FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

проверь регулятор напряжения при помощи лампочки и зарядника. прозвони диодный мост, сделай замер напряжения на выходе генератора.

По напряжению похоже что не работает одна обмотка
У меня было подобное,плохой контакт одного из выводов обмотки статора с выпрямителем. Винтик, открутился.Лампа тоже не горела, ехал по грунтовке заметил что периодически отключатся магнитола,решил что возможно плохой контакт, приеду посмотрю,приехал напряжение аккумулятора 8,5 вольт.Надо снять пластмассовую крышку и проверить,если контакты подгорели зачистить.

купил провод ПВ-3 4кв.мм, толще не нашел, проложил два провода от гены на монтажный блок, напряжение теперь проседает не до 12В, а до 13В думаю если еще пару таких проводов кинуть напряжение будет норм, только не пролезет больше в дырку в крыле. Так что по хорошему надо кидать провод на 16кв.мм.

спасибо!
РН купил, сегодня вечером сначала попытаюсь по твоему рецепту, потом его поменяю.

Коллеги, такой вопрос: прокатишься по хорошей лужице и пропадает зарядка, через минутку восстанавливается, ремень натянут нормально, в какую сторону копать?

Итак, поменял РН и аккум, завел - завелась. Напруга без нагрузки 13,9-14,2 на ХХ, 14-14,5 на 2000 об/м. С включенными габаритами и фарами - 13,0-13,5 на ХХ, 13,5-14,0 на 2000 об/м. Решил прогреть. Через десять минут работы напруга резко упала (12,2 без нагрузки - чистый аккум), загорелась лампа на приборке.

Щетки старого РН по длине были почти как у нового. Новый проработал 15 минут.
Вопрос. Есть ли в РН (помимо истирания щеток) чему ломаться? тупо брак? Сегодня куплю еще один, посмотрим, что будет.

ах, да, вся напруга - по БК!

Поменял второй РН, снял подкову, почистил контакты и шайбы (хотя и так чистые были). Итог на ХХ: 13,4 без нагрузки 12,1-12,5 под нагрузкой на свежезаряженном аккуме. Лампа недозаряда горит.

После работы в сервис я не успеваю. А в пятницу собрался на Оку на все выходные (((

Есть ли смысл менять диодный мост?

А в первый раз ты что делал ?
Диодный мост вообще-то проверяют в первую очередь, при проблемах с генератором ...

Может еще транзистор сгореть. Не знаю, какой у тебя генератор, у меня РН проверяется так..




Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «плюс» на клемму, а «минус» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.

Затем задайте напряжение 15-16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправны и их нужно заменить.

Поменял диодный мост (на старом при осмотре обнаружился выгоревший диод). Поскольку решил, что неисправность только в мосте, то РН поставил самый первый, который раньше стоял (трехуровневый энергомаш, щетки в норме).
Лампа недозаряда погасла:
Итого при среднем положении переключателя на ХХ:
без нагрузки 14-14.2, вкл. габариты+ближний - 13,2-13,4
Поставил в положение МАХ, на ХХ:
без нагрузки 14,7-14,9, габариты+ближний - 13,9-14,1.
ну хотя бы ездить можно, но все равно мне это не нравится.

Поскольку есть два новых РН, то вечерком поменяю Энергомашевский на обычный.

Как вообще должно вести себя напряжение при включении потребителей? насколько проседать? насколько прыгать при увеличении оборотов с 900 до 3-4 тысяч?

Появились РН VTN c доп. проводком, который цепляется на болт +12. Т.е. контроль напряжения делается по выходу с гены, а не одной из обмоток, как было раньше. Если пойти далее, можно протянуть проводк до аккумулятора, и контроль напряжения будет на аккумуляторе, с учетом всех потерь и т.п.

никогда такого не было ...

вообще не должно проседать, ампр 40 - не напрягаясь должен на хх держать

уже с 2500 должен тянуть свой максимальный ампертраж, с напряжением как на хх без нагрузки

Возможно, вы тут с людьми на разных языках разговариваете

Кир-кук
мне уже лень задавать вопросы про то где идет замер
ведь на десятке у меня БК был запитан прамямую с АКБ - и мне было пох где мерять

а баба-яга Кир-кук против

Я так понял, это ещё один "религиозный" вопрос,
поэтому - я не против, но мерил, мерю и буду мерить - в сети

предлогаю мерить на бензонасосе
Кир-кук - ты теряешь позиции (авторитета), у тебя уже старческий маразм - сходи в отпуск, а то совсем опустят ...

Роман Торопов ©, мне пофигу на все регалии и титулы, выданные мне виртуальными душарами
Но если сейчас нарисуецца чел, у которого проседает напруга,
а вы ему тут епёте голову, что он уже аж три РН прикупил читая ваши

и никто ему не объяснил, что цуко пафеншую, БК должно тянуть не в штатную колодку, а на АКБ
Вот кто ВЫ, местные гуру, после этого ???

Как по мне, по мотористу, скажем так,
то вы датчик давления масла убрали с верхней точки системы - под масляный насос.
У вас спрашивают - почему скрипят распредвалы и стучат гидрики ???
Вы не глядя в систему, приговариваете маслонасос и колено в расточку

Кому тут надо в отпуск

тут не религия, тут фундаментальные науки ...

для твоего понимания - То что ты пишишь, это аналогично тому, что термодатчик температуры ДВС ЭСУД установить на заглушанный пароотвод - т.е. маразм.

Мерь где хочешь - это твоё дело ...

Это и будет

Рома, ты пойми, я не ради паспорить вклиниваюсь,
я серьёзно пытаюсь донести, что 90% ездюков не тащат провода на АКБ.
Ни от мафона (привет Глуму), ни от АКБ (привет всем вам),
БК у всех - в штатной колодке, мафон - от прикуривателя

а еще некоторые БК берут показания с ЭБУ - и там вообще пох на потери в сети и прочее))) он видит только свои потери

Вот поэтому, в темах связанной с электрикой, все игнорируют, что народ пишит по показаниям БК - т.к. это есть погода на марсе,
т.е. у кого состояние проводки и контактов получше у того одни показания, у других хламные контакты - показания вторые.
А если учесть, что точки подключения БК тоже разные, то это погода на Юпитере ...

Чтоб понять где проблема сначало нужно знать на сколько исправен АКБ/гена, чтоб уже дальше в проводку идти.

Вот тебе небольшая задачка - вот кучка нагрузки, расположенная аналогично, как в автомобильной проводке,
в разных точках замера - будут разные показания вольтметра, даже при исправной проводке и контактах, при этом существенно зависить от мемента времени когда та или иная нагрузка влючена или выключена:

а откуда в штатной схеме контроль напряжения? Правильно, с 3 обмоток и 3 доп. диодов. Не уверен на 100% что будут разные значения на допдиодах и выходе гены, но почему-то сделали ВТНовцы контроль с болта +12?