ЭЛЕКТРИКА

Q: Замена монтажного блока старого образца на новый. Нет зарядки после этого с генератором Г221/222 (ВАЗ 2105-07).

A: Столкнулся в прошлом году с этой ерундой.
Ситуация точно такая, как у тебя. После замены старой коробки на
новую с штыревыми предохранителями пропал заряд. Обнаружил это на следующий день на перекрестке Smile , когда заглох и больше не завелся, благо около дома почти. Так вот, коробку менял на фирменном вазовском сервисе и не мог предположить, что тамошний
"спец" по электрике не знал, что они не полностью взаимозаменяемы,
и нужна небольшая доработка. Пришлось самому рыться в мурзилке, после чего понял в чем именно проблема. Так вот, как уже отметил
Kirgudu, деиствительно, в этом случае пропадает напряжение возбуждения на "гене" из-за того, что у новой коробки схема рассчитана на подключение новых генераторов и там незначительно изменена цепь на возбуждение. Все, что мне пришлось сделать, - вставить перемычку на разъеме ш11 (желтый, со стороны моторного отсека) между контактами 2 и 3 и одеть разъем обратно. Правда в этом случае цепь не защищена предохранителем, но если извернуться, то можно и эту проблему решить. Только про сечение провода подумай. И еще: перемычку делай на "маме", в данном случае она именно на пучке проводов, которые подсоединяются к коробке. Так и удобнее и меньше вероятности замкнуть что-нибудь не то, что нужно. Внимательно отследи нумерацию контактов на разъеме.
Удачи.
==================================

Q: На холостых оборотах моргает лампочка заряда АКБ. Если нажать на стоп или включить фары все проходит.(01,03,06)

A: Окисление предохранителя ?10. Заменить предохранитель, зачистить посадочное место, поджать при необходимости.
==================================

Q:Как заменить стекло в фаре 04/05/97?

A: Всё элементарно и просто, занимает 20-ть минут:
1. Вечером снимаеш фару, 2-а самореза и болт с гайкой, гидрокорректор снимается поворотом против часовой стрелки и вытаскиванием из фары (с усилием).
2. Тащиш её домой к телевизору чтобы нескучно было возиться, незабыв при этом 2-е отвёртки, широкую и узенькую (+ естественно новое стекло и тюбик чёрного герметика).
3. Удобно устраиваешся, постелив газетку чтобы не сорить .
4. Широкой отвёрткой отковыриваеш по периметру старый герметик между буртиком стекла фары и пластиком куда оно утоплено доставая до того места где стекло загибается сужая зазор между пластиком и стклом.
5. Узкой отвёрткой выковыриваеш по периметру старый герметик в этом маленьком зазоре куда не поместилась широкая отвёртка.
6. Пользуясь отвёртками в качестве домкатов (подогнав их под стекло и уперев в пластиковый буртик корпуса фары)аккуратно приподнимаеш стекло стараясь не сломать, в итоге удалить стекло (стёкла) по периметру.
7. Опять широкой или узкой отвёрткой убрать остатки герметика.
8. Если фара успела насосать пыли, акуатно чистой ваткой (или со спиртом) БЕЗ нажима протереть отражатель, вытряхнув перед этим остатки стёкол/герметика провалившихся вовнутрь.
9. Наносиш по периметру (где был старый) новый герметик слоем чтобы был чуть выше чем направляющие стекла (их 4-е выступа посередине каждой стороны, на стекле наоборот впадинки куда они должны попасть), чтобы когда положеш стекло оно оже по периметру легло в герметик.
10. Ставиш стекло, но не перепутай верх и низ стекла, ато придётся потом с начала начинать .
11. Опять наносиш по периметру герметик (туда где отковыривал его широкой отвёрткой) между бортиком стекла и краем пластика фары, в ровень с краем пластика, желательно сделать в один проход широкой колбаской герметика, тогда когда застынет будет очень аккуратно и без задиров.
12. Поставить куда нибудь фару стеклом вверх и книжек на стекло килограмма на 3-4.
13. Убираеш мусор перед телевизором и идёш спать .
14. Утом берёш фару и ставиш в порядке обратном сьёму, гидрокорректор просто так не воткнётся, выкрути его в салоне чтобы стержень максимально вышел из тросика наружу и тогда втыкай до щелчка (шарик войдёт в паз) и поверни по часовой стрелке чтобы не вытаскивался.
15. Всё вроде.

Оригинал на http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35636

ДВИГАТЕЛЬ

Q: Мало оказывается в кастрюле?

A: многих, если не сказать что почти у всех присутствует масло в кастрюле воздушного фильтра.
А у тех, кто имеет систему ЭПХХ, еще возможна ситуация когда масло помимо кастрюли льется еще и из пневмоклапана экономайзера на брызговик. Ну скажем не льется, а подкапывает ( у меня капало достаточно активно).

Я потратил приличное время на поиск информации по данной проблеме. И 99% высказываний состоит в том что:
1. Конец кольцам
2. Конец маслосъемным колпачкам
3. 1-е и 2-е вместе взятое
4. Начало конца движку.

Ну и как временная мера - советуют снять с кастрюли шланг сапуна и опустить его вниз, под двигатель. Ну и тогда весь маслянный туман будет уходить на улицу, а не в кастрюлю и карб.

Сразу хочу предупредить, исходя из опыта моих знакомых:

Если шланг сапуна снять с кастрюли и опустить под двигатель, то зимой в морозы из-за перепадов температур, связанных с пуском двигателя и коротких переездах, может произойти образование льда в самой нижней точке шланга. И как результат - повышенное давление в двигателе и частенько выбивает щуп (которым уровень масла проверяют). На двигателях более свежих, для щупа сделана более длинная трубка и соответственно щуп не потеряется.
А на старых движках (возможно это еще зависит от модели двигателя, но я думаю это не принципиально), данная трубка коротенькая, и соответственно щуп можно потерять.
Бюджетность данной потери не обсуждается, это просто информация.

Это верное решение для двигателя, который уже дозрел до ремонта.
Но встречаются двигатели, и даже почти новые (как в моем случае), на которых кольца в норме, маслосъемные колпачки в норме, а масло всеравно давит.
Причем давит почти из всех сальников. Sad

Вот для решения данной проблемы есть два варианта.
Первый вариант я испробовал на своем двигателе.
Сразу оговорюсь, после этой процедуры я проехал всего 2000км.
В течении этого времени масло больше не выдавливалось.
2000км - маловато, для того чтобы с полной уверенностью сказать, что это действенная мера.
Я хотел проехать еще 2-3 тысячи, а потом написать, но пишу раньше по просьбе Павел_S.

Первый вариант - которым воспользовался я.

Проблема связана с браком маслоотделителя.

Информация взята здесь:

http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2977&sid=d7aa2517fa85947ea6b871da2fdcec53

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Специально по просьбе АндрейФ вывожу в отдельный топик.

Уважаемый Брик. Для решения проблемы попадания масла в кастрюлю (Корпус воздушного фильтра) в виде капель и т.д. при высоких оборотах двигателя необходимо сделать следующие мероприятия:

Введение: теория вопроса заключается в следующем. При исправных кольцах и маслосъемных колпачках наблюдаются: небольшой но расход масла сопровождающийся плевками масла в кастрюлю. Связано это с тем, что при работе вентиляции картера, картерные газы отводятся в карбюратор, на пути картерных газов расположен маслоотделитель. Принцип его работы таков. Газы пройдя между стенками блока и первым стаканом меняют направление движения на 180 градусов и идут вниз между стенками первого и второго стаканов, дойдя до края второго стакана опять меняют направлени на 180 градусов и уходят в шланг вентиляции и по нему в кастрюлю. В результате этих изменений направления движения маслянная пыль отделяется и оседает на стенках стаканов, стекая по трубке первого стакана обратно в картер двигателя. Очень часто попадаюся машины у которых в результате некачественной штампоки первого стакана зазор меджу крышкой маслоотделителя и стенками первого стакана мал. Поэтому картерные газы не убираются в должном объеме. В результате имеем потеющий двигатель, ускоренный засир масла и плевки масла из картера двигателя через трубку первого стакана напрямую в кастрюлю.


