На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Чего греха таить: генераторы с тремя допдиодами на "подкове" и регуляторами напряжения с 4-мя выходами (щетка, щетка, масса, возбуждение) - несовсем удачное техническое решение. Это касается как генераторов для карбовых двигателей, так и генераторов для инжекторных двигателей.
Основные претензии с таким РН:
1) замер напряжения не на выходе генератора, а на допдиодах;
2) вызванная п.п.№1 неудолетворительная стабилизация напряжения при нагрузке;
3) слишком низкое для современных кальциевых АКБ напряжение;
4) отсутствие контроля частоты вращения и, соответственно, отсутствие облегченного для стартера пуска.
Было немало сломано копий и предложено вариантов модернизации: диоды в цепи возбуждения, резисторы, трехуровневые регуляторы напряжения и т.п. Лично я пробовал и диоды и резисторы. Поэтому заявляю - это все полумеры с сомнительным результатом.
Неслучайно на конвеере при выпуске Приор, Шнив и Калин начали серийно устанавливать РН нового образца. Если сравнивать эти РН со старыми, то мы обнаружим два новых провода: выход на "+" для замера и выход на фазу обмотки для контроля частоты вращения.
На "Десятой" ветке вы можете найти кучу тем по установке РН от Шнивы и Приоры. Так, уж, получилось, что полгода назад я поставил в свой генератор вот такой РН:
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
Вот фрагмент темы в "десятой" ветке:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&start=200
Ну, а собственно создать новую тему здесь - в "девятой" ветке меня сподвиг тот факт, что мой брат купил себе "Оку".
Имеем кастрированный "девятый" двигатель и "девятый" же генератор ("карбовый"). Так получилось, что сегодня у брата накрылся РН.
Пошли в магазин и взяли новый - 61.3702-02:
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057050124.html
Стоил он 100 руб.
Рядом на ветрине лежал уже знакомый нам 611.3702-05:
Собственно возникла идея "скрестить" их и получить "карбовый" генератор, но с "продвинутым" РН.
Решено - купили еще и 611.3702-05, стоимостью 320 руб.
Вот они лежат рядом:
Высверливаем алюминиевые заклепки, разбираем РН старого и нового образца и "меняем" их:
Вид изнутри генератора:
Что получили в итоге:
1) напряжение стало приблизительно на 0,45 В выше (оптимально для кальциевой АКБ, да и для обычной сурьмянистой АКБ в режиме городской тошниловки тоже неплохо), термокомпенсация работает как и прежде;
2) генератор при разной нагрузке держит напряжение более стабильно;
3) облегченный пуск, т.е. РН подает возбуждение с задержкой и плавно (при превышении некой частоты вращения ротора генератора), соответственно снижается нагрузка на стартер и АКБ во время пуска.
Внимание! Если будете ставить РН нового образца в "инжекторный" генератор, то особое внимание уделите наконечнику провода "фаза". Дело в том, что в "инжекторном" генераторе болт имеет потенциал массы, а провод обмотки и элементы диодного моста он притягивает через изолирующую текстолитовую шайбу. Так вот, диаметр отверстия в наконечнике должен точно совпадать с пластмассовым столбиком изоляции диодного моста, на который одевается шайба.
Перекос наконечника и (или) закорачивание его или провода обмотки с болтом (винтом) запрещается! После монтажа прозвоните наконечник и провод обмотки относительно винта и корпуса.
Помните, что закорачивание обмотки на винт (т.е. корпус) приведет к выходу генератора из строя!
Диаметры необходимых клемм:
"Инжекторный" генератор:
1) клемма "+" - внутренний диаметр не менее 6мм, внешний - не менее 12мм;
2) клемма "фаза" - внутренний диаметр 8мм, внешний - 14мм.
"Карбовый" генератор:
1) клемма "+" - внутренний диаметр не менее 8мм, внешний - не менее 12мм;
2) клемма "фаза" - внутренний диаметр 3-4мм, внешний - 6-8мм.
