Вплотную ставить надо чтобы основной радиатор двигателя тоже протягивал воздух через конденсор, тем самым охлаждая его (хотя по-хорошему надо ставить перед конденсором 2 вентилятора на нагнетание - проверено практикой, кстати при таком раскладе в случае установки конденсора вплотную эти 2 вентиля будут охлаждать основной радиатор). Чем лучше охлаждение конденсора, тем выше КПД кондея в целом. Если доп. вентилятор включить в обратную сторону, то во-первых он будет препятствовать охлаждению двигателя при движении, во-вторых он будет засасывать воздух от радиатора двигателя и прогонять его через конденсор, подогревая его.

По крайней мере очень похожа.

Чет не вкурил, зачем их чередовать?

+1

Скоро проводка может сказать тебе "превед"

Согласен что чередование вентилей не фонтан ,но надо уйти от нескольких проблем:последовательное подключение вентилей никакого эфекта не дает - а подключать сразу оба ,проводка точно скажет "привед"! на нивах каждый подключен по своей цепи если не хватает одного вкл второй.А здесь единственный минус то что, нивский дует на моторный вентиль и т.к. у нивы обороты больше получается какбы подгоняет моторный.Надеюсь в это билиберде что-то поймете. я решил что так будет намного эфективней ,уж очень нехочется кипануть движок,а при 40 гр окружающей и вкл кондее движок грелся аж до 108-113 гр и при том что радиатор менял в прошлом году.Зато если вдруг начинает подниматься градус, -регулятор на минус, врубаешь кондишен и вентиль гасит температуру махом, при этом компрессор не включается!вот это самый класный плюс!

Мужики, подскажите!
1. Чем можно дырки в печке загерметить? Силиконовые плохо держатся на ABS-пластике.
2. У меня из печки от испарителя выходил провод, который был какбы приварен к "регулятору холода" (ну ими этот провод - часть регулятора и шел в печку к испарителю). Провод этот толстый и плохо гнулся, а еще он короткий, соответственно, регулятор далеко под торпедо. Я этот провод обрезал, припаял к нему обычный провод 2,5 квадрата, и этот регулятор пока вывел к служебному разъему (который внизу под пепельницей). Так вот. Перестал кондиционер работать. Кнопку нажимаю, на ней только лампочка зажигается и ничего не происходит. Куда копать?

1. STPхой например, у меня в комплекте был кусочек, хватило на все дырки
2. начнем с простого: реостат "прохладно...полныйICE" (ну крутилка такая ) в цепь включен? вправо до упора повернут?

У тебя регулятор электронный или механический ?приварен к "регулятору холода"- по этой фразе можно понять что механика-то ты его напроч угробил в механике идёт трубка в которой газ(не знаю какой)но именно он и регулирует включение компрессора(такого-же типа стоит в простом холодильнике) изменяя давление в трубке ,а есть электронный и в испаритель идёт простая термо пара которая реагирует на температуру изменяя своё сопротивление(R)и тот и другой регулятор стоит 500-550р ,и ещё в электронном простые 2 провода и никак не 2,5 квадрата из всего выше сказанного могу сделать вывод что именно механика у тебя и была!

Не ais !
Если б я это знал раньше... Только сейчас смог прочитать..
Огромное спасибо за развернутый ответ. Теперь всё ясно
Не думал что в такой проволочке (лядство трубочке) какой-то газ. А я с утра посмотрел все схемы подключения с этой ветки, понял что этот регулятор тупо замыкает контакты, взял их и замкнул пинцетом - кондей и заработал. И после этого всю голову сломал, как я мог его сломать нарастив провод. Теперь в этой головоломке всё стало на свои места.

Тогда еще вопрос. А нужен ли он вообще? Я всё лето регулировал холод вручную (когда нужно включал, когда не нужно выключала жена ) Вроде обмерзать испаритель не успевал, даже когда ехали 5 часов. Думаю его просто замкнуть.. Плохо или хорошо это?

