А ещё у тебя может не работать концевик водительской двери. ( у меня было). Дело в том что имо переходит в режим чтения только когда срабатывает концевик, т.е. открывается дверь водителя либо когда ты включаешь зажигание. Но можно включить зажигание и снять имо с охраны и если потом включить стартёр, то не заведётся. А заведётся только со второго раза, - проверено, и это нормально. Проследи внимательно за последовательностью своих действий.

ВЕДЬ ДО ТОГО КАК Я СНЯЛ И ПОСТАВИЛ НА МЕСТО ЭТУ ГРЕБАННУЮ ПАНЕЛЬ

посмотри может плохо контачит реле бензонасоса
у меня такое было

А ещё у тебя может не работать концевик водительской двери. ( у меня было). Дело в том что имо переходит в режим чтения только когда срабатывает концевик, т.е. открывается дверь водителя либо когда ты включаешь зажигание. Но можно включить зажигание и снять имо с охраны и если потом включить стартёр, то не заведётся. А заведётся только со второго раза, - проверено, и это нормально. Проследи внимательно за последовательностью своих действий.

это ненормально
либо неконтачит концевик либо перерезан провод от БСК к ИММо
и он ИММО снимается с охраны только "неудачным" пуском - т.е. первой заводкой

восстанови соединение БСК с ИММО , только поставь диод

Если не трудно, то поподробней насчет концевика. а то я думал, что если лампочка в салоне гаснет когда дверь закрываю, значит работает. Да и в общем то раньше, хоть открытая дверь, хоть закрытая, заводилась и все тут, бывало даже меня в машине нет, только рука с ключом, а она заводится.
Вот так вот
И всетаки, если есть какаято причина вызвавшая этот глюк, то на нее должна быть антипричина, которая его устранит. Одно хорошо, вроде все сводится к тому, что это ИММО, (и на кой черт я его активировал в свое время).
Нет господа, вот вы мне скажите, впереди как минимум 1500 верст до Тюмени, часть из них по зимнику, потом Е-бург, потом обратно, вот что мне делать, а если она вообще откажется заводиться? Типа русский экстрим что-ли?

Завтра попробую перевести иммо в режим охраны, погонять чуть чуть, а потом опять в режим техобслуживания (так он вроде называется).
Результаты сообщу.

Сергей, извини за глупый вопрос, БСК как расшифровывается? Это конечник дверной чтоли? И я всетаки не пойму, ведь когда иммо переведен в режим техобслуживания, он ведь ни на что не реагирует, ни на конечники, ни на брелки, так ведь?

Тоже в мороз после ночи, с рождения. И коммерческая прошивка не помогает. Но если включить зажигание на 8-10сек, засекаю по срабатыванию ЦЗ (8сек) потом пол-оборота и порядок.

2 Сергей
Реле БН -- врядли. По крайней мере у меня, явно глючит иммо, судя по однократному миганию его индикатора, в случае глюка.
В случае снятия иммо с охраны, если он встал в режим считывания после вкл зажигания, происходит именно так, как описал puny. И это, действительно, нормально. При в кл зажигания, находясь в режиме охраны, иммо уже отключил БН и перешёл в режим чтения. Приходится выкл и вновь вкл зажигание, чтобы иммо разрешил пуск БН. Полагаю эту нормальность и имел ввиду puny.
Связь БСК (для Птицы -- Бортовая Система Контроля, это её панель "пиликает" и мигает на "Бороде") и АПС не понял.

2 Ptytsa
На счёт концевика всё просто. Если ты открыл дверь и загорелся салонный свет -- он работает. При этом иммо должен перейти в режим считывания. Подносишь ключ, два писка, всё, можно вкл зажигание и пускаться. Если у тебя свет гаснет, значит он и загорается , значит с концевиком всё ОК.
В чём причина глюка наших иммо -- х.з. Я панель не трогал. А глюк явно аналогичен. Видимо что-то програмное. У меня оч редко, потому забил.
Что ты имел ввиду:??? Это зачем??? Просто "понапрягать" иммо, может одумается?
Боишся неполадок иммо в дальней дороге? Запрограммируй пароль обхода и воспользуйся им, если что. Если твой иммо это позволяет. Были разговоры, что эта функция с некоторых пор отсутствует. Или это говорили как раз о режиме техобслуживания? Поройся в факе, там всё должно быть, и инструкция по активации и пользованию иммо, и применение пароля обхода.