Специально для тех, кто еще только собирается или уже успел спалить генератор, выкладываю методичку по диагностике и ремонту генераторов:
http://ingineer.ru/vaz/files/gena/alternator.swf
Зеркало:
http://depositfiles.com/ru/files/t8lbftdiy
Формат: swf
+ инсталяшка флешплеера
Размер: 2.1 Мб
Добавлено 05.03.2012
Устройство 611.3702-02:
Данный РН выполнен на базе микросхемы MC33099
http://pdf.eicom.ru/datasheets/freescale_semi/mc33099/mc33099.pdf
Добавлено 11.08.2015:
В продаже появилась новая модификация РН 611.3702-05 с измененной схемой подключения.
Форумчанин Sla_van любезно предоставил фотографии варианта установки РН с общей обмотки возбуждения (щеток), объединенной с "+".
Пример установки РН с общей точкой щеток на "+"
Пояснения по монтажу:
1) отверстие №1 (вывод №1) припаять к "массе";
2) клемму "возбуждение" припаять к возбуждению;
3) на верхнюю щетку припаять красный провод с клеммой "+" и соединить их с отверстием №3 (вывод №3);
4) отверстие №2 (вывод №2) припаять к нижней щетке.
Отзыв Sla_van:
Сегодня с утра поставил и целый день отработал по московской жаре. Всё отлично, нареканий нет. При запуске на холодную генератор выдал 14,4В (бортовик у меня врёт на 0,2В). у меня такого сроду не было. При чём выдал не сразу, а в течении 3-4 сек. По мере прогрева упал до 14,3 и ниже не опускался. Самое интересное, что при включении фар, печки и вентилятора бортовик показывал просадку до 14,0, но на клеммах было чётко 14,3В. Несколько раз за день бортовик показывал кратковременные просадки до 13,7 (1-2 сек), но потом всё входило в норму.
Добавлено 05.03.2012:
Следующим эволюционным развитием данной темы был эксперимент с применение универсального РН, вынесенного за пределы генератора к АКБ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302666
На форуме 16 лет
Сообщения: 4110
Откуда: Украина, Бердичев
Авто: Citroёn Berlingo.
На форуме 21 лет
Сообщения: 3463
Откуда: Пенза
Авто: ВАЗ-2108'95 1500 карб->Avensis '99 3S-FE АКПП седан linea sol
На форуме 16 лет
Сообщения: 4110
Откуда: Украина, Бердичев
Авто: Citroёn Berlingo.
все конечно классно, но если "оно" в дороге сломается - как ремонтироваться?
я с собой еще один вожу.. купил не проверив всего остального.. думал сгорел... в итоге лежит в запасе....
На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
этот стоит у меня,и контроль по выходному напряжению с генератора,и термокомпенсация есть, сегодня зарядка утром была 14.1. без никаких доработок, и аккумулятор себя нормально чувствует, спокойно при -14 завелась
Не, ну понятно, что на Украине проще достать продукцию завода ВТН, но в России это большая редкость.
Если посмотреть схему подключения этого РН
то видно, что отсутствует контроль частоты вращения ротора при пуске (нет провода, идущего к "фазе") и, соответственно, нет задержки подачи возбуждения. Не критично, но все же данный полезный режим облегченного пуска не помешал бы.
На "десятом" форуме проходила информация, что ВТН-овские РН-ы могут внезапно выходить из строя. Насколько это соответствует действительности - не знаю... Еще люди на квадратные белорусские шнивовские РН жаловались...
На "инжекторные" генераторы в России народ в основном ставит РН от Шнивы (квадратные белорусские и "наши" круглые энергомашевские), Приоры и Калины.
Кому интересно - скидываю каталожные номера РН нового образца для "инжекторных" генераторов:
93.3702 (Приора)
611.3702-05 (Шнива) Россия Энергомаш
7931.3702-01 Украина ВТН
7931.3702И4 (Шнива) Беларусь
8444.3702 Украина ВТН
9444.3702 Украина ВТН
все конечно классно, но если "оно" в дороге сломается - как ремонтироваться?
