Всем - привет

Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно

СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!

Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.

Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда

Ну как бы - вот так. Попробуем что ли ???

Привет всем! У меня вопрос как шестерню коленвала снять-поменять, и видел в инете шестерни распредвала разрезные для быстрой смены фаз, я так думаю такой будет более удобней ловить метку на распредвале, чем ремнём все эти метки в кучу сгонять. У кого нибудь есть опыть работы с этими разрезными шестернями.

Bosoi, я так снимал, в конце странице писал:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=171202&start=3050

Хелп! Не могу найти причину провала оборотов

Вопщем ТАЗ-21124 обороты ХХ не держит и при прогреве и при нормальной температуре ОЖ. Проблема не постоянная - то нормально всё, то стрелка падает и машину трясёт. ДжекиЧан не включает.

Что проверить? В чем могЁт быть причина? Прошивка от Паулюса под 92-й бенз есличо, Январь 7.2.

Двигатель трясёт - одна из причин подсос, проверь весь впуск, шлангов и патрубков там хватает.
БК есть? Какой расход воздуха, РХХ и показания ДК при тряске, только смотреть надо на прогретом моторе.

какие свечи на зиму нужны из NGK ? 11 или 12 ?

stager_8787
уменьшение зазора свечи производителем не показано на в какое время года
соответственно это или упаковка V-LINE № 11 (французский завод), а лучше BCPR6ES-11 в жёлтой коробке из экзиста или автодок- код для заказа 7121(японский завод)

на форуме описан случай (Ильнур) установки и езды зимой на более горячих свечах, т е с калильным числом не 17, а 14 (по российской шкале), NGK это будет BCPR5ES-11, код для заказа 3524

цель- лучший прогрев электродов свечи и лучшая самоочистка, нареканий у автора идеи не было

На самом деле, по деньгам гуманнее Денсо Q20PR-U11 (япония все), на них и езжу

Всем привет,нужен совет!
Простояла машина ночью на улице,с утра залез и офигел,на задних сиденьях полно снега,похоже что насыпался через верх дверей(вдоль крыши),менять уплотнители?
и какой фирмы термоэлемент лучше поставить в 5ти дырочник? Они все одинаковые?

Товарищи, помогите советом пожалуйста.
Дело вот в чем, холодная плохо заводится, приходится долго крутить стартером, двигатель кое как схватывает и тут же глохнет, раз на третий заводится, если стоит не больше 4 часов всё хорошо (правда иногда тоже с первого раза глохнет, но уже не приходится долго крутить стартер). Аккумулятор новый, свечи новые (NGK), масло залито п/с эссо (лил его всегда, нареканий не было, и в -30 отлично заводилась, да и щуп проверял, не такое оно там густое чтобы из-за него плохо заводилась).
Есть подозрения на бензонасос или рдт, но, я так понимаю, в этом случае машина бы дергалась, плохо набирала бы, чего я не замечаю.Топливный фильтр и сеточку б/н месяц назад менял.
В общем прошу вашей помощи

посмотри, подняты ли до конца задние стекла, если стеклоподъемники не электрические, то они сами по себе опускаются на несколько мм, что достаточно, чтобы задувало снег в салон через образовавшуюся щель.

Вчера подключил комп , поглядел параметры на ХХ и на 3000 об/мин - всё в пределах Единственно что смутило - сигнал с ДК смещен вниз относительно "середины" 0,5 В. Синусоиду рисует "бодро", но почему то со смещением к нулю (примерно от 0,1В до 0,6В). Так должно быть? Состав смеси нормальный. ДМРВ на заглушенном 1 В выдает. Подсосов вроде нет (нигде не тянет, ВУТ не шипит и педаль тормоза никак не влияет на работу движка)
Вопщем вывел её на ХХ аккуратно отпустив педаль и скинул разъем с РХХ - глохнуть перестала при подгазовках Не пойму - дроссельный забит чтоль или РХХ моцк ипёт? Утром заводил придерживая педаль газа как на карбюраторе ))

Теперь подключи комп когда затрясёт.
Синусоида 0,1...0,6В нормально более-менее, хотя обычно 0,1...0,7В.
Очень похоже на отсутствие перетечек через закрытый дросель. Почисть дросель, РХХ и каналы вентиляции картера.

Дело в том, что иногда заводится и нормально работает, но стОит только "погазовать" - глохнет. А бывает что глохнет сразу после запуска (буквально доли секунды и заглохла).
Насчет РХХ - я так оставил его отключенным "до выяснения" )) Поэтому утром заводил с приоткрытой заслонкой...
Если каналы забиты, то почему тогда ХХ держит если педаль меееедленно отпустить? И при этом положение РХХ показывает 40-43 шагов (ну т.е. дополнительно не приоткрывает)

надо заметить, что показания положения РХХ могут не отражать его положение в действительности. Данный прибор без обратной связи

Это известно. Но значения то вроде "правильные" и мотор при этом "шепчет" 840 об/мин


Вот кстати забыл рассказать: с компа задал обороты 2500 об/мин - стрелка приподнялась, но не до заданного значения. Потом задал 840 - стрелка упала моментально и двиг заглох...

