+1, и самый главный косяк стоковых опор - удар на отбой заложено конструктивом, как следствие более скорый люфт подшипника - стук.
Ремонт стоковых имхо бесполезное занятие.


свой выбор сделал, не в пользу стока.


На шток снятой стойки одеть опорник, затянуть гайкой - покачаеш опорник станет ясно.

сам посуди, если подшипник люфтит, значит есть выработка, как правило она не равномерная, внутри на упрочненном слое могут быть уже микротрещины, раковины, да нигрол спасал, спасает и будет спасать в таких ситуациях, но это при условии что нечем заменить, доработанный пдшипник может подклинивать кто его знает, получиться сточить его равномерно, станокшлифовальный есть?, проверить новый радиальноупорный подшипник опоры можно только в скрученом состоянии, а в свободном они будут люфтить, пальцами -то не здавишь как гайка на штоке аморта. думаю если ремонтировать и дорабатывать как эксперимент, то из новых деталей, тогда и на результат какой-то положительный можно надеяться, а так трата времени и сил

поэтому и проще купить опорники Асоми, а стойки СААЗ не выбирать из 20 одну, а купитьнормальные вкладыши.
К чему у нас ведет кроилово?

ps я стараюсь всегда при ремонте делать все по максимуму, чтоб один и тот же узел 20 раз не разбирнать. починит мастер опору тебе, а она все равно будет стучать - опять все разбирать?

Всё понял. Разжевал.


Скажи что взял - не для спору, а для инфы.


Я за Асоми - но они вроде точь вточь как стоковые?

Он говорит выбирал из каких то якобы немецких. Брал за 1200, это когда СААЗ стоял 850 р.

+1000, тоже так делаю, даже если деталь еще живая и как некоторые говорят еще походит, т.к. постоянного места ремонта нет, идля его осущетвления приходиться выкраивать время, меняю все раз в 80 000- 100 000 (имею введу подвеску), ставлю хорошие комплектующие, и кактаюсь до следующего планового ремонта.

А вдруг внеплановый? Тогда придется смотреть, что еще походит.

kaban_21124
если поможет, каяба масло или боге масло, дадут хорошего настроения надолго, по поводу опор- здесь мнения расходяться, у меня стоят сс-20- жестковато работают на мелких нероностях, передавая шагрень дороги на кузов, поборол эту недоработку дополнительной подкладкой под пружину, с деу нубира или эсперо, короче если надо будет кому, смогу номер найти, она по типу сс-овских что в комплекте, только толщина миллиметра 4, попробовал бы АСОМИ, правда после установки прокладок чё-то не горю, больше комфортных вариантов НЕТ. На зад брал как-то на пробу СААЗ,вывод-ГАВНО, мало того что не стучал только 3-й комплект, так еще и в мороз (от -2) дубеют и табуретят

ну как же без исключений и аксиом

асоми

нет , конструция правильно доработана.
Работа на сжатие что стока что асоми одинакова. Но кол-во демпфирующей резины на асоми поболее.
Отбой реализован грамотнее у асоми. При ходе штока стойки на отбой подшипник в опоре асоми не испытывает такого удара как в стоке. Удар плавно гасится за счет чашки отбойника (сверху опоры) - ложится на резину.
При ходе стойки на отбой в стоковой опоре подшипник получает сильную ударную нагрузку метал о метал - корпус подшипника об корпус опорника.

Есть сс20, есть сток. Сток бывает стоком, асоми, эволексом и прочим. И все болячки стока передаются стокоподобным. В большей или меньшей степени. подшипники разбиваются, резина выдавливается. Рано или поздно.
Если надо поставить и забыть - то сс20, если а) жаба побеждена и б) есть уверенность, что то, что покупается, действительно сс20.

Вот как их понять что это они.
Тут один писал про стойки СС20, что они у них под 9 штук стоят, у нас везде под 6. Я бы и согласен купить нормальные запы, но их столько подделывают!

единственное - залезть на сайт сс20 и посмотреть диллеров. Тогда достаточно большая вероятность купить то, что нужно. Или вообще заказать у них, у сс20 в смысле, по почте. Не знаю только, занимаются они пересылками или нет.
Да так не только с сс20 надо, а с любой продукцией.

Опорники СС20 дубовые, не ломаются, ходят долго. только при этом нет комфорта, раздалбываются другие узды авто, опрник СС-20 по сути не выполняет своей функции - демпфера. Зато ходит долго

Вот прочтите про опорники и про много чего еще:
file://localhost/G:/1/_Прокачка_%20и%20_перепаковка_%20стоек%20-%20Автомобили%20ВАЗ%20и%20Лада%20-%20автофорум%20об%20автомобилях%20Авто%20Ваз.mht

Чего-то ссылка у меня не открывается. Никак.