MEA!
А под "STPхой" ты что подразумеваешь?
Не ais !
Где продаются эти регуляторы за 550рэ? И они к испарителю прикручиваются где-то или просто втыкаются над испарителем?

у меня был всегда включен на MAX, муфта отключается чаще и на немного более продолжительное время, чем при 75% от MAX.


сорри, немного не точно написал. вот что я имел ввиду - вибропласт
им замечательно все проклеивается=герметится чтоб не текло, а если нужно то и звуко-теплоизоляция

зы: ссылки - не реклама!
зы2: термопара просто втыкается в соты испарителя

По поводу регуляторов -в любой конторе по установки авто холодильников (рефрежираторов) принцип у всех одинаков только есть сложней по конструкции (могут показывать градус в кунге) а у нас самые простые.Когда брал набор фроста у меня их было 2- электронный и механ. но забыли положить датчик давления ,при заправке фрионом ,а я заправлялся от фроста(контора) ,поменяли механику на датчик, цена у них одинаковая! По поводу нужен он или нет ,мне кажется что всётаки именно регулятор отрубает компрессор , без него либо обледенеет ,либо порвёт всю систему т.к. единственная защита это датчик давления и не стоит проверять систему на прочность,с таким трудом рождённую! Ребятки у меня вопрос в другом ,а на сколько включений в час расчитан компрессор ,никакой бумажки с ним небыло! Почему спрашиваю ,слышал что некоторые модели уж очень не любят когда их щёлкают да ещё и на дольших оборотах! И ещё принцип охлаждения в салоне одинаков ,тотже испаритель, такой-же вентилятор ,-есть смысл изобретать климат контроль (это в полне реально сделать)или наша система не потянет?

Не ais !
Я тут подумал... Если влажность оседает на испарителе уже в виде льда, то когда перестанет проходить воздух сквозь испаритель - то и лед закончит образовываться, а будет нарастать дальше там где дует воздух... Отсюда следует, что разорвать испаритель лед не сможет.

А как работает механический испаритель на максимуме? Мне кажется он НИКОГДА не выключается...

ЗЫ По поводу климат-контроля... Я иногда печку на одну треть регулятором включал, чтоб жене не холодно, а прохладно было. Т.е. воздух проходит сначала через печку, потом испаритель и получается оптимальная температура, только правда "на глазок".

Ты немного не понял разорвёт не лёд, разорвёт давление в системе ,компрессор нагнетёт столько, что шланги не выдержат,а единственное что сможет это прекратить это дачик давления!И еще про климат-класно ведь когда включил на определённую температуру в салоне ну гдето градусов16 и не паришся по поводу всего остального ,блок управления эту температуру держит,надо быстро охладить -он врубает вентилятор печки на макс.ирегулятор кондишина тоже ,охладил выключил или одороты сбросил на единичку,притом на дисплее показал какая темпер.в салоне!А если холодно(зимой) то сам печку вкл.на обогрев и держит сам темпер.!Про механику -чтобы владеть информацией вкл кондей или выкл я провёл с компрессора провод (с муфты)и завёл его на кнопку вкл, на лампочку ,теперь всё наглядно видно когда он вкл или выкл!Но кнопку заменил т.к. в ней ничего нет только снежинка светится и то её не видно.

Не ais !
А я просто кнопку заменил на кнопку со светодиодом (взял кнопку обогрева заднего стекла, теперь думаю, как бы светодиод на синий перепаять) и само всё засветилось при включении кондея.