Так он у меня в режиме технического обслуживания и стоит, то есть я им не пользуюсь как таковым.

Вот нашел что то вроде похожее только не совсем:

Поставил сигнализацию. Мастера отключили зеленый с черным провод под рулевой колонкой от АПС якобы для того, чтобы для постановки на охрану не ждать пока потухнет освещение салона.
Мастера отключили провод концевого выключателя двери. Результаты:
1) при открывании двери не включается режим чтения и снять с охраны становится возможным только включением зажигания (?неудачным пуском двигателя?).
2) на охрану иммобилайзер будет вставать только через 5 минут после выключения зажигания.
3) пропадет задержка плафона

Если восстановить датчик двери, то все будет работать, как надо, только придется ждать до погасания плафона перед тем, как включить режим охраны сигнализации.

только вот у меня вот что получается, ОН ВЕДЬ ЗАСРАНЕЦ СТОИТ И СТОЯЛ В РЕЖИМЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, и ему фиолетово должно быть на все.

Я что-то запутался. Проблемы с пуском (пускается со второго раза) имеют место быть в режиме техобслуживания или нет!? В режиме ТО индикатор (при включенном зажигании) горит постоянно? Если нет, то иммо не в режиме ТО.
В режиме ТО пуск с первого раза может и не осуществиться. По крайней мере, если судить по мануалу, который у меня: "Если двигатель не запускается, то выключите зажигание не менее, чем на 15 сек. и повторите пуск двигателя. Двигатель должен запуститься." Получается, что в режиме ТО пуск со второго раза, с точки зрения ВАЗа -- почти норма!

Два года назад купил машину.
Пока месяц по Е-бургу катался, активировал на всякий случай, по приезду домой поставил в режим диагностики (задолбало постоянно ключ подносить), и с тех пор оно у меня так и стояло. И вот остальное я уже написал все вроде-бы достаточно подробно подробно. Снимал панель, отцеплял все провода (при отключенном естественно аккумуляторе), потом ставил панель, все подключал, подцеплял аккумулятор, пробовал заводить, ..... и дальше вроде все понятно.

Сумбур какой-то. Начнем по новой
Два года отъездил с активированным иммо находящемся в режиме технического обслуживания. Машина заводилась с первого раза всегда (за исключением глюков описанных выше), хоть открытая дверь, хоть закрытая, хоть закрытая с открытой форточкой куда засовывал руку и заводил, короче всяко разно, и проблем не возникало. Сейчас ситуация такая: сажусь в машину, в каком положении дверь по барабану, поворачиваю ключ в замке в положение вкл, примерно на секунду, выключаю, поворачиваю опять и дожимаю на пуск, заводится, и только так и никак больше.
Ежели между "В режиме ТО пуск с первого раза может и не осуществиться. По крайней мере, если судить по мануалу, который у меня: "Если двигатель не запускается, то выключите зажигание не менее, [color=yellow]чем на 15 сек. и повторите пуск двигателя. Двигатель должен запуститься." Получается, что в режиме ТО пуск со второго раза, с точки зрения ВАЗа -- почти норма!"[/color]
первым поворотом ключа туда сюда и вторым время 15 секунд то оно не заводится. В моем случае получается пауза должна быть не более 5 секунд.
Еще: первый раз поворачиваю ключ через секунду двойной щелчок машина не заводится, выключаю, второй раз поворачиваю щелчок только один и машина заводится.
Еще: глушу машину сразу завожу, заводится, глушу машину жду примерно 5 секунд, под панелью щелчок, завожу не заводится, ключ выкл вкл завелась.
Короче запарил я вас и сам запарился, поеду в Тюмень, есть там нормальные мастерские где с такой лабудой разберутся, где нормальные приборы мастера и все такое прочее? кинте адресок плиз, можно на мыло.

