ до этого 2 года не перегревался, а тут вдруг перегрелся? Тоже логично. Если вдуматься, то может и не МЗ, а еще какой-то из узлов. Но, МЗ, это я сейчас дома понял, перегреваться может из-за того, что на нем толстый-толстый слой грязи, масло там всякое, песок, противогололедный реагент. Плохо тепло отдает естественным путем. Ведь двигатель третий год не моют, начитавшись, что из-за мойки летит ДПДЗ, ДМРВ, РХХ итп. Завтра протрем МЗ тряпкой с жидкостью для мойки стекол и посмотрим на результат. Доложу здесь о результате, благо пробок хватает, есть где проверить. PS: Убивает в последнее время на многих сервисах наличие неквалифицированных кадров, как только дело касается инжектора. И ведь тоже самое на иномарочных официальных сервисах, не на всех конечно, но на многих.

фух, поставил я этот кронштейн... рассказываю...

короче говоря, этот кронштейн состоит из двух частей - основной и крепежной скобы. ставится на место прежнего, но крепится немного по иному... у стандартного кронштейна три точки крепления, у этого - тоже три. стандарт - один болт на опоре двигателя, один болт в блоке (рядом с датчиком детонации) и один болт на коробке. снимаем нах старый кронштейн, попутно снимаем шланг вентилляции картера. основная фишка - не нужно пытаться открутить гайку, что держит болт в третей точке крепления (у кпп). я долго бился, пока не догнал, что она приварена
ладно, сняли все, теперь берем в руки этот продукт тюнинга, окрашенный в характерный желтый цвет, и берем здоровенный молоток... нафига? сейчас объясню... чтобы поставить эту (<beep>) штуковину, нужно уменьшить расстояние от края до крепежных отверстий - иначе нифига не выйдет...
поясню - у него всего пять отверстий - два предназначены для крепления МЗ, одно для крепления скобы, и два - для крепления к опоре двигателя. Соотв. отворачиваем болты опоры с правой стороны (если стоять в позе "лотуса" по направлению к блоку), и видим, что правая грань опоры имеет немного иную форму, чем грань этого кронштейна... далее, с матом и кучей других средств, правим молотком грань кронштейна. затем, пытаемся поствить. это самая сложная часть операции. работы следует проводить в последовательности - сначала нижний болт опоры, затем верхний. при этом кронштейн придется вращать с места на место, т.к. ровно он все равно не сидит (придать нужную форму оч. геморно).
используем те болты, кот. были установлены на машине!!!!! болт, предназначенный для этой цели и поставляющийся в комплекте, отправляем куда-подальше... он короткий и с ним ничего не выйдет - т.к. там вся инсталляция получается "в кривь и вкось"... а стандартные имеют более длинную резьбу.
ставим, затягиваем.
затем ставим скобу (ну это просто)... далее, вешаем МЗ... основной косяк в том, что прилагающиеся в комплекте болты для крепления МЗ имеют слишком длинную резьбу... чтобы нормально прикрутить МЗ нужно подкладывать тучу шайбочек... я не помню точно, но у нас получилось вроде около 15 шайб на каждый болт крепления... всего болтов - 2, хотя логичнее было бы сделать еще две дырки и использовать 4 болта... но, ковырять две дырки было нечем (работу делали на парковке возле офиса), поэтому оставили так - мож и переделаю потом, хотя желания снимать эту штуковину - нет....
далее, окончательно затягиваем все болты, и вешаем патрубок вентиляции картера...
затем одеваем вв-провода на МЗ и запускаем двиг...
все. казалось бы - не сложно... но йопли... у нас на все-про-все ушло 4 часа... работали в троем... сначала очень долго пытались догнать то, Как же именно этот кронштейн ставится... ибо в инструкции об этом ни слова - типа догадайся сам... ну и потом, уйму времени убили на подгонку кронштейна по месту...
цена вопроса - 175 руб, цена йопли - бесценно

изменится что-то от него или нет - не знаю... внешне - должен быть прогресс, т.к. он будет стоять дальше от двигателя, стало быть, будет меньше нагреваться... покатаюсь - расскажу...

есть фотки (немного правда)... но их выложу в лучшем случае завтра-послезавтра, т.к. они на фотике приятеля... внешне - новый кронштейн висит не так как старый, а под углом 90 градусов относительно старого... но это надо на фотках показывать...

да, специально для Batareikin - я двиг мою регулярно - это не из-за этого...

я пинял еще на свечи - но, вывернув свечу из 4-го циллиндра понял, что свечи непричем... у свечи нормальный внешний вид... без придирок.. хотя я на этих свечах 15 тык откатал... свечи - NGK #13.

Levski, то есть когда снимал МЗ для замены кронштейна, то он был не грязный, правильно понимаю? Тогда 2 варианта вижу. 1 - Абсолютно не причем тут МЗ. 2 - МЗ со временем меняет характеристики и с нагревом глючит. Я же говорю, 2 лета не глючило, а на 3-тий год заглючило. Фотки кронштейна давай

В каком то ЗР было,от перегрева глючил регулятор давления топлива,как вариант.

тоже вариант... перегревается и кипит топливо внутри... Хотя конечно бред полный...

короче, я теряюсь в догадках... сегодня в пробке опять чехорда начилась... опять подергивания... только в разное время с разными сипмтомами... сначала начались глюки при оборотах 3500... затем 3000... апогеем стали глюки на 2000... я к этому моменту пытался перекресток проехать... должен сказать. это очень интересное занятие получалось...

сегодня попробую махнуть свечи - есть все же у меня и к ним претензия, т.к. машина начинает ехать после операции "продувки свечей"... это напрягает....


хотя, я все же думаю, что вчерашняя йопля с кронштейнами была не лишней... фотки сейчас попробую найти и выложить.