Ну вот и я закончил установку кондёра от фроста. Завтра на зарправку поеду.. Эх, жаль не будет больше жарких деньков)) Установка заняла две недели, панель скидывал впервые в жизни — набрался незавбываемых впечатлений =).Болты с круглой головкой под рулевой сам не смог выкрутить, ездил в сервис.. там еле-еле но открутили. Конденсатор, я всё-таки поставил с зазором к радиатору двигателя, надеюсь, что будет больше вероятность что двигатель не перегреется. Производительность кондёра для меня менее приоритетна чем температура двигателя, но всё равно спасибо всем, кто высказал мнение по поводу моих вопросов. Кстати, подсоединив контакты вентилятора конденсатора, обнаружил, что он дует «на улицу» а не в подкапотное пространство.. пока решил оставить как есть.. потом вскрытие покажет.
Нижний болт генератора при натяжении ремня — это ужас. Как я его поставил сам не знаю, но второй раз ставить ни за что б не согласился..
В моторном отсеке, так же как и всем пришлось подбивать лонжерон. Компрессор прислали с штуцерами на торце, а не на боку — пришлось химичить.. Компрессор установил болтиком кверху, но при этом пришлось сточить углошлифовальной машинкой два-три миллиметра с торца кронштейна крепления двигателя. Зазор минимальный, но вроде ничего не цепляет при раскачивании двигателя.
Конденсатор, как я говорил, установил с зазором, много времени потратил чтоб придумать крепление и установить его.. снизу в стандартное отверстие поставил длинную шпильку, ушко на конденсаторе расточил под шпильку и соединил. получилось сверху конденсатор на двух кронштейнах, снизу на шпильке..

Кронштейн фары аккуратно (насколько смог) выточил «абразивным камнем на металлическом штырьке для дрели» (сорри, не знаю название инструмента), углошлифовальной и напильником.

Стыки на конденсаторе получились с перекосами (фотки были в предыдущих сообщениях). Завтра узнаю, что думают по этому поводу кондиционерщики..
На печке от фроста были приделаны трубки разной длинны. Поэтому получилось что толстая трубка упиралась в моторный щиток, тонкая — нет. В итоге пришлось проделать отверстие в моторном щитке ровно напротив этой толстой трубки и соединение этой трубки с шлангом получилось в моторной отсеке. А соединение тонкой трубочки получилось в салоне. (почему-то ожидал, что оба соединения будут в салоне).
Проводка вопросов не вызвала. Штекер ЭБУ именно тот, про который я спрашивал в предыдущих сообщениях. В салон из моторного отсека идут только три проводка — сначала думал что придётся отдельное отверстие под проводку делать, но обошлось=)
Пока примерял где делать отверстия раскромсал штатную шумоизоляцию, впоследствии лохмотья оторвал и прикреил магазинную шумку.. зря. В салон стали проникать посторонние звуки.. очень расстроен. Так-что совет - пусть старая и разодрана, но будет присутствовать..
Штатный кран отопителя не менял, т.к. он нормально перекрывает охлаждайку, но перед установкой подстраховался и купил керамический.. теперь будет годами валяться на балконе..
Без большой заслонки в новой печке регулировать тепло/холод неудобно..
После сборки всего решил проверить как оно работает и почему-то ни кнопка кондёра ни вентилятор конденсатора не вклюаются на первой скорости вентилятора печки. Только на второй и третьей. Почему так?? Но понял, что ЭБУ будет участвовать в работе кондёра. При включении вентилятора (на 2/3 скорость), кнопки кондёра и терморегулятора обороты двигателя повышаются до 1000-1100 и включаются вентилятор двигателя и вентилятор конденсатора - думаю это хороший признак =)
Трубку слива конденсата провёл в стандартное отверстие в днище под левой ногой пассажира. В пенопласте сделал желоб и пустил там трубку чтоб ногами не замяли..
Делал отверстия в правом пыльнике, ушки компрессора мешали. Одно ухо компрессора спилил наполовину. Отверстия (30мм) в моторном щитке и в пыльнике делал хитрым сверлом за 150 руб. Имеет мелкое свёрлышко посерелине, два резца по краям и ещё две режущих кромки.

