Ваз21120 2003г.в. 1,5 16кл. январь 5.1 прошита двухрежимкой какими не знаю.
проблемма с приемистостью и разгоном. всем спасибо кто осилит
Запуск:
Утро. +13 градусов. Запуск – часто со второго раза. Первый раз вообще почти без вспышек, со второго раза пускается с первых секунд. Если долго крутить с первого раза иногда пускается с длительной прокрутки, как будто некоторые цилиндры подхватывают не сразу.
После запуска приходиться подкидывать обороты педалькой. Иначе обороты постепенно тухнут и глохнет. Так можно стоять долго, минут 4-5 пока не прогреется, если сразу поехать то Х/х держиться. Уже не глохнет.
Движение:
Трогание ровное, при лёгком касании газа, от х\х до 1500 об/мин набор оборотов и тяга уверенная. Если нажать газ сильнее, появляется «провал» по маршрутному компьютеру показания мгновенного расхода топлива огромные. Под 25-30 литров. Разгон вялый, с подёргиваниями. Особенно тяжело в гору, т.е. под нагрузкой. Это происходит на всех передачах на оборотах от 2000 до 3000 об/мин. Как только обороты превышают 3000 машина резко ускоряется, дальнейший набор скорости ровный, чувствуется мощь всех 4 цилиндров без пропусков. Так если раскручивать движок с первой передачи за 4000 чтоб при переходе на 2 а потом и на 3 обороты оставались выше 3000 можно уверенно разгоняться. Но если обороты упали ниже 3000 то снова машина вялая, рывки и провалы.
Дополнительно:
х/х в движении на светофорах ровный. Прогазовки на месте без провалов и хлопков. Иногда если машину заглушить после поездки то минут через 3-5 можно не запустить. Если сразу то пускается, а если постоять, то при старте слышен первый подхват но и только. Потом пустое прокручивание, хоть сколько времени ни одной вспышки. Так можно простоять минут 15-20 в зависимости от температуры на улице. Если подождать недолго и пробовать пустить то иногда бывает подхватит, чувствуется что только пара цилиндров, сильно колбасит движок, аж кузов вздрагивает, на газ не реагирует наоборот ещё больше захлёбывается и глохнет. Если постоять нормально и дождаться когда остынет то двигатель пускается как ни в чём небывало.
И последнее.
На режиме экономии (по прошивке) машина вообще не едет, только если чуть чуть трогать газ, при нажатии на педаль машина резко и сильно тупит, чтоб разогнать выше 3000об\мин и речи нет. Тухнет. х\х а экономе неровный, подёргивает. Обороты ниже 800 опускаются. Плавают.
Предвестники и что делалось:
ДМРВ был убит попыткой промыть так как в гофре присутствовало масло. Заменили на новый. Но проблемы появились не сразу. Сначала, после появления троения обнаружилось что на 4 в\в проводе отгорел сердечник . провода заменили новыми, но к тому времени к проблеме 4 цилиндра добавился износ прокладки ГБЦ в райне 4-ого. Уходил тосол, выхлоп стал дымным. 4-ая свеча стала с нагаром. Прокладку поменяли. Компрессия 14. во всех ровно. Все свечи сейчас чистые, электроды белые как сахар.
И вот такие теперь проблемы с разгоном и приёмистостью. Попытки поиска следующие:
Нашли донора с таким же двигателем и годом выпуска. Менялся ДМРВ, МЗ, и ДПДЗ моя с донорскими органами такая же тупая, донор с моими деталями летает как и со своими.
По топливу не смотрели ничего. Менялся только топливный фильтр.
Сразу про топливо – если из за давления то почему оно вдруг на оборотах выше 3000 то прёт, там то явно больше топлива расходуется. (эт я к тому чтоб в бензонасос не лезть с сеточкой)
и вообще все предположения аргументируем - а почему всё чики пуки за 3000 об/мин.

Надеюсь что такое подробное описание проблемы поможет в определении причин неисправности.
п.с. ещё раз спасибо кто осилил

Лёха из Уфы
Сменить прошивку на нормальную. Хотяб на J5V05N35. Дальше смотреть.
Прошивки "эконом + динамик" - развод. Прошивка должна быть одна.
Если стоИт ГБО - прошивка дувухрежимная.

Первым дело выкини эту хитроумную прошивку и прошей сток. Если не жаль денег то паулюса (в личке могу заделиться )
Вторым делом проверяй дмрв, модуль, свечи, давление топлива, форсунки.

на прошивке гонял 7 лет из восьми. не жаловался...
по ДМРВ,МЗ, и свечам - проверялось, заменой.
значит мне на диагностику по топливу, сам то вряд ли давление смогу померить(( хотя почему на высоких оборотах его, этого давления хватает то!
ну и мозги перекинуть с донора опять же попробовать.
вот читаю про шкив привода генератора, а мож у меня из за него чего такое. я когда его затягивал то регулировкой натяжения сильно натягивал ремень генератора и удерживал от проворачивания коленвала ключом за гайку шкива генератора, мож шкив на коленвалу сдвинулся, там выступ то под паз на шкиву не крупный однако

Лёха из Уфы
Чтобы сдвинуть шкив генератора ключем, надо наверное рычаг метров 10.

Проверить не мешает. Вообще надо все проверять. Тупо раскидать весь грм и смотреть все, особенно шпонки на шестернях и шкив.

но сначала всё же надо мозги подкинуть так ведь?

