зачем отдельную тему создавать?
pitbull1982 писал(а):Диодный мост проверял (болты крепления не контачат ли с обмотками статора). Где искать еще проблему
обычный тестер не всегда показывает пробой диодаpitbull1982 писал(а):проблема такая: генератор выдает 12,2-13,5. Причем в основном 12,2 В.Менял ротор ,2 таблетки, статорную обмотку проверял на пробой и замыкание на корпус. Последнее что поменял диодный мост. Поначалу стало 14 В. Ездил где то час - опять стало 12,2-12,5. Диодный мост проверял (болты крепления не контачат ли с обмотками статора). Где искать еще проблему
похоже всё же,что обмотка коротит. когда после замены диодного моста,его опять "вышибает",то надо менять сам генератор.иначе так и будешь плясать вокруг негобрат шумы писал(а):то надо менять сам генератор
А лучше, машину новую купить 
pitbull1982 Сам подумай, чудес ведь не бывает? Слово "менял" не совсем уместно. Должно быть так: "менял на заведомо исправный".
Все силовые узлы и элементы прозвонить только лишь одним тестером не получится. Такие вещи нужно нагружать для полноценной проверки. Так сказать "в боевых условиях". Диоды проверяем лампочкой. Таблэтку проверить можно, но либо на стенде, либо на заведомо исправном генераторе. Тестером не проверишь. Обмотки могут "утекать" на корпус только при прогреве. Из-за расширения металлов.
Вот, это что касаемо генератора. Не забывай ещё про цепь возбуждения. Не все таблэтки умеют переводить режим работы генератора на самовозбуждение. Значит обрыв, КЗ, или плохой контакт в цепи возбуждения так же будет давать результат "нерабочего генератора"thrash писал(а):брат шумы писал(а):
то надо менять сам генератор
А лучше, машину новую купить
неисправность типичная для "пробитого" диодного моста.искать и исправлять причину этого пробития можно конечно,но это нецелесообразно.там скорей всего уже и подшипники на исходе.искать обмотку на свой генератор,так надо быть уверенным,что от карбовой не подсунут...да и модель генаратора автор не указал
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
thrash писал(а):Таблэтку проверить можно, но либо на стенде, либо на заведомо исправном генераторе. Тестером не проверишь.
я проверял таблетки ,подключая их к источнику постоянного тока на 16 вольт.потом снимал показание со щётокpitbull1982 писал(а): Сегодня завел опять 14 в. Потом опять скинуло до 12.
где и чем меряем?Новый генератор до кризиса у нас 3500 самый дешёвый был. Щас дешевле пятака даже не подходи. Подшипники 300 РЭ за комплект. Хотя нужен только передний. Не разу не видел умерший задний. Обмотку от карбовой не подсунут, если по всяким базарам не ходить, а покупать у проверенных продаванов. Мост 500 РЭ стоит, статор 1000 РЭ, ротор чуть дороже. Таблэтка 200 РЭ. Да и врядли придётся менять всё это одновременно. Может и правда, мост кирдык.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
брат шумы писал(а):источнику постоянного тока на 16 вольт
Ну вот, уже не один тестер участвовал. И немного поправлю, источник тока напряжением 16 вольт это какая то хрень. Вот источник постоянного напряжения 16 вольт с точки зрения электротехники есть верное определение. Источник постоянного тока ххх ампер. Так должно выглядетьthrash писал(а):И немного поправлю, источник тока напряжением 16 вольт это какая то хрень. Вот источник постоянного напряжения 16 вольт с точки зрения электротехники есть верное определение. Источник постоянного тока ххх ампер. Так должно выглядеть
харе умничать.ток постоянный,а не переменный...а то по твоей логике возможен источник тока с постоянным напряжением и переменным током
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
thrash писал(а):Ну вот, уже не один тестер участвовал.
и блок питание на 16 вольт-это далеко не стендбрат шумы писал(а): источнику постоянного тока
thrash писал(а): Источник тока любого рода, как переменного
умник, в чём отличие?pitbull1982 писал(а):какова вероятность что я ушатал диодный мост
Маловероятно.
pitbull1982 писал(а):если проблема была бы в обмотке статора
И это тоже.
pitbull1982 писал(а):завел опять 14 в. Потом опять скинуло до 12.