демпфера чего? Пружина - она и так мягкая, во всяком случае если не рассматривать амортизаторы, удары гасит именно она, а не кусок дубовой резины. Пробовал сжать штатную опору? а пружину? Что скорее будет гасить мелкие удары?
Резина нужна исключительно для того, чтобы чуток смягчить действие амортизатора, смягчает удар. В СС20 так и сделано.
Если не прав - переубедите, лучше с формулами и картинками.

переубеждать не буду, но судя из опытов, пружина передает высокочастотную вибрацию, не зря на иномарках под пружинами стоят подкладки в виде резинового демпфера, да и установив себе такую приблуду реально прочувствовал эффект изоляторов

ruslim
Не надо сравнивать *опу с пальцем и подвеску инотаза и русотаза. Это нельзя сравнивать. А резинки эти скорее всё-таки для того, чтобы пружина не соскакивала и не гремела, а не для гашения колебаний.
И опять-таки, сравнивать прокладки "антидребезг" и кусок дубовой резины опоры некорректно.
Стоят у меня сс-овские прокладки под пружины. Эффект ест. А может, нет. Надо сравнивать одинаковый конфиг подвески с прокладками и без. А я подвеску менял разом, и от чего приход появился не могу сказать.

za_k_on
а я могу сказать, что когда вкорячил поверх сс-овских прокладок иномарочные(которые раза в 2 толще и помягше) эффект был ощутимый, реально почувствовал приход, гораздо глуше стало по шагрени дорожной ездить

я после ямки весной СС-20 фиолетовый по частям снимал

нечего было ремонтировать

Я не знаю из за чего люфтит подшипник-но он люфтит уже новый. Поставил новые опоры. И через неделю стук стук. А Вы точить собрались. Моё Имхо-нужно просто в принципе кардинально сменить производителя.

Недавно менял стойки, так старые опоры, не задумыаясь, отправил в мусорный контейнер. Поставил Асоми. Ремонт стоковых опор бессмыслен, поскольку:
1. Резиновый демпфер усыхает и превращается из демпфера в кусок г. Никакой подкладкой шайб этого уже не вылечить. При подкладке шайб изменяется дорожный просвет со всеми вытекающими.
2. Новые резиновые демпферы сделаны вообще из непонятно какого сырого гумна и их скорые предсмертные судороги неизбежны. А снова снимать-разбирать стойки, опять искать-покупать опоры - жалко своего времени и денег. На зубиле я это уже столько раз это проходил, что тошнит. Идеальный вариант - купил нормальную вещь, поставил и забыл.

Вот копипаста:

ОБ ОПОРАХ И ПЛАНШАЙБАХ…

О диагностике неисправных опор было сказано выше. Истинную картину мы можем иметь только при снятой стойке. У 10 - ой машины при покачивании опоры руками ощущается отчетливый люфт в демпфере – это ремонтируемо и стоит недорого по сравнению со стоимостью опоры
«Девятая» машина: если между опорой и верхней ограничительной чашкой – приличный зазор (для простоты, если в этот зазор лезет мизинец), то опору пора менять. У 9 – ой опоры можно устранить только люфт в подшипнике, восстановить упругость резинового демпфера невозможно. Помимо этого, выбраковку опор производят, если на верхней опорной чашке основной пружины имеются следы касания опоры (это видно только при снятой стойке).
«Десятая» машина: стойка опоры практически «вечная», скорее, правильнее сказать, ремонтируемая до тех пор, пока демпфер не превратится в несжимаемый кусок резины.
Не обольщайтесь, если вам предлагают опоры спорт, супер, вдавленные прессом, с вкладыванием транспортерной ленты и многое другое, то имейте в виду, опора теряет свои демпфирующие свойства. Она становится твердым ненужным куском. А если это так, то согласитесь что, чем плотнее материал, тем выше звукопроницаемость. Таким образом, уплотнение демпфера ведет к повышению шумности.
Теперь о положении и условиях работы самой опоры. Опорный подшипник нагружен таким образом, что он постоянно поджат и поджат в одном направлении, то есть вес машины никуда не девается, и он всегда поджимает обоймы подшипника. Наружную обойму поджимает сила веса автомобиля, а внутреннюю с такой же силой сжатая пружина. Если бы даже были люфты и зазоры, то 300-400 килограммов это не шутка, там все зажато «насмерть». По-другому этот узел может быть разгружен только в состоянии невесомости или при полном срабатывании стойки вверх до упора в ограничительное кольцо. Вообще надо рассматривать взаимодействие двух масс - корпуса автомобиля и подвески (неподрессоренной массы). Обратите внимание: подвеска «ходит» относительно корпуса машины. Вспомните из курса физики, как друг об друга ударяются очень большой шар с очень маленьким. Вот примерно так взаимодействуют между собой подвеска и кузов автомобиля.
Опора поджата весом автомобиля, там нет подвижности! Здесь важна правильная диагностика. И когда читаешь или видишь, что «кладут руку на верхнюю ограничительную чашку, другой рукой качают кузов машины, вверх-вниз… заставляя работать две детали(?) опору стойки и саму стойку…»(ss-20,версия 8.4, стр.29),то такую диагностику можно назвать только отсутствием элементарных знаний физики начальных классов о распространении звуковых волн в различных средах. Все это напоминает диагностику по методу Алана Чумака. Почему-то, раскачивая машину, они исключают работу остальных элементов подвески. И они то, как раз могут в этом случае издавать звуки, которые в конечном итоге приходят до хвостовика штока. Это могут быть: втулки рычага, узлы
крепления растяжки, шаровые опоры итд.
Опоры SS – 20 заслуживают отдельного разговора. Однако это далеко не лучший вариант, к тому же еще и очень дорогой. Опора получилась бездемпферной, с невысокой степенью звукоизоляции, небезопасная. Если есть вопросы, то позвоните нам. Из изделий SS-20 уже пришло время создавать кунсткамеру.
Иногда пытаясь «поднять» перед машины, то есть увеличить дорожный просвет, используют так называемые планшайбы (проставки). Обычно, это изделия из дюралюминия различной толщины с тремя отверстиями под закладные болты опор стоек. Ставятся они между опорой и кузовом машины. Имейте в виду, что при их установке происходит изменения углов наклона приводов. И как следствие ведет к быстрому износу и выходу из строя ШРУСов (в простонародии «гранат»). Да и получите вы, в этом случае, лесовоз, а не комфортный автомобиль. Иногда не совсем понятно, человек покупает легковой автомобиль, а потом начинает мучить и себя и людей – хочет увеличить клиренс. Ну почему же сразу то не купить такой автомобиль, или маленький трактор.
Наверное, здесь же уместно будет упомнить о различных видах распорок, стабилизаторах и угловых проставках.
Не вдаваясь в понятия жесткости кузова, уточним, что при деформации кузова (например, при ДТП) с левой (правой) стороны, это приведет к смещению и противоположную. Имейте в виду, что страховая компания возмещать ущерб (за противоположную сторону) не будет. Да и не встречались еще водители, которые почувствовали бы распорку, не зная, есть она там или нет. И плюс к тому же - кто сказал, что чем жестче, тем лучше. Достаточно! Стремясь сделать заднюю тележку жестче, прикручивают к ней стабилизатор. И превращают полунезависимую подвеску в зависимую. При маневрировании, перестановке, колесо отрывает от дорожного покрытия. А это уже не надуманная, а придуманная проблема, создающая угрозу безопасности вождения. Да и стабилизатором то это нельзя назвать, потому что средняя часть крепится не за кузов.
Коротко, об изменении угла Кастора. Помните, что при установке угловой проставки, вы не изменяете, угол Кастора, вы только раскорячиваете (оказывается, есть такой глагол) опору. Установку различных видов проставок необходимо проводить только после изменения самого угла Кастора, при регулировке развала и схождения. Читайте внимательно! А вообще изменение угла Кастора? А оно надо? Стоит конечно сказать, этот угол вообще зависит от загруженности автомобиля, чем больше, тем больше. Можно наблюдать некоторую закономерность: можно подумать, что угол Кастора до трех градусов можно изменить только у наших машин, на иномарках об этом подумать боятся. Ну и напоследок. Для изменения угла Кастора на три градуса надо убрать с растяжки (с одной стороны) девять шайб, каждая по 19 минут (для простоты 20). Если у снаряженного автомобиля УК около 30 минут уже есть, то до трех градусов надо удалить восемь шайб(!) с растяжки. Посмотрите, есть ли они у вас на растяжке. Угол Кастора – угол между вертикалью и линией проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры, в продольной плоскости.
Не покупайтесь на слова, что так делают спортсмены. Это два разных мира, и машины при том совершенно разные, цели разные! Не позволяйте сделать из своего автомобиля уродство. Такие спортивные машины на соревнования привозят на трейлере, на них не ездят каждый день по улицам.

Ну всё почти так. Только вот эти планшайбы дают стоковую высоту десятой опоры, т.к. у сс20 опоры для 08 и 10 одинаковы, а на 09 стоковая опора на 1 см меньше по высоте, чем 10-я. Дальше читать не стал. Ещё много моментов порадовало, но перечислять всё неохота. В общем, статья больше вредная, чем полезная.

Вот мужик и справился с этим траблом.
Теперь ездит и радуется. Цена вопроса - приложить умелые руки.