1.Инструменты
ключ на 13
отвертка
трубчатый ключ на 13
плоский напильник
могут потребоваться новые хомутики
2.Разбираем маслоотделитель согласно инструкции:

http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=11&categories=
Двигатель&parentid=10&min=20&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#43

3.смотрим первый стакан (тот который с трубкой для отвода масла). Плоские стенки этого стакана должны быть на 2-3мм ниже округлых. Если они одинаковые (у меня попадались даже выше) протачиваем напильником углубления 2-3мм глубиной и 3см шириной.
4. протираем все от стружки и собираем в обратной последовательности.
5.Открываем пиво и забываем о плевках в кастрюлю и загрязнении карба.
P.S. Если колечки и маслосъемные колпачки не в порядке данная процедура не поможет - нужно капиталить двигатель.
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

По данному тексту могу сказать следующее: то что говорится в пункте 3 "смотрим первый стакан...",
может это и так, но ни в одной мурзилке я не нашел, где же находится второй или третий стаканы...
На маслоотделителе есть только один стакан. Он овальной формы.
На нем две стенки плоские и параллельны друг другу. Если у вас не будет линейки или рулетки,
то могу сказать что ширина плоских стенок примерно равна 3см. Ну а 2-3мм это определите на глаз.

Теперь про инструменты.
Все что описано в пункте 1 - правильно. Я встречал описания, в которых говорилось, что можно
вместо трубчатого ключа воспользоваться двумя гайками на 13. Ключ я купил (за 23 рубля), но решил проверить,
как сработает вариант с двумя гайками. Сразу оговорюсь, что гайку на 13 можно снять на время проведения работы с карба.
Их на карбе 4 штуки. Но открутить шпильку при помощи гаек у меня не получилось. Если бы на ВАЗе все так затягивали....
Короче, трубчатый ключ на 13 при проведении данной работы - ВЕСЧЬ!

Вот похоже и все, что можно сказать по первому варианту.



Второй вариант решения проблемы - данный вариант я не использовал.

http://www.zr.ru/articles/210_08_2002.html

По этой ссылке описание чутка ниже: "Во многих "жигулях" на дне корпуса воздушного фильтра собирается довольно много моторного масла, что вызывает тревогу у владельцев. ......"

и есть еще картинка побольше:
http://www.zr.ru/show_image.pl?url=http://arch.zr.ru/pic3/articles/20917/2-3.jpg


Цитирую статью, на случай, если у кого ссылка работать не будет.

-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Во многих "жигулях" на дне корпуса воздушного фильтра собирается довольно много моторного масла, что вызывает тревогу у владельцев. Принято считать причинами чрезмерный прорыв газов в картер и загрязнение маслоотделителя. Когда такое встречается на почти новых машинах с отличной компрессией (то есть без прорыва газов) и чистым маслоотделителем, специалисты объяснений не находят.
Я столкнулся с этой неприятностью в своем ВАЗ-2106 после пробега 15 тыс. км. Промывая в очередной раз систему вентиляции картера, заметил, что сливная трубка (см. рис.) погружена в масло. Не отсюда ли мои беды? Взвесив все "за" и "против", решил укоротить трубку, чтобы ее конец был выше уровня масла. Удалил крышку маслоотделителя, вывернул шпильку и, сняв стакан с трубкой, обрезал ее на 50 мм.
К своему удовлетворению с тех пор и по сей день - после пробега 60 тыс. км - масла в корпусе фильтра я не видел! Мои друзья и знакомые, поступив так же, остались довольны полученным результатом.

Прежде, чем что-то спиливать или отпиливать от маслоотделителя, убедитесь, что вы все правильно поняли.

Оригинал на http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=58979&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=[/i]

Ходовая часть

Q: не могу снять тормозные барабаны.

Затруднение, характерное только для алюминиевых барабанов. В сопряжении барабана и полуоси (ступицы) под действием влаги образуется гальваническая пара "железо-алюминий", и продукты окисления, расширяясь в зазоре, намертво "сращивают" обе детали. При неумелых попытках сбить барабан с фланца обычно откалывают его края, что впоследствии вызывает дисбаланс, не устраняемый балансировкой колеса.
В литературе описано много способов демонтажа барабана, которые по тем или иным причинам не прижились в нашей практике. Например, рекомендация заворачивать болты в технологические отверстия барабана подходит лишь для новых машин. Специальные съемники барабанов выдерживают весьма ограниченное количество операций, поэтому мы их не применяем. Нагревать барабан паяльной лампой или газовой горелкой тоже не подходит: иметь дело с открытым огнем стоит только в исключительных случаях.
Промышленный фен гораздо удобнее и безопаснее огня, но этот агрегат довольно дорог, так что рекомендовать его автолюбителям трудно. Такой грубый метод, как инерционное отделение барабана от вращаемой двигателем полуоси, оправдан разве что в дорожных условиях. Мы его не применяем из соображений безопасности и чтобы не повредить дифференциал. Поэтому рекомендуем наш простой, испытанный временем способ.
Зачистив стык барабана и полуоси металлической щеткой, смачиваем его проникающей жидкостью (WD-40, УНИСМА, ЗВВС, керосин). Пока жидкость делает свое дело, выворачиваем направляющие штифты колеса, ослабляем натяжение троса "ручника" и поворотом эксцентриков сводим тормозные колодки (только на "Жигулях" и "Ниве" выпуска до 1987 года). Затем ударами молотка (450 г) простукиваем барабан вокруг отверстий под болты крепления колеса, периодически вновь смачивая стык деталей жидкостью. После таких сотрясений плотность посадки несколько ослабевает. Взяв деревянную выколотку и уперев ее в край барабана со стороны тормозного щита, начинаем сбивать барабан, нанося удары равномерно по окружности. Пусть вас не смущает, что в первые несколько минут вы не увидите перемещения барабана.
Многократные сотрясения рано или поздно разрушают кристаллы окислов в зазоре, и барабан, сначала незаметно, начинает перекашиваться на посадочном пояске полуоси. Передвигая место удара по окружности, мы постепенно отделяем его от полуоси. Практика показывает, что, потратив полчаса, можно снять таким способом самый "мертвый" барабан, при этом случаи скола краев практически исключены.

Оригинал на способы снятия тормозных барабанов

подрулевой переключатель от самары на классику статья в ЗР

Как правильно проверить компрессию в двигателе?

Андрей Силков, Киевская обл.


Для получения правильных результатов проверки следует соблюсти целый ряд условий.
Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Если мотор холодный, зазоры между деталями цилиндро-поршневой группы увеличены, поэтому утечка воздуха больше, а давление меньше.
Следует выкрутить все свечи зажигания. Если этого не сделать, поршни в цилиндрах будут испытывать сопротивление перемещению. Скорость вращения вала при этом снижается, из-за чего компрессия будет занижена. Одну из свечей нужно подключить к центральному высоковольтному проводу и установить ?на массу?.
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер ? исправен. В противном случае не будет обеспечена требуемая для замера скорость перемещения поршней.
Воздушную и дроссельную заслонки необходимо полностью открыть. Иначе доступ воздуха в цилиндры будет ограничен, поэтому максимально возможное давление прибор не покажет.
В иномарках с катализатором следует отключить топливоподачу, отсоединив электрические разъемы форсунок. Если этого не сделать, впрыснутое топливо ?зальет? катализатор и воспламенится после запуска мотора, расплавив керамический элемент.
Двигатель нужно прокручивать стартером, пока значение на шкале компрессометра не стабилизируется.