Пыльник можно поставить с ямы, колесо не снимать а просто вывесить. Получилось несколько раз =)
буду рад, если моё сообщение кому-то чем-то поможет.. хотя.. ничего нового..

------------------------------------
Заправка была проведена удачно с первого раза, ничего не травило. Цена в Москве 2000р. Компрессор не обязательно располагать заправочным болтиком кверху. если понадобится - масло заправляют через штуцер на шланге. На форуме ранее писали об этом, я был невнимателен, можно было более удачно расположить компрессор. После персоединения проводки (изменял путь прокладки) обнарудил что вентилятор дует в сторону двигателя, а не на улицу, как писал ранее. Про мою установку радиатора кондиционерщик сказал, что хорошо бы перевесть вплотную, но как будет вести себя мой кондёр можно определить только опытно. Пока перевешивать не собираюсь =)
Протестировал кондёр при +22(на улице) и на солнце на стоянке и на ходу. Работает великолепно, но задним пассажирам холоднее чем спереди. Вёз загород 320кг на борту привкл кондере - какой-нибудь сильно ощутимой потери мощности не обнаружил, эбу отключает кондёр при интенсивной прогазовке. Все три часа пути терморегулятор уверенно держал +20/+19 гр. (проверял по борткомпу). После поездки почти болел)) замёрз.
Да, по поводу скоростей вентилятора - на первой не работает вообще, на второй стабатывает на охлаждение до 22 гр. а если нужно охладить ниже 22 (например ручка термостата вывернута до упора), то только на третьей скорости. Вероятно чтоб не допустить обледенения, где-то про это уже писали, читал наверное невнимательно.
Прошу прощения за "многобукав".

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста подходят ли (взаимозаменяемы) ремни компрессора 6РК 1115 или 6РК 1005 на кондиционер ВАЗ 2115
2115F-8100046-10.Заранее благодарен.

Нет, ремень нужен длиной 975 или 985 лучше.

всех с прошедшими и наступающими праздниками.
хочу здесь попросить помощи в качестве высказываний и предложений инженерных мыслей, по поводу устройства системы рециркуляции воздуха в салоне, для последующей установки кондиционера в машину.
всем спасибо.

Alex_26_RUS http://autolada.ru/viewtopic.php?t=214247&highlight=

http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/yasha05/journal/288230376151923427/#post

оппа, темка апнулась )
Ну тогда и я небольшой отчетик набросаю.

Начало истории - примерно август. Стал слышать со стороны двига странное грубоватое урчание. Чем ниже обороты под нагрузкой, тем отчетливее слышно в салоне, с прогревом становится тише но не пропадает. С улицы при закрытом капоте вроде и не слышно, откроешь капот - грохот откуда-то оттуда, как бы изнутри на высоте коленвала... Ну, думаю, пипец пихлу.
Сам слушал-слушал - не могу однозначно идентифицировать и локализовать источник. Все болты и гайки проверил, "брони" нет, пыльники бесшумны. ХЗ чо.
Очередной раз пришел каюк ремню. Да, эта беда всё еще преследует меня, хотя несоосность шкива компрессора и шкива гены я постарался устранить подсунув толстую шайбу под правый нижний болт крепления кронштейна компрессора, между блоком и кронштейном. Поменял ремень, звук ушел. Тишина была недели две и опять. Поехал по СТОхам. Крутить ничего не давал, просто слушали - помпу, гену, оба ролика и т.д. Звук слышат, но разводят руками. Ладно, поехал к официалам на ГСТО. Три слесаря + мастер моторного участка, почесывая затылки, фтыкали в подкапотное пространство, слушая звук. Вердикт - переборка ШПГ, дефектовка, замена, оплата. "Готовь рублей десять" - говорят. Не братцы, чота "не верю". На скорость не влияет - покатаюсь еще.
Далее совсем сказочное происшествие. Поймал правым колесом нефиговую ямку. Зубы клацнули, но диск и резиной выжили, руль немного свернуло. Через пару кварталов услышал едва заметный писк. Нууууу, такой писк я уже не первый раз слышу - поворотник+тормоз+аварийка и под капот - ну так и есть, ремень опять перескочил на ручеек. Поправил, но долго теперь он не проходит, тыщщь 5 макс.
Долго ли, коротко ли, начало ремень трепать, отрывать ручейки. Поехал менять к другим официалам (гаража нет, на улице уже зябко). И слава богам, нашли чего ж всё-таки урчало. Все готовы? ФРОСТ, вас тоже касается!
Отвалилось нижнее крепление компрессора. Да, отошла сварка, трубка отдельно, пластина отдельно. Приварили и тишина. Вздохнул с облегчением. Расслабился настолько, что не проконтролировал куда подложили мою шайбочку. А подложили не туда. Усугубили несоосность короче. И как результат - 1,5ткм и очередной ремень готофф. Сегодня ставил новый и исправлял косяк официалов.
Вот такие дела.
Перекантуюсь зиму и надо решать уже что-то с этой засадой окончательно, задолбало досмерти. Попробую заказать новый кронштейн компрессора. Ну или придется допиливать этот...

