Много статей прочитал об этом, много разных мнений на эту тему я выслушал. Но, оно могу сказать - при движении движок прогревается быстрее. Хотя, ехать на холодном бензиновом моторе, мало приянтно.
Хочу услышать, так, сказать, научное мнение о необходимости, или отсутствии необходимости прогрева мотора.

На эту тему можно конечно защитить кандидатскую, но ничего принципиально нового в отличии от статей которые ты читал, здесь не услышишь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=79274&sid=e11f516ca437ae84a78c541bf4e33574
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=792829&sid=3943991309bd8cb47d3da610b0cab797
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=830449&sid=7c8d4f5a2e3a43284065c8386479eadb
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33013&sid=e1e39ce3578b204f277334de90c149c2
А всетаки что именно хочешь услышать? что движок не надо прогревать

вот только что нарыл из пришедшего по аське с чем то я согласен с чем то нет, в общем тема для очередного флуда, пусть простят меня модеры http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2008/03/24/1341846

Пргревать обязательно.
Вопервых при нагревании метал расширяется. В мурзилке написанно что рабочая температура двигателя 90 градусов. Соответственно все зазоры в движке выставлены именно для этой температуры( если температура меньше то зазор будет меньше или больше) насколько это вредно догадайся сам.
Во вторых холодное масло более вязкое чем прогретое. Тоесть оно хуже заполняет все каналы двигателя. Хуже обволакивает все детали. Как это влияет на двигатель сам тоже можешь догадаться.

И вот представь хотябы при этих 2-х условиях или у тебя движок споконенько круится и прогревается.
Или ты холодному движку даешь нагрузку а у него даже и смазки то толком нет от того что масло холодное.

И кстати в мурзилке черным по делому написанно - движение рекомендуется начинать только на прогретом двигателе.
Что касается иномарок(многие любят их ставить в пример) у них в мурзилках ничего не написанно про прогретый двигатель, но сделанно это не потому что его не надо прогревать, а потому что производителям запрещают это писать т.к. берегут на помойку. Типа экология дороже запоротого двигателя.

Вобщем прогревай лучше - двигатель дольше прослужит.

короче - я грею градусов эдак до 30 - 50 (на вскидку) и спокойно еду. Карб настроен нормально, +БСЗ так что машинка при такой температуре ведет себя замечательно. 8-)

добавлю еще:
греть нужно ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы начать двигаться без рывков.
Мало прогреешь - плохо поедешь + повышенная нагрузка на двигатель.
Долго будешь греть - двигатель будет коптиться (отложения на свечах и стенках цилиндра).

Кстати,хорошо написано,мне понравилось,действительно,ко всему надо с юмором относиться,но в целом правда.
По прогреву,долго об этом думал и по моему мнению,лучше погреть двигатель,ведь не зря же у него рабочая температура у горячего двигателя,хотя бы 50-60 , а потом в щедящем режиме ехать ,после 80 мона уже нормально ехать,в привычном режиме.Примерно так и ездию.
А ,насчёт, что в движении быстрее греется,то мне кажеться,что до 50-60 примерно одинаково по времени греется,просто в движении кажется,что быстрее,занят управлением,внимание не на температуре.Так же на ХХ быстро греется,если в это время,чем нибудь заняться(покурит,почитать,почистить от снега)и вот уже рабочая температура.

А интеренсо, что можно сдлеать для усокрения прогрева (кроме установки электровентилятора); почему инжекторные машины можно не греть (и при это они очень хорош едут) и почему у них двигло быстрее нагревается.

Ускорить прогрев можно плавным движением с малой скоростью на пониженных передачах.

сандро, смесь у инжа готовится для каждого конкретного случая своя, оптимальная. На карбе же состав смеси реулируешь вручную.

+1

А тепловые зазоры?

Моё личное мнение, кстати совпадающее с доброй половиной знакомых автомобилистов, пришел к автомобилю, завёл его, взял тряпку - протёр стекло, фары, номер и в путь, как советует baraban, без надрыва и джигитовки

Греть или не греть? Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...
Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или мoжнo сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.
Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура? Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.
Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим . Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.
Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0,08 - 0,1 мм.
При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.
Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1,5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.
Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.
Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.
Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.
Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отверстии поршня.
Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.
Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо . И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха ).

