Страница 1 из 1
serg_sol
Приветствую коллеги!

Наконец-то поставил сабжевый карб на двигатель 2108 (1300см).
Жиклеры менял - 115/165 в первой камере, 100/125 во второй (инфа взята с http://polyan2109.narod.ru/faq.html ).

Так вот - впечатления противоречивые Smile
На высоких оборотах слегка чувствуется бодрячок. Но не сильно заметный - такого, что рассказывали ("будет рвать") - нет.
Основная беда - при троганьи с места - машина сначала трогается, затем через 2-3 сек идет резкий клевок (такое чувство что машина как будто во чтото уперлась и встала) - приходится изрядно поддать газу чтоб не заглохла и поехала (на старом карбе такого не было!). Короче с такими дерганьями и езжу как последний чайник...
Данный факт изрядно огорчает.

Присоветуйте - может все же жиклеры другие надо ставить?
flash
У тебя толкатель ускорителя с каким номером стоит?
Моя ласточка дергалась постоянно при трогинии, пока не поменял толкатель (стоял 1, поменял на 4 у него профиль другой). Еще могут быть проваля от обедненной смеси.
serg_sol
flash писал(а):

У тебя толкатель ускорителя с каким номером стоит?
Моя ласточка дергалась постоянно при трогинии, пока не поменял толкатель (стоял 1, поменял на 4 у него профиль другой). Еще могут быть проваля от обедненной смеси.



Кулачок стоит N4, вроде стандартный нивовский. А что надо другой ставить?
А как определить обедненность смеси не имея газоанализатора (я как раз сразу после установки ХХ регулировал по тахометру как описано в книжке Тюфякова).
serg_sol
Братья, ну неужели я один здесь такой экспериментатор?
Неужели ни у кого больше нет 73 карба или расточенного до 24х24 стандартного (что есть в принципе одно и то же)?
Помогите мудрыми советами!

ЗЫ К вопросу начала топика - на оборотах гдето до 1500 наблюдается легкое подергивание машины.
flash
Экспериментаторов наверное много, у нас в стране видимо каждый владелец нашенского авто с чем нибудь да экспериментировал.
Я уж на 073 карб не замахнулся, но намучися со стандартным 083 карбом особенно с его регулировкой. Я с регулировкой провала задолбался. Отрегулировал ХХ, начинаю трогаться, провал. Остановился отвернул чуть винт качества - опять попробовал. И так мучался пока не нашел оптимальный вариант.
zhpaul
тут дело все не в винте качества хх, а в переходной системе 1 камеры, а причина скорее всего в том, что эл.клапан хх уже наверняка менялся, а те что продают в магазинах - жиклер с такой дырой, чуть-ли не 0.7(хотя написано 40), а должен быть 0.4. И из-за этого и происходит провал при вступании в работу ГДС. для устранения провала надо найти жиклер в котором реально отверстие 0.4, и еще просверлить отверстие в дроссельной заслонке диаметром 3 мм в районе щели пер.системы 1 кам. тогда провал исчезнет навсегда, и винтом качества можно будет выставить СО как на инжекторе Smile
Dudins
Винт качесвта на провал не влияет. Он будет учавствовать в работе только на холостом ходу. Дальнейшая же судьба качества смеси зависит от вкрученных жиклеров топливных и воздушных. Так что его по пусту крутить не надо.
serg_sol
zhpaul писал(а):

тут дело все не в винте качества хх, а в переходной системе 1 камеры, а причина скорее всего в том, что эл.клапан хх уже наверняка менялся, а те что продают в магазинах - жиклер с такой дырой, чуть-ли не 0.7(хотя написано 40), а должен быть 0.4. И из-за этого и происходит провал при вступании в работу ГДС. для устранения провала надо найти жиклер в котором реально отверстие 0.4, и еще просверлить отверстие в дроссельной заслонке диаметром 3 мм в районе щели пер.системы 1 кам. тогда провал исчезнет навсегда, и винтом качества можно будет выставить СО как на инжекторе Smile


Ну может быть, но карб новый заводской (вроде бы) неужели и в нем может быть кривой жиклер ХХ?
И все же не уловил как он влияет на провал если он работает только на ХХ?
Dudins
Для примера о новых карбах. У меня тоже был поставлен новый карб. Он и по идее должен быть настроен. ХРЕН! карбюраторщик нашел в нем 3 "неисправности". Когда все он устранил авто было не узнать.
zhpaul
система холостого хода в солексах является так-же и переходной системой 1 кам., винт качества влияет на хх, когда заслонка почти полностью прикрыта, при открытии винт качества уже не влияет, а вот влияет как раз жиклер в эл.клапане карба, он и дозирует топливо для переходной системы.... а насчет отверстия в дроссельной заслонке - реальная штука - провалы пропали совсем!
serg_sol
zhpaul писал(а):

система холостого хода в солексах является так-же и переходной системой 1 кам., винт качества влияет на хх, когда заслонка почти полностью прикрыта, при открытии винт качества уже не влияет, а вот влияет как раз жиклер в эл.клапане карба, он и дозирует топливо для переходной системы.... а насчет отверстия в дроссельной заслонке - реальная штука - провалы пропали совсем!