Очень часто возникает вопрос: какой должна быть компрессия в исправном моторе. Приблизительно вычислить рабочее давление помогут данные о степени сжатия двигателя (найти их можно в руководстве по эксплуатации машины). Степень сжатия ? это отношение величины полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. В процессе эксплуатации эта величина может измениться только на несколько процентов ? за счет чрезмерного нагарообразования в камере сгорания и износа стенок цилиндров, что ведет к изменению объемов. Компрессия в исправном двигателе должна в 1,2-1,3 раза превышать степень сжатия.

Привет всем! Скажите, пожалуйста, каковы признаки закоксованных или поломанных поршневых колец. Задаю вопрос потому, что обнаруживаю нагар на свечах 3 и 4 цилиндров. Сегодня буду мерять компрессию и делать выводы: либо кольца, либо маслоотражательные колпачки. На износ движка не грешу. ВАЗ 2106, 1997 г.в., пробег 52 т.км. Какова должна быть компрессия в цилиндрах? Если компрессия в 3 и 4 цилиндрах будет низкая, то как с достаточной вероятностью сказать, что есть причина образования нагара на свечах: колпачки или кольца? Помогите советами, пожалуйста.
Arminius

Основной признак - именно падение компрессии. Однако, компрессия может упасть и из-за неплотного соединения клапан-седло. Или, о ужас!, из-за прогара клапанов и поршней. При этом (прогаре) мощность сильно упадёт, дым повалит, конвульсии начнутся... Надеюсь, не началось?
Проверить, кто виноват в падении компрессии, можно, залив в цилиндр через свечное отверстие 30-50 мл масла. Если компрессия восстановится, виноваты кольца (поршневая группа вообще - возможен просто естественный износ). Если не выросла - велика вероятность ремонта головки.
О колпачках. Если за 52тыс. пробега их не меняли, то пора! Косвенный, но достаточно точный признак износа колпачков - наличие поперечных темных полос на корпусе распредвала ("постели"), доступ к которому - снятие крышки ГРМ. Тёмная полоса соответствует изношенному колпачку и находится напротив него. Бывает, конечно, что постель вообще вся чёрная Это говорит об износе не только колпачков, но и клапанов, их втулок.
К вопросу о замене колпачков. Головку снимать не обязательно. Демонтируй распредвал, заодно определишь износ его кулачков и "рокеров". Будь внимателен, зафиксируй проволокой цепь на звёздочке распредвала. Снимая рычаги, не путай их местами, поставишь так, как стояли (если не изношены и не требуют замены). С помощью рассухаривателя освобождаешь клапана - по очереди, не все сразу. Через свечное отверстие поддерживай клапан какой-нибудь загнутой железкой (удобнее делать вдвоём, хотя можно и одному), можно отвёрткой, чтобы он не упал в цилиндр. Снимаешь колпачок - если нет спец. приспособы, то поддеваешь двумя отвёртками. Осторожно! Втулки хрупкие, можно поломать, а это дополнительная морока. Новый запрессовываешь, если нет приспособы, молотком с помощью ключа-трубочки 8х10 и шайб, которые снял при демонтаже распредвала.
Всё собираешь и регулируешь зазоры. Пока снят распредвал, можно шлифануть наждачным бруском торцы клапанов, которые имеют выработку - канавку. При обработке проложи вокруг клапана тряпку для сбора пыли. Такое мероприятие снижает шум в ГРМ.

В заключение скажу, что на слух определить, что износилось в ГРМ, можно, но не каждому под силу. Опыт нужен, однако

Владимирыч

замена поршневых колец статья в зарулях

замена переднего сальника КВ
Всем доброго времени суток,
Движок 21011 спереди весь в масле - грешу на передний сальник каленвала.
Пожалуйста подскажите с какой стороны к нему подобраться (в смысле как поменять)
А может есть другие предположения, с удовольствием выслушаю.

