dirton20 писал(а):итание на нагреватель, судя по схеме, не обязательно бросать на 30 ногу выхода ГР, так получается?
Дербанить колодку чтоб подпаяться непосредственно к контакту конечно не надо, но подпаиваться лучше непосредственно к отходящему оттуда проводу, без всяких промежуточных.dirton20 писал(а):мне нужна "ЭСУД автомобилей ВАЗ-2110-11-12 с двигателем 2112 Евро-3, контроллер Bosch MP7.0"?
Да. Но можно и Я5.1/М1.5.4N... Они, по большей части такие же, только форсунки идут на другие пины в ЭБУ (ну, с этим ты уже разобрался) и отсутствуют "хвосты" для второго ДК и ДНД.dirton20 писал(а):блоки в принципе одинаковые совсем
Не... Ты чутка не понял, о чём я... 
Я имел в виду "почти одинаковость" схем Январей/М1.5.4N и МП7.0.
Вот кстати... Архив то по системам впрыска у тебя уже есть. Вот там со стр. 52 начинаются детальные схемы важнейших узлов системы. Так вот там расписаны отличия. Глянь и сравни. 
Например, та же лампа чека в Январях/М1.5.4 включена через диод в косе на 22 пин в ЭБУ, а в МП7.0 Е-3 - на 15-ый...
Ещё: на МЗ управляющий сигнал 2-3-го цилиндров (пин "А" в МЗ) в Январях/М1.5.4 приходит с 20-го пина ЭБУ, а в твоём должен приходить с 21-го... И так далее... Короче, сам смотри, большой мальчик уже. У тебя вся инфа для этого уже есть. 
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
И кстати... Уточни ка по подключению форсунок... Открой в архиве стр. 56. У тебя как РЕАЛЬНО включены форсунки, по схеме "е" или "ж"?NAUexx писал(а):почти одинаковость" схем
А вот на самом деле блоки, которые стоят на 8кл и 16кл (7.0 имею ввиду) такое уж сильное различие имеют кроме кроссировки?NAUexx писал(а):РЕАЛЬНО включены форсунки, по схеме "е" или "ж"?
Даже не представляю, что это за схемы пока.. Через час где-то глянуdirton20 писал(а):А вот на самом деле блоки, которые стоят на 8кл и 16кл (7.0 имею ввиду) такое уж сильное различие имеют кроме кроссировки?
От чудак человек... 
Никак ты не "врубишься".
Отличия имеются в схемах Е-2 и Е-3, а не 8 и 16 клапанов.
Вот включение форсунок по схеме "е" - это для МП7.0 Е-2. А вот по схеме "ж" - это тот же МП7.0, но уже Е-3. И без разницы, сколь клапанов.
Лично я их (эти блоки) сам не "препарировал", но подозреваю, что -Viewer- прав, когда говорил об аппаратной идентичности МП7.0 Е-3 для 8-ми и 16-ти клапанных моторов (соответственно, проводка у них тоже одинаковая). Различия только в прошивках.
Твоя задача сейчас - выяснить точно, какая система у тебя была: Е-3 или таки Е-2. Сделать это можно по косе форсунок. Фперёд! Да что ж с тобой как тяжко то...
На ровном месте проблемы находишь!
dirton20 писал(а):Форсунки должны прозваниваться 100 процентов без потерь?
Что значит "без потерь"?
dirton20 писал(а):Очередность 1-4 от левого края рампы у правому (до ДМРВ)?
Ну есно!
dirton20 писал(а):Я вот прозваниваю, а они не прозваниваются
Рассказывай подробно, в деталях, куда, чего и как ты тыкаешь.
dirton20 писал(а):тестер не пищит, а показывает 093
Тестер и не будет пищать, если сопротивление измеряемой цепи больше 40 Ом (зависит от модели тестера). Сопротивление твоих форсунок должно лежать в пределах 11-13 Ом.