Ничто не мешает снять генератор, разобрать его и при необходимости (если где-то в пути) поставить РН старого образца.
На форуме 16 лет
Сообщения: 4110
Откуда: Украина, Бердичев
Авто: Citroёn Berlingo.
если ехать недалеко, то 50 км спокойно с вырубленными потребителями на карбе можно доехать без генератора, вот на инже -БН много берет..
кстати о датчике фазы... если я не ошибаюсь, то при вращении якоря РН должен как то проверять или он крутится или нет, а затем уж проверять наличие фазы, то есть подать напряжение на якорь, проверить или есть фаза, потом если ее нет - отключить питание на якорь, и так с периодичными интервалами, пока не будет начинать вращаться якорь
нагородил непонятно чего
ну думаю вы меня поняли....
На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
кстати о датчике фазы... если я не ошибаюсь, то при вращении якоря РН должен как то проверять или он крутится или нет, а затем уж проверять наличие фазы, то есть подать напряжение на якорь, проверить или есть фаза, потом если ее нет - отключить питание на якорь, и так с периодичными интервалами, пока не будет начинать вращаться якорь
нагородил непонятно чего ну думаю вы меня поняли....
Скорость вращения ротора РН может определить только по импульсам (синусоиде) с одной из фаз обмотки статора. Собственно для РН интересен не столько сам факт вращения ротора, сколько подтверждение факта успешно проведенного пуска. А вот сам факт состоявшегося пуска определяется по скорости ротора большей, чем скорость, которую может физически обеспечить стартер.
Сейчас ради интереса просмотрел сайт Энергомаша. Они тоже выпускают аналог ВТН-новского РН для "карбовых" генераторов.
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057049124.html
Смущают только два факта: крайне скудная техническая информация об изделии (а запрашивать ее по e-mail бесполезно - проверенно...) и номинальное напряжение в 14,1В (этого мало).
На форуме 16 лет
Сообщения: 4110
Откуда: Украина, Бердичев
Авто: Citroёn Berlingo.
На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
номинальное напряжение в 14,1В (этого мало).
ну я даже не знаю что сказать.... я проблем не испытывал.. вторая зима с таким регулятором и аккумулятором..
Так у твоего ВТН-новского РН вообще-то еще при 25С уже 14,5В на выходе должно быть.
Ты напряжение где меряешь? На АКБ? При таком раскладе у тебя на проводах легко 0,3-0,4 В "потеряться" может. Горячий двигатель еще вычтет термокомпенсацию.
Энергомашевский 611.3702-05 тоже в холодном состоянии выдает 14,5В (не смотря на то, что на нем написано "5А 14В"). Потом - после прогрева - срабатывает термокомпенсация.
А вот у энергомашевского 61.3702-01 в техническом описании на сайте заявлено только 14,1В (это в холодном состоянии, в горячем - еще меньше).
а что касается успешного пуска - для снятия синусоиды - нужно что б на ротор подавалось напряжение возбуждения, и сам регулятор после этого снимал сигнал, если сигнала нет - отключил возбуждение, и так по кругу, пока не поймает синусоиду, вот тогда и будет поддерживать выходное напряжение. но хз как оно работает...
У ротора остается остаточная намагниченность. Этой намагниченности вполне может хватить для самовозбуждения генератора при определенных оборотах, а, уж, для снятия сигнала для РН и подавно хватит - нагрузка-то не силовая.
Собственно работа энергомашевского РН выглядит так: ключ на старт, стартер запускает двигатель и в течение 1,5-2 секунд после успешного пуска напряжение плавно повышается до номинала.
Вот ссылка на одну из применяемых в РН моторолловскую микросхему:
http://electronix.org.ru/datasheet/Motorola/MC33092A.PDF
На форуме 16 лет
Сообщения: 4110
Откуда: Украина, Бердичев
Авто: Citroёn Berlingo.
спасибо. посмотрю.
