Так как я водитель неопытный, то сформировать диагноз как троение не могу. Звук равномерный но машину вибрирует нормально.
Что было сделано.
Замена ремня ГРМ в единственном официальном автосервисе города. + замена колец, патрубков.... По мелочи в общем, но достаточно дорого.
Далее. Двигатель стал работать тише... намного тише и возможно поэтому я услышал ритмичный скрип, о котором уже писал здесь на форуме. Приехал обратно к товарищу в автосервис. Он снял крышку ГРМ говорит всё нормально возможно звук из помпы. Поезди говорит. Ну езжу, особо не беспокоит.
Съездил на диагностику. Подключили мозги к компу. Сказали не работает лямбда зонд. Ну я его отключил. всё равно не работает. Решил замеры по расходу бенза сделать. Новый лежит в машине приготовленный.
Далее. Решили как-то на 300 км заезд устроить в соседний город. Печка была включена. Появился запах горелого лака изоляции. Выключил печку пропало. Включил больше не было (электромотор печки меняли месяц назад). Печка работает.
Едет нормально. Температура на датчике больше 90. Приехавши домой обнаружил, что движок колбасит на холостых. Забил.
На следующий день нормально работал. После разогрева опять вибрация на холостых.
Купил свечи, поставил в гараж стал поочерёдно проверять на наличие искры таким методом:
Снимаю ВВ провод 1. Подключаю к нему новую свечу. Искра есть, Модуль зажигания работает. Выкручиваю старую, закручиваю новую свечу. Старую подключаю к этому же проводу. Искра есть. Старая тоже работала. Таким образом заменил все свечи.
Никаких изменений нет. Следовательно не модуль зажигания и не свечи.
И самое главное Отключая поочерёдно свечи я особо незаметил ни улучшения ни ухудшения работы двигателя. Как колбасило так и колбасит.
Куда лезть дальше? Как русским народным способом проверить натяжение ГРМ. В мурзилке какие-то штангенциркули и 10 кгс. Не в лаборатории же.

Обороты ХХ сколько ?

При старте на холодную около тыщи, чуть прогреется или после прогазовки где-то 700-800. Забыл добавить 16 клап инжектор. Подсоса нет вроде. Бы подсос устранили. Теперь работает равномерно. Но вибрирует.

Там обороты ХХ 800 на стандартной прошивке. Поменяй на 840 хотя-б.
А пропуски воспламенения хорошо слышно возле выхлопной. На прогретой послушай равномерность выхлопа.

Не знаю какая прошивка, обороты недели 2 назад нормальные были. Как раз около 840.
Пропуски воспламенения. Булькающий звук чтоли?

Фрррр-пук-фрррррррррр-пуку-пук-фррррррр...
Ну как объяснить ? Неравномерность выхлопа ?

Понаблюдаю. Сегодня.

Я аж заслушался )))

Сейчас пофиксил мелкие косяки. Двигатель фурчит из выхлопной фррррррррррррррр... И не бздит...

Обманул я вас с холостыми. Полдесятого. Вернее 550 максимум. Выхлоп более менее равномерный. Ну какой датчик мне теперь купить?
Толи чем больше в машине делаешь, тем только хуже. Толи требования возрастают.

Купи бортовик. Только хороший. Чтобы мог УОЗ\ДК\АЦП ДМРВ\вермя впрыска\поправку топлива\шаги РХХ. Тогда разговор будет продуктивный. А так - мы даже не знаем, сколько оборотов держит двигатель...
А лучше - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83989

Дада. Ещё сигнализацию, центрозамок, зеркала и руль с подогревом, видеорегистратор, жпс навигатор, антирадар, сабвуфер и конечно же бортовой компьютер. И ещё это чудо 2001 года в карбон завернуть.

Написал же 500-550 оборотов. Уж спецы то знают что не так. Не только из-за прошивки обороты низкие бывают, и уж точно прошивка лакокрасочными изделиями не воняет, и сама по себе за 2 недели не перепрошивается.

Шура Геннадьевич
Спокойно, шура, спокойно. Это не карбюратор. Методы его диагностики тут не применимы. Там одно решение - покрутить винт количества оборотов. А тут...
500-550 оборотов - откуда данные ? С тахометра ? - тогда это ниочом.
Сколько шагов РХХ в это время ?
УОЗ какой ?
% ДПДЗ какой ?
Совпадает с типовыми параметрами для твоего ЭБУ ?
А если приоткрыть заслонку (подсунуть под упор пластинку 1мм - что получается ? Не пробовал ?

Ну вот теперь ещё и тахометр за 2 недели испортился.

У меня есть 2 варианта решения
1. Тратить на машину максимум 2 часа в день.
2. Забить пока не отвалиться что нибудь.

Никаких нуотбуков, штангенциркулей и сингулярных ускорителей я юзать точно не буду.

Кстати иногде гугление даёт более вразумительные результаты)

Буду завтра тестить РХХ

Ну тогда на диагностику, платить дяде "Васе"
Пол машины перелопатить видимо лучше, чем один раз купить бортовик

Шура пошел своим путем. Трудным, но своим. Он купит кучу запасных запчастей. Угробит кучу времени. Перечитает советы таких-же мастеров. В итоге поедет платить за диагностику, которая в общей сложности (запчасти+диагностика) выльются ему в стоимость приличного БК.
Хотя...
К БК нужны знания. Довольно специфические. И не всегда БК поможет найти проблему.
Х.з. даже что тут сказать...

На диагностику не поеду. Я уже был там. в первом посте написано, что как бы делать там нефиг.
Проверю завтра РХХ. Если ничего не даст то положу большую болтяру, пока выбешивать не начнёт окончательно.

Шура Геннадьевич
Понимаешь, в чем дело...
Если параметры укладываются в типовые - тогда смотреть подушки двигателя. Правая, левая, верхняя и нижняя гитары (+ может стоять задняя опора КПП от 2108).

МЗ меняй на исправный.

Проверять искру на свечах при атмосферном давлении - это бред.
Для проверки МЗ:
Во сколько раз давление в камере сгорания больше атмосферного, во столько раз искровой зазор при атмосферном давлении должен быть больше чем свечной!

Куплю цешку, если МЗ недорогой его тоже. Всё равно пригодиться.

Шура Геннадьевич Я б,лучше, с AMAROCKом пообщался поконкретнее,он даёт дельные советы,имею опыт.