По поводу не соосности купил ремень иномарочный 4х ручьёвый и всё! по поводу рёва движка почти такаяже хрень была отвернулся болт крепления компрессора но перед этим перебрал всё - помпу,ролики обои,сорваную шпильку на выпускном коллекторе(прокладка прогорела),гену перебрал.Дошло что плюнул на это потому как голову сломал совсем,хороший стук себя проявит.пока не зазвенел болт по лонжерону!И ещё была проблема скакали обороты с определённой частотой долго искал ,думал подсос воздуха,поехал на диагностику результата 0,понять никто не может.Оказалось подключение кондишина к мозгам запрос посылает сигнал на чё он действует не понял но обороты плывут,поставил диод пробл закончился!Прорезал уши на корпусе печки передок закрыл получилась РЕЦИРКУЛЯЦИЯ какой кайф при -20 просто АФРИКА -РЕКОМЕНДУЮ!!!

Темка не апнется впереди лето

А вот с этого момента прошу очень подробно: где уши, какого размера дыры, не затягивает ли стёкла, как теперь течет воздух, при какой минимальной температуре испытывалась эта система?

апнулась = поднялась вверх, от буржуйского "UP"
сдохнуть-то она не сдохнет, мы ж сюда пишем время от времени

Да да хотелось бы поподробнее

как то так

Забор воздуха из под панели, если отопитель в ноги то писец полный!А главное не надо резать кузов,правда пришлось заново снимать панель.Минус потеют стёкла ,думаю изза этого, но приоткрываеш окно и нормалёк.Не понял насчёт испытания сеичас за окном -20 а в машине загорать можно ,5 минут прогрева и уже красота ,с лобового снежок аж парит!По трассе иду кран открываю на четверть.Друган купил 14ку с 16 клапанами сел комне в машину охренел, даже в калине с рециркуляцией такого эффекта нет(вероятно наша идиотская сборка)Нужно отдать должное тому факту что при установке половинки отопителя проклеел герметиком(абро-красный) и убрал все щели в воздуховодах +утеплил их.Даже если мешает испарина на стёклах чуть приоткрыл забрало из моторного отсека или в край отверстие прорезал небольшое и вопрос решон.Да а заборник закрыл пленкой с фальгой (подруку попалась) прошол степлером по краям и воткнул назад.А вероятней это ещё ииза того что нет в кузове клапанов как на 2110 ,оттока воздуха из салона(вытяжка)по сути подлодка ,раньше пластиковые вставки в форточках стояли ,а щас нет.Здесь тема есть по поводу врезки клапанов десятых посмотрите.Вроде всё.

Ещё эту хрень сделал в конце августа начало сентебря, малость застал тёплые деньки, кондишин эфективней намного.