но достаточное напряжение для кальциевых если я не ошибаюсь не менее 13.8В, при 14 я думаю будет заряд нормальный. стоит типа БК\тахо\вольто\вилко проверял его точность по напряжению еще совеццким вольтметром стрелолчным, ну и в догонку и китайским мультиметром. разность в 0.1 вольта где-то.
На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
На форуме 16 лет
Сообщения: 4110
Откуда: Украина, Бердичев
Авто: Citroёn Berlingo.
Если мы говорим про РН и генератор, то напряжение нужно измерять только между корпусом генератора и его плюсовым выводом. Замеры во всех остальных местах в данном случае бессмысленны и неинформативны.
Если интересует состояние АКБ, то замер производится только между клеммами АКБ.
В случае плохо обжатых проводов можно легко получить три совершенно различных напряжения: на генераторе, АКБ и БК.
что то не подумал померять напругу на генераторе... может реально там 14.5 ну да ладно.. по возможности проверю.... кстати на втн такой же регулятор как энергомашевский есть...
приятно пообщаться с человеком понимающим и которому не жалко информации для остальных
На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
что то не подумал померять напругу на генераторе... может реально там 14.5 ну да ладно.. по возможности проверю....
Рекомендую всем следующую очень простую методику проверки состояния силовой проводки автомобиля.
Берем в руки мультиметр и замеряем при холодном, только что заведенном двигателе (при включенном БС, обогреве стекла и вентиляторе печки), напряжение между следующими точками:
1) между клеммами АКБ (для кальциевых настоятельно рекомендуется диапазон 14,4 - 13,9В);
2) между корпусом генератора и его плюсовым выходом (для авто с кальциевой АКБ - не менее 14,5В, с сурьмянистой - не менее 14В);
3) между корпусом генератора и минусовым выходом АКБ (не более 0,15В);
4) между плюсовым выходом генератора и плюсовым выходом АКБ (не более 0,15В);
5) между минусовой клеммой АКБ и кузовом авто (не более 0,05В);
6) между корпусом генератора и кузовом авто (не более 0,2В).
Как видите, падения напряжения на проводах и плохих контактах легко может достигнуть 0,3-0,4В. Бывает и еще больше. Поэтому никогда не доверяйте показаниям напряжения на БК, а измеряйте непосредственно мультиметром в контрольных точках сети.
Примечание: под "холодом" подразумевается температура в диапазоне 0 - +30С, желательно вообще +20 - +25С - к этой температуре приводят свои характеристики производители РН и АКБ. При морозе термокомпенсация РН должна дополнительно увеличивать напряжение на генераторе.
На форуме 16 лет
Сообщения: 16664
Откуда: Рост. обл.
Авто: 2114->Оващ Астра J
Респект за хороший отчёт
Но остался один вопрос. Проблема с термокомпенсацией осталась?
И стоило ли ородить огород, за такую цену 3-х уровневик позволяет стабильно держать напругу и ещё выбирать режим зима/лето/межсезонье.
3) между корпусом генератора и минусовым выходом АКБ (не более 0,15В);
4) между плюсовым выходом генератора и плюсовым выходом АКБ (не более 0,15В);
Или в этих цепях текут большие токи или надо увеличивать сечение проводов.
Ну или цешка "плоха".
, ловит наводку на провода и детектирует.
На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Но остался один вопрос. Проблема с термокомпенсацией осталась?
Проблема термокомпенсации заключается в том, что в идеале РН должен замерять температуру АКБ путем замера ее специально вынесенным датчиком. Пока нет вынесенного датчика проблема частично остается.
И стоило ли ородить огород, за такую цену 3-х уровневик позволяет стабильно держать напругу и ещё выбирать режим зима/лето/межсезонье.