Alexxx753
Ну поколдуй вокруг РХХ (подмени/почисть), малой вентиляции и дроселя, вроде не сложно в обслуживании, чо гадать то, однозначного ответа всё равно никто не даст.

Gennadiy K
Усё понял "Будем искать" ©
Спасибо

у мя была и есть такая фигня периодически на 08, причина у меня чиста электрическая, где-то отходят контакты в пучке проводов от мозгов и колодки диагностики. Вот так же мучался что глохла-пошевелил рукой все провода и сразу все стабилизируется и хх в норму приходит. Причем когда обороты просядают и начинает глохнуть то БК в режиме "темпер.тосола" начинает скакать от 85 до 70 и т.д. Вощем электроглюк на который нет времени разбираться. Пару раз в год начинают скакать обороты-шевеление проводов помогает

В днище имеется несколько технологических отверстий - не знаю для чего. Примерно в 2х из них у меня есть заглушки. А в скольких должны быть? Задумался об этом потому, что с некоторых пор каждый шорох под колесами хорошо слышен в салоне, тогда как в бока шумоизоляция более-менее.

1) Вопрос по расширительному бочку под капотом ВАЗ 2112 2003 г.в.
У коллеги по работе не течет из шланга обратки в расширительный бочек вообще ничего. При движении может быть, но на холостых нуль!
Он пытался надавить на шланг, капнуло пару капель и все. В чем может быть причина?
Должен ли оттуда течь тосол постоянно, даже на холостых? если да, что может препятствовать этому?

2) Вопрос по моему авто. У меня жидкость исправно течет в расширительный бочек. Но температура в сильные морозы(когда за бортом 20-30 мороза) не поднимается больше 80 градусов. Держится на уровне 70-75 градусов. Что может быть неисправно. Термостат?
Но летом он же исправно открывает малый/большой круг...
В чем может быть причина?
Спасибо

Тоже,не текёт с основного радиатора,вообще должно литься когда на малом круге работает?

Больше не чему.

По идее должно течь тонкой струйкой, но может немного зависить от производительности помпы, от диаметра отверстия в термостате (от противодавления).

должно литься и чем интенсивнее-тем лучше
помпа, засраная каким нить герметиком система и радик печки в частности

уточню- речь об обратке печки?

Всем спасибо за ответы.
Коллега по работе победил свою поломку. Подъехал к шиномантажному сервису и дунул в трубку шлангом для накачки шин. Сразу же полилась оттуда жидкость. поставил на место трубку, жидкость идет. Газуешь сильнее, больше жидкости течет.
gadgik, продуй трубку на любой шиномантажке.
Победитель Четверга, трубка которая приходит от обратки печки(тонкая). Продул и стало течь. Тоесть наладилась работа отопительной системы. Вот у коллеги по работе температура нормально поднимается, с включенной печкой он проехал 10 км, температура стабильно 87-90 градусов. Из печки дует горячий воздух.

Gennadiy K, у меня при поездке даже больше 10 км в такой мороз(-20-25), не поднимается больше 77-80 градусов. Печка конечно включена на 1 положение. Даже можно включить на второе положение вентилятор отопителя, толку нет, температура двигателя не поднимается больше 80 градусов. Я даже закрыл радиатор на всякий случай, но толку нет.
Если выключить вентилятор отопителя при движении, уверен, что температура поднимется, но без печки окна сразу покроются инеем.

Gennadiy K, выходит у меня термостат пропускает на большой круг? Но видно что немного, т.к нижний патрубок радиатора холодный.
Gennadiy K, какая температура должна быть у двигателя(проехал 10 км), в 20 градусный мороз при движении, вентилятор отопителя на 1 положении, при исправном термостате?

Какой термостат покупать? Если можно подробно.
Нужно ли спиливать у него 2 мм?
Самому реально поменять? или лучше в сервисе?
Тосол сливать или нет?

В автозапчастях сегодня я смотрел термостаты, на инжектор стоит 400 рублей. Сам термостат очень маленький, а визуально, на авто, нагромождение всевозможных патрубков. Если термостат это всего 3 патрубка(небольшая деталь), то как называется та часть, где нагромождение патрубков(термостат явно крепится к нему) и нужно ли менять ее?
Спасибо

Кв@зар
Столько вопросов...
Поменяй только крышку термостата (с термоэлементом), надо слить часть ОЖ и снять два патрубка.
В движении должно быть ококло 88...92, печка в морозы будет немного снижать температуру (на пару градусов).
Читай мурзилку в общем, там эта деталь называется корпус термостата. Купи Прамо, хотя нормальных термостатов не продаётся на мой взгляд.
С такими познаниями лучше обратится в сервис, хотя смотри сам...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-2-sistema-okhlazhdeniya-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html

Gennadiy K, да вопросов полно...
1) значит менять нужно только сам термостат?
посмотрю есть ли в нашем магазине ПРАМО
2) Корпус термостата менять не надо, я так понял.
3) Нужно ли в новом термостате подпиливать шток на 2 мм, что бы увеличить температуру открытия заслонки?
4) как понять твое изречение: Нормальных термостатов не продается?
Что прикажешь делать?
5) На фото все так открыто внутри, а в реале хрен подлезешь.
Подскажи хотя бы, снимать аккум или так можно?