Прозванивать нужно так: снимаешь разъём с ЭБУ, снимаешь разъём с первой форсунки, один щуп тестера в сигнальный пин снятого разъёма форсунки, вторым щупом "ищешь" этот провод в разъёме ЭБУ. Если у тебя схема "е", то он должен "найтись" на 17-ом пине ЭБУ. Причём, именно накоротко! Т.е. тестер в режиме прозвонки должен именно пищать, а на табло в идеале должно быть "000".
Затем, снимаешь разъём со второй форсунки и ищешь уже её. должна быть на 35-ом пине ЭБУ. И т.д.
Внимание! На картинке форсунки подписаны не по порядку расположения! А то опять чо-нить начудишь.
Ты архив то изучи уже, а не просто "пролистай", там есть ответы на большинство твоих дурацких вопросов. NAUexx писал(а):Рассказывай подробно, в деталях, куда, чего и как ты тыкаешь.
Вообще разьеденил сигнальный провод (там есть удлинение проводов форсунок тк фишки общей форсунок нету и с самих форсунок снять фишки нереально, места очень мало). Один щуп на конец к форсунке, на другой щуп провод и этим проводом искал пин в колодке. Пины нашел, но тестер не пищит и показывает 093. На всех 4х одинаково.
Дальше, кинул провод двухжильный 28 и 10ый контакты. При вкл зажигания каким-то образом показывает 8.8 вольт на концах к ДК 
Что за нафиг творится не вдуплюdirton20 писал(а):вместо масы ДК на 1о-ом пине подключил 9-ый..
9-й это вход датчика скорости, ничего ужасного случиться в теории не должно.
Ошибка правильная, "нет сигнала ДК1". Другая программа что говорит?-Viewer- писал(а):ничего ужасного случиться в теории не должно
А то что вместо массы в колодке ДК было 9 вольт? Блок опорное 0.45 дает, а между сигналом и 9ым пином 9В.
-Viewer- писал(а):Другая программа что говорит?
Не пробовал, честно, но сегодня дополнительно смотрел на флаги: Готовность ДК -да; флаг подогрева ДК - Да; флаг обратной связи с ДК - нет, и так все даже на холодную Тоесть Получается, что блок считает постоянно что все ок, поэтому не бьет ошибку по нагревателю, и не принимает (не хочет принимать сигнал), ошибка 0134. Чё-то там не то, сгорело может... Диагност говорит можно и без него ездить нормально, а на счет бабок и сил - "ну что не делается, то к лучшему. Опыта набрался зато" 
dirton20 писал(а):А то что вместо массы в колодке ДК было 9 вольт?
Это глюки измерительного прибора (если не лезть в глубокие теории).
dirton20 писал(а):Не пробовал
Кто запрещает?
dirton20 писал(а):Получается, что блок считает постоянно что все ок, поэтому не бьет ошибку по нагревателю, и не принимает (не хочет принимать сигнал), ошибка 0134.
Я же уже рассказывал, что ошибка может вылезать и при совершенно исправном датчике и совершенно исправном мозге. Происходит это потому что нет определённого изменения сигнала ДК при определённой коррекции времени впрыска.
То есть если совсем просто - из за косячных форсунок так может быть. Или из за подсоса воздуха.dirton20 писал(а):ЭБУ считает, что датчик в готовности
Мотор 3 минуты проработал когда ты эти значения смотрел?-Viewer- писал(а):Это глюки измерительного прибора
Ну там то вообще питания на том проводе быть не должно, а у меня было некоторое время, хотя при этом даже показало что нагреватель не исправен (не подключен) -Viewer- писал(а):Кто запрещает
устал и забыл)
Добавлено спустя 33 секунды:
-Viewer- писал(а):Мотор 3 минуты проработал когда ты эти значения смотрел
С 45гр до 75 успел погретьсяdirton20 писал(а):С 45гр до 75 успел погреться
Попробуй всё таки другой программой данные посмотреть. Потому что пока определённо фигня какая-то получается.Другая прога, которую ты подсказал, не хочет подключаться, все время пишет "отправка сообщения", Опен Диаг сразу подключается.