Трехуровневый РН - это одна из тех самых полумер (наравне с допдиодом или резистором в цепи возбуждения), которые борются не с тем, чем надо бороться. Основная проблема всех генераторов, в подковах которых есть три допдиода - контроль напряжения идет не с выходной клеммы "+". Т.е. РН старого образца совершенно не в курсе каково реальное напряжение на выходе генератора. А ведь еще есть потери напряжения на силовых диодах под нагрузкой! Но РН об этом не знает - он измеряет напряжение на фазах обмотки через три допдиода. Именно поэтому трехуровневые РН в принципе не могут точно держать напряжение в широком диапазоне нагрузок.
Плюс трехуровневый РН - это робкая попытка адаптировать старый генератор к требованиям новых кальциевых АКБ. Как известно, им необходимо напряжение на 0,4-0,5В выше. Опять же, с этим и так прекрасно справляются вне новые РН - у них номинальное напряжение при 25С около 14,5-14,7В.
Современные РН тем и хороши - они измеряют напряжение непосредственно с выхода генератора. Вы спросите: а почему раньше так не измеряли? Ответ прост: биполярные транзисторы в старых РН не могли обеспечить приемлемого тока утечки генератора при заглушенном двигателе. Приходилось питать их от трех допдиодов. В современных же РН применяются полевые транзисторы и специализированные микросхемы с низким током потребления в режиме ожидания. Поэтому допдиоды стали не нужны.
3) между корпусом генератора и минусовым выходом АКБ (не более 0,15В);
4) между плюсовым выходом генератора и плюсовым выходом АКБ (не более 0,15В);
Или в этих цепях текут большие токи или надо увеличивать сечение проводов.
В современном авто токи немаленькие: фары, обогрев стекол и зеркал, вентилятор печки, внтилятор радиатора и т.п.
Все еще очень сильно зависит от компоновки АКБ и генератора. Если они стоят с разных сторон под капотом (как например в "десятке"), то длина проводов уже получается приличной. В любом случае, падение напряжения на плюсовом и минусовом проводе по пути от генератора к АКБ будет не менее 0,10В (на каждом) при средней токовой нагрузке. Это надо учитывать.
В "десятой" ветке при попытке собеседника рассказывать про напряжение, руководствуясь показаниями БК, его уже чуть ли не в сад посылают.
Уже всем понятно, что измерять нужно или непосредственно на клеммах АКБ или на генераторе. БК в силу особенностей его подключения к бортсети обычно кажет погоду на Марсе.
На форуме 16 лет
Сообщения: 16664
Откуда: Рост. обл.
Авто: 2114->Оващ Астра J
Проблема термокомпенсации заключается в том, что в идеале РН должен замерять температуру АКБ
М ы говорим не про идеал, а про то что через полчаса работы стокового РН, напруга в борт сети понижается от 0.5- до 1 вольта из-за нагрева гены+таблетки. Т.е. термокмпенсация сосвсем не в том месте - именно её я и имел в виду.
по второй реплике (про огород).
У меня (и у большинства на форуме) после установки РН, напруга стабильна на ХХ (при подключении всех штатных нагрузок) и равняется 14.2 вольт на АБ.
он измеряет напряжение на фазах
просадка напруги на фазах из-за нагрузки имхо также неплохо характеризует степень той самой нагрузки, т.к. падение напряжения на силовых диодах фактически постоянно. А хреновую проводку (переходные сопротивления в контактах) мы не рассматриваем.
В современном авто токи немаленькие: фары, обогрев стекол и зеркал, вентилятор печки, внтилятор радиатора и т.п.
Вот-вот, падение напряжения зависит от тока, ну и сопротивления (в первую очередь), Вот перходы и надо искать на заглушенной машине.
Потому-что 0.15 вольт на хх без нагрузок это очень много, а под нагрузкой сойдёт.
На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Проблема термокомпенсации заключается в том, что в идеале РН должен замерять температуру АКБ
он измеряет напряжение на фазах
просадка напруги на фазах из-за нагрузки имхо также неплохо характеризует степень той самой нагрузки, т.к. падение напряжения на силовых диодах фактически постоянно. А хреновую проводку (переходные сопротивления в контактах) мы не рассматриваем.