Хм... попробуем c жиклером.
А насчет отверстия (так называемого дроссельного расыливания). Какой диаметр отверстия подходит для двигателя 1300? Я слышал больше 2 мм не рекомендуют даже для моторов 1500/
zhpaul
я всем сверлил 2.5, хотя у меня просверлено 3 мм
никто не жаловался, все остались довольны
serg_sol
zhpaul писал(а):

я всем сверлил 2.5, хотя у меня просверлено 3 мм
никто не жаловался, все остались довольны



На каком расстоянии от края заслонки сверлил? Можно ли сделать это не снимая карба?
serg_sol
2 All народ: кто сверлил дырки в заслонке - отзовитесь!
Как сверлили, какие дырки и какой эффект дало хотелось бы узнать (жалко курочить новый гарантийный карб если это бессмысленно...)
DM2500
Делюсь опытом эксплуатации карбюратора Solex 21041-1107010-10 на двигателе 2108 1300. Основные отличия исходного 21041-10 от 073(взято из http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm#solex), а также то, к чему я пришел после длительных экспериментов внизу:
модель карбюратора
21073/21041-10/21041-10 доведенный для 2108 1300
Диаметр диффузоров,мм
I 24/24/24
II24/26/26
Производительность главного воздушного жиклера и маркировка топливных трубок
I ZD150/ZD135/запаянный снизу ZD150
IIZC135/ZC155/ZC135
Производительность главного топливного жиклера
I 107.5/102.5/110
II 117.5/120/120
Производительности топливного жиклера холостого хода
39-44/40/40
Производительность воздушного жиклера холостого хода
140/150/150
Производительность топливного жиклера переходной системы вторичной камеры
70/70/70
Производительность воздушного жиклера переходной системы вторичной камеры
140/150/150
Производительность топливного жиклера экономайзера
40/60/60
Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм/100
I 45/40/35
II--/40/40
Маркировка кулачка ускорительного насоса
?/4/7
Маркировка рычага управления воздушной заслонкой
?/9/12.
Т.к. диаметр диффузоров первой камеры у 073 и 21041-10 одинаков, то информация будет полезной. IMHO сверлить дырку не советую. Если не заменить или не переделать трубку в первой камере с ZD на 23, провал при трогании не убрать. Лучьше запаять трубку ZD, чем ставить 23. У ZD боковые дырочки поменьше 23, что при малых расходах воздуха приводит к большему обогащению смеси, чем на 23.
ChiTaGoo
Чует мое сердце, что провалы больше зависят от уровня топлива в поплавковой камере. А конкретно низкий уровень. И еще "левый" бензин в камерах, т.е. тот которые поступает помимо клапана ХХ и распылителя 1-ой камеры. Нужно искать утечкуплохой клапан ХХ, например. А дырочкой убираешь не утечку , а последствия. Просто несколько сбалансировал состав при излишках топлива.
serg_sol
ChiTaGoo писал(а):

Чует мое сердце, что провалы больше зависят от уровня топлива в поплавковой камере. А конкретно низкий уровень. И еще "левый" бензин в камерах, т.е. тот которые поступает помимо клапана ХХ и распылителя 1-ой камеры. Нужно искать утечкуплохой клапан ХХ, например. А дырочкой убираешь не утечку , а последствия. Просто несколько сбалансировал состав при излишках топлива.



Я уровень топлива устанавливал по расстоянию от верхнего края поплавковой камеры (при снятой верхней крышке ессно) до поверхности топлива в камере (сказал путанно но я думаю все поняли Smile. Я гдето читал что этот метод самый правильный.
Так вот я ставил 25 мм (от края камеры до поверхности топлива).
Это правильно или нет?
ЗЫ Кстати в таком случае если крышку перевернуть поплавками вверх то расстояние между самой нижней точкой висящего поплавка и прокладкой составляет гдето 4-5 мм.
Какой же тогда метод установки уровня более правильный?
ChiTaGoo
serg_sol
Насчет правильного метода ... да хэ его знает.
Но когда настраивали иглу кажется Пекар, с резинкой и скобкой, то был такой момент оставляли до прокладки 5мм. Собственно если бы не эта новинка и не стали бы пробовать с разными установками поплавков до прокладки. Но все постигается на практике...
Так вот, на средних и высоких будто кто за жопу держит. А при трогании провалрывок. При этом все остальное отрегулировано.
Гоняли поплавки всяко-разно и 3мм и 2мм выставляли. Но потом выставили 1 мм как завод рекомендует Smile и успокоились, так оказалось лучше всего.
Машина нормально стала работать Smile)))
А в начале вооще было 10-12мм Smile)) ,ну это так к слову.
DM2500
Завод рекомендует 24,5-26,5мм - расстояние от уровня бензина в поплавковой камере до верха корпуса. Мерять при снятой верхней крышке. То, что написано и много раз перепечатано в брошурках - бред.
serg_sol
И все же - если стоит игла UNIKAR у которой еще подпружиненный шарик, то чтобы устанавливать уровень на снятой крышке по зазору между поплавками и прокладкой (ессно поплавками вверх), для правильной установки нужно поплавки чуть придавить (до утопления шарика в игле) или же не надо?

И еще - сейчас стоит топливный жиклер на клапане ХХ 39, а в старом карбе был 42. Имеет ли смысл поменять его на 42 из старого? На чем это скажется?
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы