FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

врятли, т.к. напряжение согреет только электролит.
а по току будет меньше на единицу времени, т.е. палка на двух концах.

1. с повышенным напряжением: нагрев электролита ток заряда ниже.
2. С нормальным напряжением: нагрев медленнее, но ток заряда выше.
3. С пониженным напряжением: режим хранения, на уровне 60%-70%, быстрый набор ёмкости током, при положительных температурах.

с 1 - долго ездить нельзя, а закороткое время не успеет взять ток.
с 2 - долго можно, но нужно больше времени.
с 3 - хоть езди хоть не езди херня полная, на сколько хватит ёмкости крутить стартёр. Подходит только для тёплых регионов.

Вывод: ездить нужно с нормальным напряжением но подольше, в часах.

Дык зимой в мороз это ж полезно!

странный какой-то режим поездок.
думаю у большинства поездки ограничиваются короткими перебежками в пределах города по 15-20 минут и ни чего, всё нормально заряжается.

судя по тобою описанному у тебя не недозаряд , у тебя тупо вообще незаряд.
что бы за 2 месяца акб садился.

sveinung
У меня режим печальный, 10 минут до работы утром и полчаса после работы вечером, зимой практически всегда утром ещё темно, а вечером уже темно (с 8 до 19 - 20 часов режим работы).

поэтому аккум тупо не успевает нагреться чтобы брать заряд.

Летиом то нормально, а вот зимой. особливо в морозы (когда за -20) плохо.

Возможность заряда ак-ра зависит от температуры электролиты. Были в продаже даже регуляторы с выносным датчиком температуры.
Я пробовал увеличивать напряжение сначала до 14,3В - не хватало, потом 14,8В - стало лучше. Ак-р Титан Арктик 62Ач.

в холода имею 15 В постоянно (с диодом). по весне проверю как поживает электролит в аккуме (Мутлу синий 60 Ач). думаю, летом будет вольт 14.

Всем привет, прочитал тут что ток утечки должен быть не более 60 мА, померил у себя получилось 170мА! Полазил в инете прочитал все про свои потребители, сигнализация Allygator где то не менее 50мА (и то это без обратной связи), б.к gamma около 30мА, так же магнитола подключена правильно в дежурном режиме плюс подается тока на тонкий провод отвечающий за память! Так вот нормальный ли это ток утечки 170мА? И если большой то как его еще можно уменьшить?

Timillya
на магнитолле панелька была установлена?

Да я мерил и с ней и без нее, дело в том что я подключал ее заново, т.к раньше два провода были скручены вместе и подключены к пост плюсу, она вообще до переделки хавала больше 300мА!

ну поочередно вытаскивать предохранители и искать куда утекает

Да все испробывал уже! Судя по прочитанной информации 60мА может потреблять если в машине ничего нет из доп оборудования, т.е сами мозги сколько то потребляют, плюс бск тоже вроде в дежурном режиме потребляет вот 60мА и получается! А если есть сигнализация+магнитола+бортовой комп то думаю потребление уйдет далеко за 100мА...

Занимался сегодня поиском утечек. Обратил внимание, что после 2-3 дней стоянки напруга на АКБ падала до 11.8-11.9, АКБ крутила вяло.
Виновники нашлись быстро: отключение магнитолы и БК Мультитроникс снизили токи утечки с 150 мА до 10 мА. Магнитола Пионер, одно только отключение панельки давало снижение на 50мА.

Еще неправильно подключенная антена которая на стекло клеится тоже около 50мА потребляет!

а как ее подключать, там же плюс к мафону подключается и все вроде...

К синему проводу магнитолы.

добрый вечер

в целях реанимации умирающего аккума решил его взбодрить повышенным напряжением до весны
подключил к таблетке диод последовательно(после малых диодов,по плюсу)-как указано на схеме
в общем-эффект есть,но чрезмерный..
бк стал показывать 14.6-14.8в(что на аккуме-не мерял-было уже темно,фонарик садился-но полагаю не меньше)и это с фарами,печкой,задним обогревом..

снимаю диод,ставлю как было-14в без нагрузки,с фарами и прочим-13.5в

поехал (с диодом)по дороге,кручу мотор-14.6 стабильно,периодически прыгает до 14.2 и снова поднимается..почему???

диод брал у электронщика-он дал б-у на 300в,10а-по его словам

в общем то получилось хорошо,но осталось понять-откуда скачки напруги вниз и как удержать верхний предел 14.4в ??и не умрет ли комп с форсами от 14.8в?
Ваши мысли?