На "десятом" форуме человек экспериментировал с РН старого образца - питал его не через допдиоды, а напрямую с "+". Ток утечки при выключенном двигателе, естественно увеличивался до 20мА, а вот напряжение генератор начинал держать гораздо стабильнее. Так что от идеала РН старого образца очень и очень далеки... Проверенно... Не там они измеряют напряжение...
Именно по этой причине на современных генераторах отказались от допдиодов и контролируют напряжение непосредственно на выходе генератора.
Такие отвратительные характеристики старых генераторов может быть и устраивали кого-то в прошлом, когда нагрузки в сети авто были не такие большие, а стоять в пробках приходилось не так часто, но для современного авто это неприемлимо и заканчивается хроническим недозарядом АКБ.
Менять или не менять РН - решать вам. Но с учетом того, что РН нового образца сейчас широко представлены в продаже (даже в глухой глубинке) и стоят не таких, уж, больших денег (170р. на сайте производителя и около 250-320р. в рознице), то модернизация представляется мне весьма полезной и несложной. Тем более, что можно достаточно просто и быстро модернизировать и "карбовый" вариант генератора и "инжекторный".
Не знаю как на вашем "девятом" семействе, но на "десятом" за последние 3 года столько вариантов улучшения РН предлагалось!...
Вот как пример народного творчества:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791
В основном все сводилось к "обману" РН путем установки диода или резистора. Кто-то экспериментировал с трехуровневыми РН. Какой-то период времени они массово выходили из строя...
А потом в продаже появились РН нового образца (от Шнивы и Приоры) и весь этот колхоз потерял актуальность.
Эх, сколько же я времени убил на все эти диоды и резисторы!... Результат -сомнительный. Надо было сразу ставить нормальный РН нового образца...
На форуме 16 лет
Сообщения: 16664
Откуда: Рост. обл.
Авто: 2114->Оващ Астра J
е знаю как на вашем "девятом" семействе, но на "десятом" за последние 3 года столько вариантов улучшения РН предлагалось!...
Читал. И начал с доп диодов.
Напряжение тупо увеличилось на полвольта.
А потом тупо проседает от той самой термокомпенсации в микросхеме РР.
Напругу мой БК меряет через отдельный провод (около 3 квадрат) напрямую с АБ. Падение напряжения на входе БК присутствует, но не такое огромное, как в штатной схеме.
Все точные замеры провожу мультиметром АРРА-82 (беру на работе, он сертифицирован и периодически проходит проверку).
Так вот, почему я купил 3х уровневик.
Однажды я заметил, что при температуре в тени около 40 градусов, при езде за ветром (ветер около 20 м/сек), на скорости около 100 км/ч, у меня включился карлосон. Напруга по БК составила - 12.7 вольт
.
Вообщем достала меня эта термокомпенсация.
От неё моя батарея и закисла (постоянный недозаряд).
Вот почему в самом начале я про неё 9термокомпенсацию) и спросил.
Для меня важно, чтоб напруга на АБ не просаживалась ниже 14 вольт в любом диапазоне нагрузок, температур и даже скоростей.
А будет она там плавать от 14 до 14.5 уже не столь важно.
Как- то так
На форуме 17 лет
Сообщения: 42092
Откуда: 42rus.г Кемерово.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sd08г,2115 06г,Шеви NIVA(SE)17г,AstraH SD Cosmo 13г.Щас KIA Sportage11г,AstraH Sd13г,Niva Trаvel21г
Но остался один вопрос. Проблема с термокомпенсацией осталась?
братух
термокомпинсация есть и сейчас и нетока на Вазах, на ино так же и продвинутых тоже , единственное что напруга у ино никогда непадает ниже 14,1В а на наших тазах это терма пашет фиг поёмёш как и напругу проседает с 14,3 до 13,8В что уже неочень. Да и нестока портит картину терморегулировка скока тупое наше изобретение(наш РН ) а так по большому счёту да фиг с этой термой лишбы напруга держалась выше 14В.
На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Читал. И начал с доп диодов.
