Сегодня была возможность, разодрал в очередной раз один из трамблеров. Тот в котором гнул вторую пружину. Понял из-за чего, реакции не было на подгиб. Не понял почему так. Всеж, получается что грузиками неможно поднять угол до графика. Они тупо упираются. Хоть угнись. Или надо всеж с учетом вакуумника смотреть, или нифига я не понимаю. Раз разобрал, постарался убрать люфты грузиков, и осевой. По мурзилке осевой 0.35. А у меня ходило миллиметра три. В общем напихал шайб из третьего трамблера, поменьше болтается. И да. Если че, трамблер московский, с малым пробегом, (пару месяцев эксплуатации). Видимо с завода такая дрянь. Посмотрел вакуумники из наличия. Хз, но чет показалось что разница в мягкости. Поставил помягче, (не родной). В общем подготовился, ждем тепла А вообще всеж без стенда, дрочево это все. На уровне вдруг повезет. Очень большое желание 4 катушки воткнуть. Но плохо представляю как.

Это точно. На моторе трудно снять характеристику , настроить ещё трудней. Вибрация от двигателя ,слабина ремня ГРМ будет искажать показания. Такой момент-если трогаешь одну из стоек,то надо учитывать что вся характеристика сдвигается. Хоть и незначительно , но сдвигается. Пробуй отрегить так- выстави на машине начало срабатывания первой стойкой. Допустим на 1250 по колену поймай опережение грузиками 1гр. 1500=2гр. 1750=3гр. 2000=4гр. 2250=5,5гр.
2500=6.5гр. То есть по номинальным градусам взятых с характеристики. По таким точкам быстрее и легче ориентироваться. Это можно отрегить на машине. Далее снять трамблёр,разобрать. На листе бумаги расчертить линии по транспортиру,градусов на 15ть-20ть хватит. Далее берём тиски,ось центробежника пропихиваем в прорезаное отверстие в листе бумаги и ось зажимаем в тисках. Далее из проволоки делаем срелку и крепим её на коронку. Лист находится под стрелкой. Далее руками разводим грузики и смотрим по градусам что бы вторая пружинка выбрала люфт и упёрлась в стойку на 6.5гр. по стрелке. Это будет точное её вступление в работу отностельно первой кривой. Этой же стрелкой посмотришь,проверишь, коридор в 12гр. Метод достаточно точный,проверял на стенде. Думаю что на заводе их так примерно и регят. Сами наклоны кривых в принципе должны совпасть.
Ставь родной,он жесткий. И вообще с вакуумником не парься,они почти всегда в допуске. График у них короткий,а коридор достаточно широкий.
Машинка не любит большие углы опережения. Проверял.Вот середина заводского графика ,самое то. Если ещё и голова бритая,то можно и по нижней границе отстроить. И угол НУОЗ+4 дан для 93-95го. а мы гонзаем на 92м. Для 91го +1гр.

торантино
Ээх, не все понял, но вот смотри что по факту вышло. В замере угла на движке, без вакуумника. На 2500 уперлось в 12 градусов. Тогда гнул вторую стойку, безрезультатно. Сейчас руки дошли трамблер разобрать, глазами посмотреть. По факту, стойка загнута так, что при том что позволяет отойти грузикам штырек, вторая пружина даже в работу не вступает. Все только за счет первой. И при этом 12-13 на 2500. И да! Если вакуумник воткнуть, то примерно 17 и выйдет. Ну это я ради любви к искусству проверял.

12гр. это где смотрел?
Как бы н допонял. То есть грузики разводишь,штырёк в прорези упираеться в стенку,а вторая пружика ещё и в работу не вступала?

По стробу, на вытянутом подсосе. Да. Верхняя дырка высверлена у меня. Через нее пытался гнут стойку. Уже холодно было, чтоб мозг себе не рушить, перекинул второй трамблер из магазина. Сегодня руки дошли разобрать московский с гнутой стойкой. Если руками грузики отгибать, вторая пружина, (с гнутой стойкой) не растягивается. Т.е. что есть что нет. При этом по стробу было 12-13 градусов на 2500. Все! Упор. О 17 градусах даже не пахнет.

12-13 это в лючке на маховике? Если у тебя не раскрывается до 24гр. по колену как положенно,то это значит что первая стойка у тебя слабо натянута и первая пружинка вступает в работу не когда штифт ещё косается края прорези,а когда там уже есть какой то зазор,скажем 1-1.5мм.. Тем самым ты сузил коридор. Либо она у тебя не родная, слабая и уже на х.х. выбирает какой то градус. И ты что бы градус был правильный по опережению ,отрегил стойку подгибанием в сторону натяжки и тем самым то же сузил коридор. Для справки-1я пружинка имеет 8 иногда 11 витков. Диаметр примерно 0.8мм.
Вторая с длинными ушками и кажется 6 или 7 витков. Могу ошибаться по второй. Диаметр проволоки то же вроде 0.8мм. Если надо могу завтра посмотреть точно.

