Yoga писал(а):mdiman21043 Но тот ключ, который ты купил, как я понимаю, годится только если рейка на столе лежит или в тисках зажата, а для подтяжки на машине нужен ключ маленькой и низкий.
Да, не подлезть туда таким длинным. Поначалу купил такойже, как и Yoga, но у него сразу же "отвернулась" сварка. В результате из подходящей железяки на наждаке сделал переход с 8-ми гранника на обычный гаечный ключ. Не совсем удобно его вставлять, но зато можно хорошо силу приложить - на моей гайку упора крутить тяжело.
По своему рулевому.
1,5 года, пробег 23ткм. Гремела жутко на каждой кочке. Вынул механизм, разобрал. Причина - износ пластиковой втулки изза попадания воды внутрь механизма. Круглая часть рейки вся в ржавых чревоточинах, которые как наждак сточили втулку. Подтягивать это бессмысленно.
Наждачкой снял ржавчину, заменил втулку, все собрал, пластину, которая прижимает пыльник возле рулевых тяг, обильно смазал герметиком. 3года с тех пор проблем с механизмом никаких.mdiman21043 писал(а):кнопку начать диагностику в подпрограммах апса жал
Нет, не жал, не думал/не заметил, что там что-то ещё надо запускать. Если запустить диагностику, там параметры иммо появятся? И может выяснится, что иммо всё-таки активирован? Получается что для электропакета тоже надо жать было кнопку диагностики, чтобы параметры появились вместо пустых полей.
Вроде доп оборудование на первой странице программы сразу определилось по алгоритму 1: Иммобилайзер - АПС6(4) (состояние иммо - не активирован), Электропакет - Калина Норма (идентификатор ...), САУО/САУКУ - Климат, Усилитель руля - ЭМУР Mando (корея), АБС и подушек у меня нет. Получается, что всё нашлось, и пробовать алгоритм-2 смысла нет?
Снимал параметры на 92-м бензине, вчера выкатал его в ноль и заправился 95-м, посмотрим, будет ли какое отличие в показателях.
Всё-таки интересно, неровная работа движка и скачки угла опережения - что причина, а что следствие? Открытие дроссельной заслонки не изменяетсяYoga писал(а):
Всё-таки интересно, неровная работа движка и скачки угла опережения - что причина, а что следствие? Открытие дроссельной заслонки не изменяется
А где вы видели мотор, который работал бы "ровно"? Где есть пусть даже не вазовский четырехцилиндровый движок, на который можно монетку поставить? Их не существует. Неровность работы таких двигателей - их неотъемлемое свойство, имхо, достаточно внимательно посмотреть на диаграмму тактов, чтобы это понять.
Вы своими экспериментами только замучаете машину насмерть, вот и весь результат вашего энтузиазма.Andreiko писал(а):замучаете машину насмерть
Да ладно, какие такие эксперименты, есть адаптер, есть ноут, снял параметры, пока машина более-менее новая. Если в будущем что-то будет неверно работать, можно будет сравнить и понять, какие параметры в норме, какие ушли, и куда лезть. Вот и всё, и никто никого не мучает.
Andreiko писал(а):где вы видели мотор, который работал бы "ровно"?
Ну смотря что понимать под "ровно", понятно что мотор вибрирует, всё-таки там микровзрывы происходят. Но тут у мотора на ХХ сигают обороты от 820 до 880, ни один доп. потребитель не включен, нагрузка минимальная. Вообще это очень напоминает неровную работу при пропусках зажигания, и руку если к трубе поднести, тоже неровность чувствуется, но знаю, что при пропусках неровность куда ярче выражена, к тому же в ЭБУ пропусков почти не зафиксировано. разве болтанка оборотов нормальна?
Помню, при диагностики двигателя девятки УОЗ не прыгал туда-сюда как ненормальный, но там не было датчика кислорода, и дагностическая прога была другая.Yoga
Это нормальное сигание, именно так ВАЗовский мотор и работает на ХХ на любой машине, от инжекторной семерки жигулей до приоры. Посмотрите литературу на тему диагностики систем впрыска, там именно такой диапазон оборотов холостого хода будет указан. Не забывайте про лямбда-регулирование смеси, оно не может не быть дискретным, поэтому и небольшая болтанка параметров обеспечена. Когда обороты действительно "гуляют", там диапазон значительно больше - 1000-1500.
Не даром же у нас даже стрелка тахометра задемпфирована, чтобы не стращать водителей подергиваниями.
Цитата:
Помню, при диагностики двигателя девятки УОЗ не прыгал туда-сюда как ненормальный, но там не было датчика кислорода
Вот-вот.Yoga писал(а):Всё-таки программа правильно определяет, что иммо не активирован, или это только в платной версии доступно?
если имо не активирован, то после заводки горит ключ 15 сек потом гаснет.
Сам недавно шил контроллер, потом заметил, что что-то не то на приборке творится. Оказалось активацию иммо сбил прошивкой чистого епрома.
Активировал поновой.Yoga писал(а):Так активирован иммо или нет?
А ты сделай дубликат ключа и попробуй завестись 
Yoga писал(а):А что за дубликат-то? Одной железкой ключа, без пластика с платой, не заводится.
Это означает, как минимум, что иммобилайзер активирован. Может следует для начала выяснить, может ли ваш опендиаг корректно работать с вашей моделью контроллера? А то получается вы неправильным инструментом понаходили у себя ошибок, которых на самом деле не было, и пытаетесь их лечить.Silence писал(а):У всех так в пробках? может я вообще зря кипешую? Но до последнего белогно деления не хватает какраз половинки деления.
По заводским настройкам включения вентилятора примерно так. Но с кондиционером включенным даже на заводской прошивке температура выше 103 не лезет и понижается быстро, с радиатором для калины с кондиционером.
Стрелка на приборке может неправильно показывать.