Напряжение тупо увеличилось на полвольта.
А потом тупо проседает от той самой термокомпенсации в микросхеме РР.
Напругу мой БК меряет через отдельный провод (около 3 квадрат) напрямую с АБ. Падение напряжения на входе БК присутствует, но не такое огромное, как в штатной схеме.
Все точные замеры провожу мультиметром АРРА-82 (беру на работе, он сертифицирован и периодически проходит проверку).
Так вот, почему я купил 3х уровневик.
Однажды я заметил, что при температуре в тени около 40 градусов, при езде за ветром (ветер около 20 м/сек), на скорости около 100 км/ч, у меня включился карлосон. Напруга по БК составила - 12.7 вольт .
Вообщем достала меня эта термокомпенсация.
От неё моя батарея и закисла (постоянный недозаряд).
Вот почему в самом начале я про неё 9термокомпенсацию) и спросил.
Для меня важно, чтоб напруга на АБ не просаживалась ниже 14 вольт в любом диапазоне нагрузок, температур и даже скоростей.
А будет она там плавать от 14 до 14.5 уже не столь важно.
Как- то так
Делаем простой эксперимент: заводим холодный двигатель и начинаем поэтапно включать всех потребителей (БС, ДС, ПТФ, обогрев, печку). Так вот, на старом РН с допдиодами просадка напряжения будет больше, чем на новом РН. Против физики не попрешь...
И дело здесь не в термокомпенсации - двигатель и генератор еще не успели прогреться. Дело имнно в самом принципе контроля напряжения.
Заведи свой холодный двигатель и генератор и сообщи мне напряжение на генераторе при:
1) БС;
2) БС + ДС;
3) БС +ДС + ПТФ;
4) БС + ДС + ПТФ + обогрев заднего стекла.
Все замеры нужно сделать пока генератор холодный.
Для сравнения я тебе могу выложить свои аналогичные замеры на генераторе и ты поймешь, что не с тем и не теми способами борешься. На твоем генераторе со старым РН напряжение будет под полной нагрузкой меньше где-то на 0,4 В только по той простой причине, что РН не в курсе каково падение напряжения на силовых диодах - он измеряет напряжение до них.
Вообщем достала меня эта термокомпенсация.
От неё моя батарея и закисла (постоянный недозаряд).
Вот почему в самом начале я про неё 9термокомпенсацию) и спросил.
Для меня важно, чтоб напруга на АБ не просаживалась ниже 14 вольт в любом диапазоне нагрузок, температур и даже скоростей.
А будет она там плавать от 14 до 14.5 уже не столь важно.
Как- то так
Теперь насчет термокомпенсации. Она должна быть! Точка! Возьми любую инструкцию к АКБ - там будет написано, что не допускается перегрев АКБ в процессе заряда выше 55С. Под капотом температура доходит до 100С. Без термокомпенсации любой АКБ летом выкипит.
Вот фрагмент из инструкции по эксплуатации кальциевой АКБ "Титан":
Эта же самая термокомпенсация повышает напряжение на АКБ в сильный мороз. Напряжение может превысить 15В. И так должно быть - иначе АКБ на морозе не возьмет заряд.
На форуме 17 лет
Сообщения: 42092
Откуда: 42rus.г Кемерово.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sd08г,2115 06г,Шеви NIVA(SE)17г,AstraH SD Cosmo 13г.Щас KIA Sportage11г,AstraH Sd13г,Niva Trаvel21г
Теперь насчет термокомпенсации. Она должна быть! Точка!
+1
На форуме 15 лет
Сообщения: 660
Откуда: г. Ростов-на-Дону
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Стоил он 100 руб.
Решено - купили еще и 611.3702-05, стоимостью 320 руб.
+240 рублей=ТОРН(ТермоОпримизированный Регулятор Напряжения)
http://adam-ae.narod.ru/main_.htm
На форуме 16 лет
Сообщения: 540
Откуда: Tula
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
На форуме 18 лет
Сообщения: 2452
Откуда: Краснодар
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
MikeS, а каким образом выполнена термокомпенсация на новом РН? Может доработать его - сделать выносной датчик температуры и посадить его на АКБ? Будет тот же ТОРН с правильной термокомпенсацией, только в два раза дешевле...