Итак. Адчод о подготовке машины к техосмотру
Съездил к карбюраторщику на замер СО/СН. Показало чрезмерно богатую смесь. Отчего может быть - спросил я у мастера? - Трудно сказать - ответил он. Сдуру я предложил ему глянуть поподробнее. В итоге - карб был разобран, была найден некачественная диафрагма пускового устройства:



На фото не очень видно, но у нее были вздутия и расслоения резины
Диафрагму поменяли, выставили уровень в ПК, причем геометрия кронштейна поплавков была нарушена (новый карб, мда), и еще мастер раскритиковал мой выбор жиклеров, и воткнул то, что должно стоять с завода в 21073.
Собрали, настроили, проверили - в итоге все нормально, СО 1,5% (тока на каком режиме, не помню ). Отдал мастеру 1300 руб Наверное, лучше б сделал сам...
Зато выхлоп в норме, пуск холодного мотора хороший, без троения, и ехать хуже не стало...
Потом решил глянуть тормоза. Так как в левом барабане что-то шоркало, снял его, осмотрел. Ничего не нашел, кроме пыли от колодок. Еще был порван пыльник тормозного цилиндра, стал менять (ремкомплект у меня был). Ставлю пыльник, а он не лезет. Сравнил со старым - а он меньше! В итоге, все-таки натянул...
Полез регулировать ручник. Гайки у меня стояли не пойми какие. Стал менять на новые. Свинтил - и ага, уравнитель сполз так, что навинтить новую гайку невозможно Долго веселился с отверткой, пытаясь отжать уравнитель обратно, чтобы была возможность накрутить гайку. Убил почти час, вспомнил слова, за которые тут банят Все-таки закрутил и гайку, и контргайку. Получилось 4 щелчка рычага ручника. Проверил на уклоне - держит нормально, но при торможении ручником левое колесо блокируется хуже правого... Забил пока.
На следующий день помыл наконец-то машину и переобул. При замене колес глянул шланги и ужас! На левом переднем есть несколько трещинок, у места крепления шланга к стойке... Трещины поверхностные, но менять все равно придется. Еще забота...
Купил огнетушитель и знак аварийной остановки. Знак принес, решил рассмотреть подробнее - посмеялся. Внутренний треугольник сделан из тряпки, точнее гибкого пластика:





Чего только не придумают

Наконец-то собрал аптечку карбозубиловода:



Что сюда входит: коммутатор, блок ЭПХХ, прокладки карба, диафрагмы, игольчатый клапан, сеточка, винты, бегунок трамблера, регулятор напряжения, лампочки, предохранители, клеммы, герметик, литол, нож Все это размещено в футляре от медаптчеки В отдельном пакете лежат хомуты разных типоразмеров, пистоны обивок дверей, крепеж всяческий, другая нужная мелочь.
Ну и отдельно инструмент, перчатки, ВДшка, тряпки-салфетки и прочая фигня
Это все, что вожу с собой. Надеюсь, кому то пригодится, для сведения.

Добавлено спустя 57 минут 39 секунд:

Вспомнил вот: так как летние колеса красить не стал (опять отговорили), то решил просто подкрасить места у отверстий болтов. Краска там содралась, начало ржавать. Зачистил, обработал преобразователем ржавчины, потом обезжирил и подкрасил кисточкой. Все нормально, но на тех местах, куда попал преобразователь, теперь появились черные пятна И не выводятся ничем... Что делать? Забить? Или попробовать отполировать?

да. Немножко коряво рассказал. Т.е. задачу ставил отогнуть вторую стойку так, чтоб на 2500 было около 17. Получилось что загнул так, что пружина вообще из работы исключил, получил 12-13. И да, градус растет если обороты еще поднять. Не догадался отследить границу, когда с 12 уйдет. Это вряд ли. Визуально чуть-чуть-чуть натянута. И при уменьшении оборотов до 600. угол не падает а держится сколько выставил. И расти начинает где-то с 1050-1100. Пружины родные, новые, на разобранном трамблере, (тоже московском), пружины точно такие же.
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_06_573.jpg
http://autolada.ru/files/thumbs/t_01_197.jpg
Оскол не разбирал еще. Или принципиально что то не то делаю? В общем хочется поставить уже и посмотреть под разными режимами, тот у которого люфты выбрал. А у нас сегодня опять снег пошел
Вот и причина, почему сам разбираться полез.
Сразу в новый не лазил, не проверил? Тыж вроде делал это все? И иглу вроде менял, или путаю? И по СО, ну придушил бы сам по максимуму для ТО, так чтоб наверняка. Все равно же перестроишь потом десять раз. В наборе ЭМК у тебя нет и датчика Холла.

Проверял. Но не заметил проблему с поплавками

Да, конечно.

ЭМК есть, 2 штуки, в бардачке лежат, в аптечку не переложил - склероз, блин
Датчик Холла подумываю купить про запас...
Еще не упомянул - всегда вожу с собой еще ремень генератора, ремень ГРМ и трос сцепления. В запаске лежат Ну и домкрат, насос, балонник и прочий инструмент. Еще возил набор головок, но теперь решил в гараже оставить.

Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:

Вот еще вспомнил про карб: когда его регулировали, то мастер не надевал шланг вентиляции картера на штуцер карба. Отстроил, затем надел шланг - обороты сразу провалились примерно на 50 об/мин. Он поудивлялся, поспрашивал, чистилась ли вентиляция. А я менял сеточки прошлым летом, о чем и должил. Мастер ничего не ответил...
Вот о чем это говорит?

Я спросил у яндекса. Хде моя любимая? Яндекс не ответил, мне качая головой.
Я спросил у тополя. Хде моя любимая,тополь забросал меня осеннею батвой.
Это не критично. Дырка была? Да и на богатое СО она не повлияла бы. А сколько было то? Шо прям за корпус цепляли?остальное не так критично. На х.ходу наверное. На 3000т должно быть меньше. Без газика так бы и жанглировал с жиками.
Поролоном обклеить изнутри надо,чтоб барахло не брякало.
Тогда нормально всё по регулировки первой. А вторую если что пробуй на листке в тисках отрегить как я выше писал. Фото посмотрел,пружинки нормальные,так и есть с завода.

Я чемоданчик-набор вожу, много места не занимает, а мне спокойней.
Х.з. Ну давай думать. Ну как я понимаю, Все что каким-то образом, не ушло в выхлоп, а просочилось вверх под клапанную крышку, через этот шланг, через дырочку в подошве карба, попадает в коллектор, ниже заслонки карба. Давлежу там вроде не должно быть, хз проверить надобно. Если систему правильно понимаю, едкая дрянь, идет на сжигание. Но поскольку дырочка там ну очень маленькая, то скорее всего этот доп воздух, (он и не воздух по сути) тупо сквозняком подхватывается, и в коллектор улетает.Ну чет ка-то так мне видится, может не прав.

Трещинки были.

"Хрен его знает, товарищ майор" Я выставил где-то 24-25 мм, но это "по сапогу"

А там не брякает, так как все плотно набито.

Я тоже возил, но все-таки выложил, так как ни разу не пригодились в дороге (ТТТ!)

Получается, смесь обедняется этой гадостью?

Всем ку! Мужики, чем отличается отопитель 08 от 14? Есть ли смысл купить 14, и встанет ли он на высокую панель? Я не помню, что бы на форуме мне такая инфа попадалась.

Угу. Чуть потеплеет, поставлю московский, если тоже самое будет, раздеру Оскол, буду пытаться вникнуть в бумажками с проволочками
Если будешь делать, сделал бы снимок конструкции в сборе. под каким углом проволоку крепить начально и откуда отсчет. Или пофиг? Куда прикреплю проволоку, там в спокойном положении и начало отсчета?

Да вроде должен встать, возможно поколдовать с тросиками и патрубками печки надо будет.

очень в этом сомневаюсь, там дырочка совсем маленькая в подошве, да и не воздух это в чистом виде. Скорее всего не влияет.

Отопитель - ни чем, там отличаются только панельки управления заслонками, ну и чуть более длинные тросики.

Различия в расположении радиатора,08я более вертикальное расположение радика 14я горизонтальное меньше вероятность завоздушивания.Встать должна т.к. помойму с 98 года(точно не помню) их ставили на Самару с ВП.

У меня стоит печка такого типа. Не уверен, что именно 2114, но радиатор стоит почти вертикально.

Даже внутрисалонные патрубки разные есть 08е есть 15е(в магазе так было написано)когда себе менял продован дал 08е и они не подходят изгиб другой пришлось идти менять на 15е

Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:

Garik36
У тебя Авто: ВАЗ-21093 2000г. полюбому должна быть 14я печка.

Печки нового образца действительно пошли с 1998 г., вот только 2114 тогда еще не выпускались. 14-я - сленговое название отопителя для самары-2, его отличия: более длинные тросики и другой блок управления заслонками.

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:


Бред: блок управления заслонками от 14-й к ВП не подойдет

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:


В магазине тебе напишут что угодно, а у всех деталей (патрубков в том числе) есть каталожные номера.

Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды:


Почти вертикально в печке старого образца, в нового образца он почти горизонтально.

Ну а можно блок управления заслонками поменять, но печку поставить 14-ую? 2114-8101012 по каталогу вроде. Просто собираюсь менять панель целиком и отопитель, вот и думаю, мош этот бодрее будет. Европанель не предлагать!
вот родной 21083-8101010-02

Yurik 999
Имелось ввиду расположение радиатора,а блок управления с 14ой епстественно не подойдёт на ВП так что не надо вот этого

Да, отличия в каталожном номере печки только из за другого блока управления заслонками (он просто в комплекте идет), сама печка там "ВАЗ-2108-01".

Не будет, по причине - см. выше.

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

Алексей462
http://vaz-autos.ru/2109/3_139.htm
И напомню, на тот момент (1998г.) были только 2115, которые шли с ВП.

Yurik 999
Пятнахи были в 98ом с ВП.НЕ успел оперил знаю что были.

у меня радик вертикально стоит. Т.е. плюс, как минимум в меньшем шансе завоздушить)