Sany_Omsk писал(а):Зачем на БСЗ 1 мм. зазор??? Максимум 0,8.
на свечах ngk 4 проехал 30-35тыщ и решил их выкрутить,так как что-то стал холостой ход подтраивать.зазор на свечах стал 1,3мм-1,4 мм 
.поджал немного "на глазок", вкрутил их обратно и езжу опять 
Sany_Omsk писал(а):Зачем на БСЗ 1 мм. зазор??? Максимум 0,8.
Где-то читал, что при слегка увеличенных зазорах смесь лучше поджигается, но не при запуске вроде бы, поэтому можно увеличить. Но зимой надо делать как положено иначе проблемы с запуском могут быть.брат шумы писал(а):Sany_Omsk писал(а):Зачем на БСЗ 1 мм. зазор??? Максимум 0,8.
на свечах ngk 4 проехал 30-35тыщ и решил их выкрутить,так как что-то стал холостой ход подтраивать.зазор на свечах стал 1,3мм-1,4 мм
.поджал немного "на глазок", вкрутил их обратно и езжу опять
Хочу немного разочеровать по поводу подгибания свечей:
Дело в том что современные не дешевые свечи имеют усложненную конструкцию по сравнению со "старыми" свечами зажигания. Описывать все не буду, остановлюсь не необходимом.
Ну во первых, тончайший слой напыления на боковом электроде
Во вторых, усовершенствованная конструкция центрального электрода. У разных производителей по разному: у NGK - V-образный сердечник изготовленный с высокой точностью, у Bosch - платиновый сердечник, у Denso - ирридий. Все эти изыски направленны направлены на создание более мощной искры и расчитаны на определенные зазоры с боковым электродом. Меняя зазор мы нарушаем заложенные изготовителем расчеты по искрообразованию - свеча работает хуже.
В третьих, подгибая боковой электрод мы нарушаем его соосность с центральным, меняя по сути дела (хоть и не значительно) место образование разряда.
Поэтому подгибать современные свечи не рекомендуется. Купите А17ДРМ и хоть загнитесь ихSany_Omsk писал(а):Поэтому подгибать современные свечи не рекомендуется
пишкт всякую ерунду,что б свечи почаще менял народ 
.меня это не парит.когда карб мозги пудрил,то свечи все или черные,так я их наждачкой подчищал(раза 3-4точно ) и снова ставил.и ничего все нормально,заводится с пол оборота,не троит.так что каждый решает сам для себя,что ему делать:менять свечи каждые 20тыщ или ездить на этих свечах до упора.в любом случае плохие свечи проявят себя зимой,тогда и буду их менять.буду решать проблеммы по мере их поступления loarrin писал(а):Чего куда вставлять в трамблёр, не понял
Да чего-ж не понять-то. У разъёма который идёт на трамблер 3 клеммы, на двух крайних питание, можно тестером проверить, чего-то около 8В. Также смотрим питание на коммутаторе на 4 выводе должно быть +12В относительно корпуса. На разъёме кот на трамблёр идёт 3 контакта, крайние мы уже глядели, теперь в центральный контакт вставляем чего нибудь тонкое металлическое и этим чем-нибудь тычем в корпус(имитируем работу ДХ), искра появилась - ДХ скончался, нет искры, цепляем тестер к клеммам катушки и повторяем тыканье в корпус,если напряжение скачет от нуля до напряжения питания, коммутатор скоре всего живloarrin писал(а):Теперь ставлю щупы тестера по одному на каждую клемму катушки. Кручу стартер, тестер молчит. Это что, значит, катушке кирдык?
Это значит на катушку не приходят импульсы, коммутатор не замыкает второй вывод катушки на корпус (на первом сидит жесткий +).loarrin писал(а):Или.. млин, я еще мог клеммы перепутать...
Какие клеммы, если ты имеешь в виду + и - тестера и + и - катушки, стрелка в упор все равно долбится будет. Обычно коммутатор мрёт, просто попробуй другой в разъём вставить не прикручивая для пробы.loarrin писал(а):а кто мертв в таком случае?
Датчик Холла,loarrin писал(а):так он иногда помаргивает иногда нет..
ага так похоже оно и есть, loarrin писал(а):буду пробовать менять датчик хола
Удачи.J.Rambo писал(а):Есть режим тестирования системы зажигания (катушки и в.в. проводов)
Ну катушку примерно ясно, а ВВ провода-то как?ALEX_69 писал(а):J.Rambo писал(а):Есть режим тестирования системы зажигания (катушки и в.в. проводов)
Ну катушку примерно ясно, а ВВ провода-то как?
При включении зажигания, но без запуска двигателя примерно через 30с включается режим тестирования. Коммутатор генерирует импульсы с частотами, соответствующие 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000 об/мин четырех цилиндрового двигателя. Если стрелка на тахометре поднимается ровно (не прыгает и не тресется) только задерживаясь на 3сек на каждой ступени, то с проводами все ок. Если прыгает, то имеет место быть пробой высоковольтной части.
Если после тестирования не выключать зажигание, то примерно через 20с включается аварийный режим (искра подается с частотой 3500об/мин) не обращая внимания на датчик Холла. Теперь можно завести машину и потихоньку ехать (более 1700-2000об/мин не крутить).
Еще забыл сказать, вакуумный корректор УОЗ нужно подключить ниже дроссельной заслонки. Тогда работает автоматическая корректировка УОЗ от процессора коммутатора. Самый простой способ поменять местами шланги эконометра и вакуум-коректра, можно врезаться в вакуумный шланг усилителя тормоза (это написано в инструкции к коммутатору)Порог срабатывания мультивибратора тахометра имеет большой запас по уровню.
Так что с такой проверкой даже при наличии пробоя невозможно что-то конкретное увидет по показаниям тахометра.
Согласен с "ALEX_69", что это ничто иное, как просто весьма условная проверка. J.Rambo писал(а):...примерно через 20с включается аварийный режим (искра подается с частотой 3500об/мин) не обращая внимания на датчик Холла. Теперь можно завести машину и потихоньку ехать (более 1700-2000об/мин не крутить).
Это я вообще оставлю без комментариев - такой режим (без какой-либо синхронизации) вообще неправильно давать к рекомендации широкому кругу автовладельцев......Rezo писал(а):Это я вообще оставлю без комментариев - такой режим (без какой-либо синхронизации) вообще неправильно давать к рекомендации широкому кругу автовладельцев......
Аналог армейского аварийного вибратора вещь конечно хорошая, Но когда все указанные режимы будут по порядку переключаться сами по себе...... Включишь так вот зажигание плюсик поискать .