Вот когда в след. раз упадет до 12-ти вольт,при ХХ двигателя померь напряжение на клеммах генератора В+ и D+ относительно корпуса генератора.
Клемму с D+ не снимать.thrash
брат шумы
хватит воздух пинать.
Цитата:Раз схемы реальных источников напряжения и тока эквивалентны, то возникает вопрос, когда использовать при анализе схемы тот или иной источник? Ответ простой. Используйте тот тип источника, при котором проще анализировать работу схемы. На практике часто поступают следующим образом. Если внутреннее сопротивление источника намного меньше сопротивления нагрузки, то такой источник целесообразно рассматривать как источник напряжения. И в первом приближении величиной внутреннего сопротивления можно пренебречь. Если внутреннее сопротивление намного больше сопротивления нагрузки, то такой источник рассматривают как источник тока. И при первоначальном анализе считают его идеальным. При более детальном анализе схемы учитывают не идеальность источника тока.
http://studopedia.ru/2_49650_istochniki-toka-i-napryazheniya.html
т808 писал(а):в след. раз упадет до 12-ти вольт,при ХХ двигателя померь напряжение на клеммах генератора В+ и D+ относительно корпуса генератора.
Подпишусь ...
За частую на машинках 9-го и 10-го семейства окисляется провод в обжимке клеммы на плюсе генератора .
Так же может окислиться сам плюсовой вывод в месте контакта с радиатором диодного моста .
На пожилых машинах с клиновым ремнём привода гены , может (не редкость) быть изношен шкив (профиль ручья) и ремень буксует не зависимо от степени натяжения .pitbull1982 писал(а):Осталось поменять обмотку статора.
Не надо такие вещи наобум менять. Она не три копейки стоит. Подлови точно момент когда у тебя гарантированно тухнет генератор. Например, после 15 минут работы на ХХ. Делаешь так: снимаешь с генератора мост. Ставишь РН и запитываешь его от АКБ. Можно даже не РН ставить, а просто щетки с подключенной к ним последовательно нагрузки в 20-40 Вт. Далее, между тремя выводами обмоток вешаешь три лампочки (если можно, то 24-вольтовые), главное, чтоб одинаковые. Все тщательно изолируешь, крепишь, чтоб ниче не коротнуло и на вал не намоталось. Заводишь и смотришь. Все три лампы должны гореть одинаково. Тускло, ярко, но одинаково. Если в какой-то момент одна утухла или наоборот загорелась ярче - то обмотка неисправна.
Есть вариант попроще. Подцепляешь ОДНУ лампочку к выводу любой обмотки и вешаешь ее второй конец на массу. Если в какой-то момент лампочка загорелась, или подмаргивает (пусть даже почти незаметно), то это всё - обмотка имеет замыкание на массу.
Заморочисто? Да. Но это какой-никакой инженерный подход, а не гопак с завязанными глазами среди разбросанных грабель, с поочередной и неоднократной покупкой всех составляющих генератора. 
Сохатый писал(а): снимаешь с генератора мост. Ставишь РН и запитываешь его от АКБ. Можно даже .......
Далее, между тремя выводами обмоток вешаешь три лампочки
Зачем так усложнять проверку статора?
Просто лампы между фазами ничего не отсоединяя и не снимая.т808 писал(а):ничего не отсоединяя и не снимая.
т808 смотря какой гена 
Если "десятый" ( 94.3701 ) , то пластмассовую заднюю крышку таки придётся снять .АРКАША писал(а):пластмассовую заднюю крышку таки придётся снять .
Не расстегнув ширинку до ......... трусов не доберешься. 
Крышку снять,это не мост отсоединить,а потом косяков наделать присоединяя его обратно. т808 писал(а):а потом косяков наделать присоединяя его обратно.
Аха , к примеру про...ть изолятор на болтике фазной клемы ... особо легко на десятом гене АРКАША писал(а):к примеру про...ть изолятор на болтике фазной клемы ... особо легко на десятом гене
часто многие просто не знают об этих шайбах и ставят болты наугад,в результате 4й замыкает один вывод на массу 
т808 писал(а):Просто лампы между фазами ничего не отсоединяя и не снимая.
И гадай потом обмотка коротнула на железо или диод в мосту. Он ведь всё равно просадит обмотку, и фазную симметрию нарушит.