Лёха из Уфы
Мозги - последнее дело. Сначало я бы прошивку подкинул стоковую.

Serg_x
ну так просто донора на подмену я имею в виду. и если нормально то свои править.

Лёха из Уфы
Вероятность того что дело в мозгах ничтожно мала. Если под рукой есть другие подходящие, то можно попробовать. А иначе я бы даже не заморачивался искать замену.

проблема только в снятии, с дмрв и мз проще. а так не каждому приятно когда ковыряют его работающую машину.
по топливу - всё пишут что шинным компрессором можно проверить, как его туда присобачить то но всё таки на высоких оборотах хватает давления то.
а датчик фаз? мож не в то время впрыск, или он как и датчик коленвала тоже не ломается? я его, кстати снять не могу там второй болт хрен подберёшся, датчик фаз в смысле.

Автор, измерь компрессию. Есть вероятность, что между 2-3 цилиндрами прокладка ГБЦ прогорела...
У меня при прогаре прокладки были проблемы с ХХ, начинала троить, на оборотах выше 2500 начинала ехать ощутимо лучше, почти как с нормальной прокладкой...

Serega9X
вот те раз. я ж пишу. компрессия 14 во всех ровно. прокладку менял месяц назад... и свечи все в идеале

kotmu
если правильный порядок наверно будет так - 1- подкинуть донора
2- сменить прошивку (если будет толк от операции 1)
3 - смотреть грм (если не будет толку от 1 и 2 или забыть если толк будет)

После того как с первого раза не завелась посмотри свечи, они сухие или в бензине. Возможно сильно бедная смесь на малых оборотах. Проверить давление топлива не так и сложно, нужен манометр до 6атм, немного трубки и пару хомутов, штуцер на рампе находится со стороны ремня ГРМ, из штуцера выкручивается золотник (как на колесах).
То что нет проблем на оборотах, это возможность особенность прошивки.
Может быть проблема в проводке на датчики, на форсунки. При этом подкидывание датчиков/доноров не даст результата.

Acer1
дельное мнение. спасибо.
по свечам пробовал - вроде как сухие, ещё раз специально попробую подольше покрутить, посмотрю.штуцер смотрел, значит золотник нужно вывернуть всё таки? а тот что колёса накачивает не пойдёт да натянуть?
и по проводам, вот очень подозреваю что где то по ним, бывает что тряханёт на рельсах и ощутимо дёргается движок... только вот какие смотреть
и с прошивкой теперь встало на свои места у меня в голове, точно, же может на спорте с максимального крутящего момента там чисто по положению дроселя лъёт) без других датчиков.

На рампе штуцер совсем другой и по диаметру и по резьбе, по сравнению с колесным. Можно взять и шинный манометр (изм. головку до 3атм), при этом можно проверить РДТ, утечку на форсунках и клапанах РДТ и насоса), но не получиться только на максимальное давление насоса (примерно 5атм).
Если на свечках белый налет, значит сильно бедная смесь. Отсюда трудный пуск на холодную.
Проблема в проводки на датчики покажет диагностика. На форсунки только прозвон на сопротивление, хотя можно глянуть осциллографом питание на форсунке.
Спорт прошивка возможно и не по дросселю топливо рассчитывает, но что больше это точно. Все же стоит подбросить от донора ЭБУ, может в мозгах аппаратная проблема, типа что то подгорело.

по форсункам может снять подозрение, ведь опять же на высоких оборотах реально летит, ускорение очень бодрое, я помню какое оно было)
у меня такое подозрение какбудто не в то время впрыск - это я про датчик фаз или д/коленвала, ну или по составу смеси...
какие мысли про датчик фаз?
снимаю с него фишку - едет чуть лучше по ощущениям но ускорения уже такого нет, и расход ещё выше. лампа инж. загорается но минут через 15-20 тухнет, как будто и нет этого отсоединённого датчика фаз.

Если ощуение, что не в то время впрыск- проверь метки
Мозг- моё имхо нужно подкидывать, не из за того, что сам мозг сломан, а из за прошивки.
Для проверки давления топлива покупаешь шланг вакуумника от классики, 2 хомута и манометр для ножного насоса, жеталельно со шкалой до 6-7 атм. соответственно на один конец шланга манометр с хомутом, другой конец со вторым хомутом на диагн штуцер рампы. предварительно вывернув есесно из него золотник советским колпачком ниппеля. осторожно!!!!!!!!!!!! выворачивай потихоньку, подложи большую тряпку для стравливающегося бензина, иначе всё польётся на генератор. огнетушитель рядом.
ответ на вопрос- ну и чё эти цифры обозначают?
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
за работоспособность системы отвечаю- сам такой приблудой мерял и на 8 кл и на 16 меряю, на 16 чуть не удобней подлесть к штуцеру, но нормально, хомут затянулся, ничё не капает
если конечно руки не из жопы растут

а вакумник эт который тормозной ? Или от трамблера ?

чё?

шланг от какого вакумника ?

Dryusha
тот что вакумный усилитель тормозов.))

http://s002.radikal.ru/i199/1103/4a/fc49afed1d79.jpg

вот и фотки, система не моя, а нашего форумчанина sGarriKs
Лично у меня шланг подлинней, см 15-20, хотя для точности чем короче тем лучше

Александр Афанасьев
по давлению понял, только вот чую что сбор всех этих составляющих тянет по сумме на стоимость диагностики, так что уж придётся мне туда))
нуа вот по мозгам, как думаешь прошивка может слететь? как вот в компе-винда)))