Всем привет!
Опять стал подклинивать задний правый барабан. При торможении оттуда исходил противный звук тук тук тук. В сервисе сказали - закис цилиндр, из-за этого колодки постоянно трутся, отсюда пыль и выработка. отсюда подклинивание. Я согласился с этим, т.к. тормозные цилиндры родные с 2002 г. и действительно могли закиснуть. Купил 2 задних тормозных цилиндра Лукас, литр тормозухи БиПи ДОТ-4, и поехал в сервис. Все поменяли, но прокачали как-то быстро, 5 минут и все готово. Выезжаю - тормозов нет, в самом конце чуток прихватывают. Возвращаюсь в сервис, говорю перестала тормозить. Загнали на эстакаду, че то снизу крутанули (колдун? ручник подтянули?) и сказали - проверяй. Я удивился, выкатываюсь. Стало лучше, т.е. машина тормозит, но все равно явно хуже чем раньше. Слесарь мне говорит - похоже из-за того, что я руками грязными масляными трогал колодки, покатаешься, притрется, все будет окей. Я говорю - если окей не будет, приеду, будешь снова прокачивать. Он говорит окей, на этом и порешили.
Покатался вчера немного, постоянно тормозил. Лучше не стало. Тормозит плохо. По ощущениям - до половины хода педали она воздушная, псыыыыых, торможения нет, вторая половина хода педали дает торможение. еще кажется, что жопа вообще перестала тормозить. Пытался оттормозиться, черные следы появились только от передних колес.

Вопросы:
1) что мог подкрутить мне мастер, не снимая тормозные цилиндры, и что привело к некоторому улучшению торможения?
2) если на колодки попало масло с рук мастера или тормозуха с открытых шлангов - колодки вообще притрутся? Или на выброс?
3) мог в системе просто тупо остаться воздух? С воздухом машина тормозит, но плохо и педаль ватная - такие симптомы?

Бл.., одно расстройство с этими мастерами/запчастями.

Плюнь на сервис и прокачай сам. Дел на полчаса, в сервис ездить дольше. Зато нормально будет. Подклинивать тормоза из-за тормозных цилиндров - маловероятно Если не текут, то и трогать не надо было. Вероятнее всего - поломка стяжной пружины - именно она возвращает колодки на место. Они тебе эти пружины, может и заменили, да вот прокачали неправильно. А чтобы ты уехал - ручник подтянули до беспредела. То, что замасленные колодки "притрутся" - иллюзия. Единственное средство - чистый бензин, а в тяжёлых случаях (очень сильно замаслено) - шкурка.

Пружины целые. Я присутствовал при разборке/сборке. К тому же не первый раз такая история с подклиниваниеМ, один раз уже разбирали, продували и собирали.
Колодки перед установкой шкуркой обработали.
Ручник вроде не изменился. А колдун где регулируется? Думаю перекинули все давление вперед
Грешу на прокачку, заново прокачаю.

Moggucci
Было и у меня с левого заднего, (если не ошибаюсь появилось после нескольких интенсивных торможений ручником) т.к. задние заводские колодки тормозили плохо, решил поставить Lukas, заодно взял рем. комплект (пружинки для колодок и распорную планку с крючком). Заменил колодки. Распорная планка оказалась слишком широкой (с виду она как то прочнее заводской), пришлось подточить напильником паз, что бы можно было барабан на колодки надеть. В результате с теми же настройками колдуна зад стал перетормаживать перед, ручник теперь держит, ручник не надо подтягивать постоянно, тук тук тук больше нет, машина стала тормозить эффективней.

GVG, давай по порядку
Тормозить лучше стала - из-за колодок лукас?
Ручник не надо подтягивать постоянно - что повлияло, пружинки?

Блин, может действительно и пружины заменить.

Но у меня ща трабла что тормозить стало хуже чем раньше.
Вы мне скажите. когда в системе воздух - какие симптомы?

Кстати, вполне возможно при прокачке в колдун отвертку не вставляли - без неё задние тормоза не прокачаются. А то, что они в него лазили - маловероятно, он регулируется перемещением по овальным отверстиям, а это ещё тот геморрой.

Да. По крайней мере по сравнению со стоком. По крайней мере на стоке ручником колеса заблокировать нельзя было и с ручником машина трогалась и ехала, сейчас такой фокус не проходит. Я думаю распорная планка. Крючек на ручник оставил родной, в ремкомплекте он какой то хилый. Пружинки тоже заменил, но и родные были ничего. Да вот еще вспомнил, срезал несколько витков с оплетки троса ручника. Ход перали будет больше нормы 100%, а так хз, всегда сам прокачивал.

Сейчас склоняюсь к мысли, что просто плохо прокачали. Отвертку скорей всего никуда не вставляли.

И еще вопрос. На всякий случай. То что новую тормозуху доливали к старой (т.е. старую не всю сливали, только часть вылилась при замене цилиндров) - критично или нет? Вроде не должны испортиться характеристики...

На сколько я помню она совместима с младшими. Сколько лет жидкость не менялась?

2 года старой жидкости, наверняка тоже дот-4.

Кстати - шлангам тоже 2 года. Нужно было поменять до кучи или нет?

И еще вопрос из разряда фантастических.
Сейчас вспомнил, у меня одно время плохо работали тормоза. И прошло само.
Вопрос - а воздух из системы со временем может сам удалиться (прокачаться) от тысячекратных торможений?
И еще - что происходит, когда на заглушенной машине нажимаешь на педаль тормоза и после 3-4 нажатий педаль становится жесткой? Может как раз "автоматическое" прокачивание?

Система герметична, такое невозможно или мало вероятно.

Это у тебя вакумник еще работает, если посте этого завести машину с нажатой перелью тормоза (без фанатизма), педель должна уйти еще немного вниз. Способ проверки вакумника. Если нет повреждений (трешин и т.д.) то не стоит еще (при нажатии на тормоз не должны раздуватся тоже)

GVG, спасибо за ответы. С вакуумником хорошо объяснил.
GVG, подскажи пожалуйста, а где находится регулятор тормозных усилий (колдун)? Я его в живую никогда не видел

на днище в районе задней левой пассажирской двери.

А куда отвертку втыкать при прокачке? В дырочку, где на фото отвертка? И что крутит рука на фотке?
Боюсь, сервисменам придется объяснять - ненавижу уродов.

Нет. Отвертку по стрелке. Это скрепка в руке, ее диаметр как раз равен рекомендуемому зазору. Вот как раз вместо скрепки и надо вставить отвертку что бы колдун полностью открылся.

В общем цитирую мурзилку:

Устанавливаем автомобиль без груза на смотровую канаву, несколько раз прожимаем заднюю часть автомобиля усилием 40?50 кгс для установки задней подвески в среднее положение.

Ключом "на 13" ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора?


?и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0?2,1 мм. Зазор проверяем отрезком проволоки соответствующего диаметра.

После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30?40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) ? увеличиваем, с обязательной последующей проверкой таким же способом.

GVG, респект!