плюс еще только что сходил в машину.
1. исходное положение, светодиод горит в полнакала + вспышки с периодичностью в 1 сек.
2. вставляю ключ, поворачиваю, мигает 1 раз в секунду 15 секунд, потом горит постоянно, машина не заводится.
3. выкл - вкл зажигание, светодиод горит постоянно, машина заводится.
пробовал вывести из режима техобслуживания не реагирует на красный ключ.

Теперь, конечно, всё понял.
Понятно, что что-то с АПС. Вот только что? ...
В Тюмени приличного электронного сервиса не знаю, прост не было надобности, к счастью. У меня глюк оч редок.
Сходи на www.e1.ru. Там в, Общении, потолкуй с местными (екатеринбургскими) автолюбителями, у них свой раздел, думаю, разберёшся. Может что подскажут (ты же, вроде, и в Е-бург собирался?). Большим уважением там пользуется AlexSt, но он, как я понял, хороший спец по электронике, касающейся, конкретно, управления двигателем. А может и с иммо справится, или подскажет спеца?

Более конкретная ссылка: http://www.e1.ru./resource/phorum/index.php?f=49

Для меня вообще новость, что бензонасос отключается, т.к. в мануале на контроллер Я5,1,4 написано, что он должен включться одновременно с появлением оборотов двигателя.
А зимой глохнет потому, что форсунки при холодном пуске льют по черному и быстрее соотвественно чем летом расходуют бензин из рампы. Второй же пуск надежнее, т.к. регулятор давления уже открылся и из магистрали накачало новую порцию бензина.

ВАЗ 21103 неисчерпаем как электрон!!!
Новое открытие: если перед тем как заводить первый раз это сокровище 3 (прописью- три) раза включить-выключить зажигание, то заводится с первого раза.

У тебя явно что-то с ситемой топливоподачи и не отностится к часто всречаемым неисправностям. Либо не держит давление либо не накачивает до нужного.
Надо мерить манометром отсекая отдельные элементы.

У меня абсолютно так же. В том то и дело, что манометр на рампу вешал неоднократно, все там нормально, менял два раза регулятор давления для того чтобы добиться идеальных показателей, но полазив по Инету понял что мои показатели нормальны. Кстати нашел любопытную инфу о возможности регулировки РДТ. Если кому интересно могу здесь кратенько выложить свои изыски по давлению

Конечно, интересно.
А с чего бы мы здесь собрались.

Согласен с предидущим оратором.

В книжках-после отключения БН давление в рампе должно незначительно упасть(интересно это скоко имел ввиду автор?), в реальности это до 2,5-2,7 кг. Дударь говорит что через 20 мин должно устаканиться на уровне 2кг, в реальности судя по сайтам диагностов это редкость. Если у вас давление меньше 2,7 после отключки БН есть совет одного автора как попытаться подстроить РДТ (не все). На недавно купленном (алюминевого цвета, ранее стоял цвета латуни и более толстый) такая возможность есть. Внутри тоненькой трубочки для вакуумника есть еще одна трубочка с прорезями под шлицевую отвертку и она крутится и видимо поджимает пружину упирающуюся в мембрану. Автор утверждает что можно подкрутить до 2,7 кг. Сам не пробовал т.к. на установленном на авто
наличие регулировки не проверял, а нащупать отверткой шлиц не получается. Все таки надо снимать и смотреть.

...однозначно диагностировать поторный пуск не получится...причин слишком много может быть...после НГ мож выберусь к AlexST...решая эту проблему у себя нарыл много разных "фенечек", которые одновременно и зимний пуск ухудшают до безобразия...

Вообще-то кол-во вливаемого топлива напрямую зависит от давления, т.к. комп. рассчитывает топливо по времени впрыска и давление в рампе ему как бы задано, как константа или пусть конкретная функция. Если некорректно залезть в регулятор и просто увеличить давление, можно нарваться на перерасход топлива. Временно видимо это применимо, как лечение сдыхающего бензонасоса, но наверно проще поменять бензонасос, так как возникают проблеммы сасой величиной до которой необходимо подкручивать.

я иммо нетрогал вообще.
а вот такую фичу у себя заметил. если раз четыре-пять, повертеть ключом, давая при этом время отработать насосу, то заводится с первого раза, походу давления мало? как лечить то.
И еще попробуйте поэксперементировать, у кого так?