Думается мне, приводить в примеры иномарки несколько некорректно.
У буржуев совсем другая культура производства, точнее, она у них попросту имеется. Короче, их движки не чета нашим, и зазоры у них другие
Вдобавок, если принять во внимание их потребительскую натуру, понимаешь, что им проще выкинуть загробленную машину и купить новую, а вот загробленную экологию и прочую мутотень не выбросишь...

p.s. Сам машину не грею

javascript:putName('Limon') написал целую лекцию, очень интересно!
Лично я из гаража начинаю зимой выкатывать только тогда, когда стрелка зайдет в белую зону (хотя бы коснется ее). При этом двиг отзывается на педаль газа. Если не ждать, а сразу трогаться - при нажати на педаль чувствуется "потеря сил" двига, может даже заглохнуть. Не любит, когда давишь на педаль, когда только завел (интересно, почему?). Другой вопрос - можно ли ехать, если стрелка уже идет по белой полосе, или надо ждать до зеленой - но это при -30 очень долго, а в нашей местности такая температура чуть ли не ползимы может быть. Так ждать до зеленой полосы или не надо?

у нас на 2104 нет заленой полосы просто середина это 90градусов.
Стараюсь греть почти до середины не доходя мм 4-5.
Если спешу и надо прогреть побыстрее то когда стрелка приподнимется в начале сшакалы убираю подсос и педалью газа держу обороты в 1500-2000-3000 прибавляя по мере прогрева. Так прогревается раза в 2 быстрей.

Mr_Ice
3000 - это уже практически рабочие обороты, на которых ехать надо. Вот бы и ехал Заодно и смазку в ходовой прогрел бы, что тоже не маловажно. Нафиг такой прогрев, который по режиму не отличается от езды? Пустая трата бензина.

3000 на холостых и 3000 под нагрузкой это раные вещи.не стоит их сравнивать

опять же так прогреваю только когда спешу.

+1
грею до того момента как стрелка доползет до белой зоны, даже чуть раньше и, убрав подсос чтоб не коптила, потихоньку на первой выползаю со двора. Как выбрался на дорогу, стрелка уже чуть зашкаливает за белый край, этого вполне достаточно чтобы не дергатся как на скачках. Мне до работы километра 3, если греть как положено, то у меня двиг мхом копоти заростет

Итого: инжектор - можно начинать движение через несколько секунд
Карбюратор- прогревать до перехода стрелки в белый сектор после чего на пониженной передаче без рывков до момента подхода стрелки к зеленому сектору (при этом подсосом держим 1500-1700), а в зеленом секторе подсос убираем совсем.
Или я не правильно понял?

Да ты не правильно понял. Инжектор тоже надо прогревать.

Вопервых при нагревании метал расширяется. В мурзилке написанно что рабочая температура двигателя 90 градусов. Соответственно все зазоры в движке выставлены именно для этой температуры( если температура меньше то зазор будет меньше или больше) насколько это вредно догадайся сам.
Во вторых холодное масло более вязкое чем прогретое. Тоесть оно хуже заполняет все каналы двигателя. Хуже обволакивает все детали. Как это влияет на двигатель сам тоже можешь догадаться.


Это относится как к кабру так и к инжектору и дизелю и ко всему остальному.

до этого момента правильно, а дальше убираем подсос и едем нормально.

Однажды в ЗР вычитал, что если бы в прогреве двигателя был бы какой-нибудь смысл, то в Краснодаре и Красноярске ресурс у двигателей был бы разный - а он, как они же говорят, одинаков. Так что я свое карбовое двигло грею, только если оно ехать отказывается. Правда, масло пользую полусинтетику, 10W40, и на непрогретом еду, передача не выше 3, скорость не больше 40. Двиг с капремонта прошел 75 тыс. км., масло вроде не жрет, не стучит.

незнаю незнаю
вот статья с сайта ЗА РУЛЕМ в которой говорится что двигатель греть надо. http://www.zr.ru/articles/50565/

на своей ласточке заметил что пока стрелка не окажется в плотную к зеленому сектору , то если убрать подсос - дергается... спасибо за разъяснения. Про металл я понял и раньше... не учел все факторы.Вывод- греть.