Если, уж, так руки чешутся что-то куда-то вынести, то можно тупо удлинить провода и вынести саму "таблетку" РН.
Мне как-то попадался отчет одного шнивовода, так он таблетку засунул внутрь корпуса воздушного фильтра.
Теперь про проседания напряжения. Холодный (0 - 10С) "инжекторный" генератор с энергомашевским РН нового образца выдает следующие напряжения:
1) 14,50В при включенном вентиляторе печки;
2) 14,48В при включенном вентиляторе печки + БС;
3) 14,41В при включенном вентиляторе печки + БС + ДС;
4) 14,36В при включенном вентиляторе печки + БС + ДС + ПТФ;
5) 14,32В при включенном вентиляторе печки + БС + ДС + ПТФ + обогрев заднего стекла и зеркал.
Для сравнения можете померить напряжение с указанными нагрузками на генераторе (холодном) со старым РН.
Стоил он 100 руб.
Решено - купили еще и 611.3702-05, стоимостью 320 руб.
+240 рублей=ТОРН(ТермоОпримизированный Регулятор Напряжения)
http://adam-ae.narod.ru/main_.htm
Я когда-то давно смотрел описание на сайте. Но тогда автор чего-то совсем перемудрил - к РН подключался еще ДПДЗ, а РН сбрасывал напряжение для дополнительного ускорения при нажатии педали газа. Тогда я подумал, что это совсем, уж, перебор...
Плюс к всему, я так понял, что автор оптимизировал выходное напряжение под сурьмянистые АКБ (т.е. 14,0В при 10С, и только 13,7В при 25С).
http://www.adam-ae.narod.ru/TORN-manual-33-3702-11.doc
http://www.adam-ae.narod.ru/newInsructionsTORN33_3702_32.doc
http://www.adam-ae.narod.ru/TORN_5x_New_Insruction.doc
А народ-то массово ставит необслуживаемые кальциевые АКБ...
На них-то напряжение должно быть чуть повыше...
На форуме 19 лет
Сообщения: 8193
Авто: Зубило 2001г., 150т.км, 093->093i, 10.93->MM49, ГП4.13 Multitronics Comfort X15 Россия83->Евро2
автор чего-то совсем перемудрил - к РН подключался еще ДПДЗ, а РН сбрасывал напряжение для дополнительного ускорения при нажатии педали газа. Тогда я подумал, что это совсем, уж, перебор...
Это дополнительная фича для гурманов
За то куча вкусностей и самое главное температура измеряется не на гене и не во впускном патрубке
[list]измерение напряжения и температуры аккумулятора
непосредственно на + клемме аккумулятора и температурная
коррекция напряжения с коэффициентом -20…-25 мВ/град.
Хотя все современные интегральные регуляторы напряжения имеют
температурную коррекцию зарядного напряжения, но при этом
подавляющее большинство их измеряет собственную температуру
внутри генератора. Очевидно, что она мало связана с температурой
аккумулятора и зависит от мощности включенных потребителей
электроэнергии, причем, чем их больше, тем выше температура
генератора, а, следовательно, ниже напряжение в бортовой сети.
С этим неприятным явлением знакомы многие владельцы
отечественных автомобилей последних лет выпуска.[/list]
А народ-то массово ставит необслуживаемые кальциевые АКБ... На них-то напряжение должно быть чуть повыше...
Подстраивается без проблем, на фото ТОРН обрати внимание на подстроечник.
http://www.adam-ae.narod.ru/Photo-TORN57.jpg
Теперь про проседания напряжения. Холодный (0 - 10С) "инжекторный" генератор с энергомашевским РН нового образца выдает следующие напряжения:
А когда нагреется гена от этой всей нагрузки?
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
|
|
|