от 14,8 ничего не умрет. У иномарок и шеви-ниві штатній РН на 14,7 +/- 0,15В.
Штатная єлектрика выдержит 16В. В ЭБУ свой стаб напряжения. Максимум что может сгореть - это лампочки некачественные.

спасибо успокоил
буду тестить

нет.
они минимум 16 держат.

ниче нигде в гене не коротит?

подкова старая,аж ржавая..но на пробой тестер не видит косяков

есть еще мысль-читал в другом месте-диод может звониться как живой,а под нагрузкой начинать пробиваться
вот и думаю-что когда падает напруга-диод положительный косячит силовой..менять подкову пока не буду-иначе за 16в может прыгнуть..критично для нового аккума,а 5 летку уже можно хоть чем заряжать
наверное компу может не понравится импульс в постоянном токе..выдержит ли его система стабилизации(14дс-5дс)?

Короче говоря, проехался я по электрикам да и померил сам, результаты примерно такие:
- утром на незаведенную на акумуляторе 12.3 В (на улице около ноля град), ток утечки промерянный как на схеме в закрепленном сообщении 60 мА;
- на заведенной в одном сервисе меряли и намеряли 14 В, что с нагрузкой (фары печки и проч.), что без нее, а вот в другом 13.2 В с нагрузкой (что на гене, что на клеммах) на БК, при этом, показывало 12.7 В. Причем промеряли еще и штукой которая нагрузку дает (в магазинах обычно новые такой проверяют, вилкой вроде называли) что то около 10В показало.
Так как все равно (не знаю чем, но чую), что с утра хуже заводится, чем раньше и не понимаю в чем может быть трабл, то договорился впаять диод в подкову, говорят что около вольта прибавка по напряжению станет, возможно решит проблему. Попутно еще раз попрошу зачистить контакты (где надо). Что удивило и расстроило - у трех электриков просил контакты почистить, где они сочтут целесообразним - ни один не захотел(.
И еще вопрос попутно мог ли аккумулятор варта 56 ач сдохнуть за 2-3 года эксплуатации? и если приспичит купить новый, то не будет хуже новому аккумулятору от повышенного тока от впаянного диода?

летом будет кипеть,делать с отключением диода
я вчера сделал на постоянку через диод и 2 провода вывел с него с 2сторон-при их замыкании через реле или кнопку эффект диода пропадает и идет снова старое напр(13.6-14в)
заказывай с выводом под кнопку

на предыдущих страницах же есть..

т.к в электрике-0, то не особо читаю страницы, где есть упоминания про электрику). Насколько я понял совет, то нада при впайке диода настаивать на кнопке его включения/выключения?
Просто в целом не могу понять - раньше таких проблем не было. Все исправно заряжалось и без диода. При -30 подходил к незаведенной машине после недели простоя и заводил с полоборота. При максимальной зарузке на БК я видел минимум 13.5-13.7 вольта, при родном гене, отходившем 250тыс км. Очень опечален, что замена гены не дала эффекта(. Хз даже если поменяю 2хлетнюю варту на новую поможет или нет(.
Просто выходит что летом у меня может с диодом кипеть, а без него идти недозаряд?- тогда это какое-то половинчатое решение(.

Pitj
напряжение необходимо мерять на гене и на АКБ.. очень часто проблемой является не гена, а провода и точки подключения (шпильки и т.п.) т.е. надо брать мультиметр и смотреть что сколько выдает... и где происходит потеря... если теряется на соединении 0,1V то на 2-4 точках это все возрастает... кроме того при работе возможен разогрев и еще большая просадка... вычислять легче после поездки, когда условия разогрева и просадки более реальные... часто глючит провод массы от АКБ на двигло под шпильку термостата... место крайне выбрано фигово (

менять надо не новую гену, а электрика... тока вот электрики в магах не продаются )

Всем здравствуйте.Такая проблема-сегодня установил дополнительный диод на РН гены,поставил,завёл всё работает отлично(без нагр.-14.3,всё включено-13.6).Заглушил,собрал всё как надо-не заводится,нет питания на втягивающем(все приборы работают,с замка напруга уходит а на стартер не приходит)при замыкании напрямую стартер крутит но не заводится.Пока тащили до гаража пробовал включать скорость-по БК заядка идёт ламп.масла и акк. гаснут но не заводится.Кто поможет?