Снял датчик, замерил сопротивление нагревателя - 0...это как? Новый датчик, проводов к нагревателю вообще не подключил ниразу
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ставлю тестер в режим "2КОм", старый датчик .009, новый. 003
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
-Viewer- писал(а): пока определённо фигня какая-то получается
пока получается, что блок глючит..
лишь бы я новый датчик сам не упорол, потому что хочу завтра отвезти его обратно(dirton20 писал(а):все время пишет "отправка сообщения",
Ну так это значит всё работает . Когда не работает - пишет "ошибка сообщения".
dirton20 писал(а):Снял датчик, замерил сопротивление нагревателя - 0...это как?
Там в холодном состоянии 3 или 4 ома, подключи его к батарейке на полминуты и пощупай (аккуратно) - если греется значит всё нормально.dirton20 писал(а):Ставлю тестер в режим "2КОм",
dirton20, ставить нужно на предел 200 Ом при измерении низкого сопротивления.
-Viewer- писал(а):3 или 4 ома
-Viewer- писал(а):Ну так это значит всё работает
после долгих и мучительных поисков проблемы, все таки заработал датчик.. проблема (судя по всему) вот в чем: на 10-ом пине скорей всего нету массы в блоке, я кидал перемычку с 19-го на 10. После этого (без подключенного подогревателя) тоже ничего не заработало. Подключил подогреватель (через штатную схему, не трогал только "+" от реле), тоже не заработало, сам датчик греется если напрямую с АКБ. После этого решил подключить сигнал и серый провод (с перемычкой 10-19 пин) к датчику, а подогреватель от АКБ (перед этим всем проверял только сам датчик, без подключенной фишки, значения показывал, значит живой и все ОК). И так, по итогу: сигнал и масса ДК через перемычку на 19 к ЭБУ, а подогрев напрямую с АКБ (ну чуть позже выяснилось, что от 51 пина сигнал идет тоже), поэтому от АКБ только "+" на датчик через реле для МЗ (думаю, ничего страшного не будет).
Кстати, когда уже сигнал и масса ДК по сути работали, было опорное няпряжение между ними 0.45, датчик заработал только тогда, когда подключил подогрев какого, нахрен, хрена, он отказался показывать значения, даже когда авто было полностью прогрето?? Работает только с нагревателем.. Короче, 2 недели потрачены, думаю не зря)
dirton20
Ну раз так - поздрвляю с первым промежуточным успехом .
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
P.S. При изучении умных текстов таки дошёл до нужного, жаль поздновато:
Цитата:Проверка ДК. Смотрим опорное напряжение по АЦП, должно быть 440-470 мв. (не 300, не 700, не 1.2 в, как по книгам). Прогреваем двигатель, пока Uдк не начинает "гулять". Если напряжение ДК "висит" на уровне опорного, то можно предположить, что он неисправен, или его не воспринимает ЭБУ по причине перегорания очень тонкой дорожки массы ДК. Если двигатель прогрет, работает, а отклика ДК нет, пробуем сильно газовать. Если нет результата, смотрим провода, подкидываем другой блок / другой ДК. Если есть хоть малейший отклик в обе стороны от опорного, то ДК скорее всего не сразу, но "пробьется", хотя при пробеге под 80-100 тыс. сложно это утверждать, но вероятность все же есть. Вопреки расхожему мнению, ДК умирает окончательно довольно редко. При наличии хорошего отклика, но в одну сторону от опорного (в любую), скорее всего, виноват ДМРВ, убедиться в этом можно только подменой ДМРВ на заведомо исправный. Если ДК сразу начнёт откликаться хорошо в обе стороны, то однозначно виновен ДМРВ. При попадании воды в разъём ДК, сигнал ДК может подтягиваться в любую сторону, вплоть до 1.2 в., эта неисправность должна устраняться на стадии внешнего осмотра