21093. Провисла задняя дверь. Сейчас чтобы ее открыть приходится после срабатывания электрозамка вручную вдавливать и поднимать фиксатор, только после этого дверь открывается изнутри и снаружи. До жестянщика дойти пока еще денег жалко.

Где-то в форуме советовали шайбочки подкладывать в петли. Но как? Обе части петли приварены - одна к кузову, другая к двери.А на оси они вплотную друг в друга входят - чтобы вставить шайбу нужно будет напильником спиливать.

Что делать?

Вот уж не знал что ВАЗ из года в год так координально меняет конструкцию своего детища! С начала выпуска и по сей день двери на Самарах снимаются путем отворачивания болтов - посмотри внимательнее.

а как приподнять ее?

Технология ремонта петель дверей "зубилы"

Господа!
За неимением лучшего выношу на суд общественности собственную технологию ремонта петель дверей.
На зубиле существуют два варианта дверей - с выштамповкой на торце в районе выключателей света (размер примерно 100х60х15) и без нее. Если выштамповки нет - проблемы нет по определению. Действия следующие.
Берется электродрель, к ней маленький наждачный камень (диаметром 1.5 см, не более, можно меньше) цилиндрической формы на стержне, в магазинах инструмента или хозтоварах таких много. Я, правда, использовал некое подобие бормашины, нои дрелью тоже можно работать.Этим камнем, используя его боковую (цилиндрическую) поверхность, стачивается у оси верхней петли верх, у нижней петли - низ. Снимается металл либо до петли (около 2 мм) либо до ликвидации расклепа. Выбиваются оси обычным бородком , верхняя - вниз, нижняя - вверх. Предполагается, что дверь снята. После выпрессовки нужно замерить диаметр петли в неподвижной части с помощью микрометра и выточить стержень этого диаметра со шляпкой с допуском - 0,02 мм макс и Ra=0.63. Хороший токарь делает это на токарном станке, плохой - доводит на круглошлифе. Калить не нужно, иначе в следующий раз (и очень быстро) выработает тело петли. После этого по оси прорезаются ножовкой две канавки (диаметрально противоположно) для смазки, но это необязательно. На стержне со стороны, противоположной шляпке, надо сделать два надреза крестообразно (длина стержня должена быть такой, чтобы в запрессованном под шляпку состоянии он выступал на 3-4 мм из петли). Затем все это смазывается чем-либо консистентным и запрессовывается в петлю (снизу-в верхнюю, и наоборот). После запрессовки (делается обычным молотком, может потребоваться подобие наковальни - кусок железа, приставленный к противоположному от стороны запрессовки торцу петли) кусок железа (массивный, ессно) приставляется к шляпке, а молотком и бородком (выколоткой) расклепывается верхняя(нижняя) часть петли. Но это в том случае, если выштамповки нет. Думаю, что на старых машинах она есть, так как на агрегате 95 года есть, а на агр 98 рождения нет. Думаю, что ее можно срезать (частично), и решить как описано выше. В противном случае придется срезать всю петлю и варить ее элетросваркой (не полуавтоматом, так как полуавтомат не берет металл такой толщины, как на петле). Учитывая толщину металла двери в этом месте, эта процедура требует нормальной квалификации сварщика. Таким образом я исправил петли на 21013 и планирую исправлять петли по всем дверям на 02. При детальном осмотре двери 08 выяснил, что отличие их - только в точке поворота - у классики неподвижна ось в двери, у зубилы - в поворотной части (по крайне мере, так у меня и на новой, и на не очень новой машине.) Поищу двери 08 на свалке, поэкспериментирую, м.б, технологию и подкорректирую.
Удачи всем! Прошу не бить, если что не так.

Примерно так.
Отворачиваешь болт крепления нижней петли и шайбу ставишь между кронштейном приваренным к кузову и петлей двери. От толщины шайбы будет зависеть насколько приподнимется задняя часть двери.
Если вместо шайб подготовить прокладки из жести по типу для регулировки развала на классике (с вырезом под болт вместо отверстия), то можно болт не выворачивать полностью и обойтись без помошника, который должен держать дверь в случае с шайбами.

Cпасибо, вреде понял, попробую