Заранее благодарен...
Artym

Поменять передний сальник особого труда не составляет. Надо снять ремень генератора, открутить гайку шкива коленвала и снять шкив. После этого мощной отверткой аккуратно вынимаем изношенный сальник, чистим посадочное место, запрессовываем новый и собираем все, как было. Масло сливать не надо. Его уровень много ниже сальника. Если стоит электровентилятор на радиаторе, то его тоже придется снять вместе с кожухом.

Kot-07

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30936[/url]

Есть 21053. Если не ошибаюсь, главная пара может быть как 3,9 так и 4,1. Можно это как-нибудь узнать?
MaxL

Хочешь знать, что именно у тебя стоит?
Всё очень просто!
Поднять заднее колесо, на нейтрали. Провернуть колесо примерно на оборот, для выбора люфта. Мелом можно сделать метку на карданном валу.
Вращаешь колесо и по метке считаешь обороты кардана.
За 10 оборотов КОЛЕСА если кардан повернётся на19,5 оборотов -главная пара с числом 3,9.
Если будет за 10 оборотов колеса 20, 5 оборота кардана - главная пара будет 4,1.
Желаю удачи!
Rezo

На приводе спидометра наносится метка краской: синей для передаточного числа главной передачи 3,9; красной для 4,1, не окрашивается для 4,3.
Fogless

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30629

Вывеси одно колесо и крути за кардан. На 10 оборотов колеса 19,5 оборотов кардана - 06, 20,5 об - 03, 21,5 об - 01, 22 об - 02
Игорь38

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34192

ОТКЛЮЧАЕМ ЭПХХ

статья в ЗР

сайт про 2101
есть интересные доработки
жми

Замена передних боковых стекол с форточками
в ВАЗ-2106/01/02/03 на сплошные стекла от ВАЗ-2105/07

Как снять замок зажигания?
Крепится на 2-х саморезах, их открутил, но замок не выходит-где то упирается. Но где? Есть небольшой люфт, т.е. ходит немного вверх-вниз, но не более того. HELP!!!
Alx03

Все правильно. Возьми тонкую отвертку и ей через специальное отверстие сбоку слева подожми фиксатор. Там фиксатор еще есть.
Arminius

Не забудь ключ вставить и повернуть.
Игорь38

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=31403

Не найду провод кузов-двигатель на ВАЗ-21074. Подскажите. пожалуста.
AndreiMA


В районе рабочего цилиндра сцепления болтом прикручен на кожух сцепления и концом зажат на кузове.
Игорь38

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34759

Мозги на кромке капота

Делюсь своим опытом для тех кто часто бороздит расстояния.

Летом, при езде свыше сотни по трассе всякая живность разбивается о бампер, кромку капота, фары и о стекло. Потом на жаре засыхает и хрен ее отмоешь. Так вот, есть способ безболезнно избежать этих загрязнений - берете пищевую пленку (в которую заворачивают продукты в магазинах - она продается рулончиками) и аккуратно наклеиваете ее на "мордочку". Пленка идеально липнет и также хорошо снимается после поездки. Все насекомые удаляются абсолютно безболезнно. Проблема только со стеклом, но стекло и легче отмывается, да и не подвержено коррозии. Так что вот какой реальный совет. Не знаю где как с этим делом, но у нас на Алтае всякой живности навалом и это становится проблемой, особенно если идешь 120-140 на протяжении 300 км.

В общем-то проблема общая для всех авто, но так как я на "классике", поэтому и сообщил сюда.
Cherry70

Установка бесконтактной системы зажигания (БСЗ) - вечная тема : http://auto.dinfo.ru/The_textbook/lesson24.htm

Вчера менял термостат. Как слил тосол.
Сливал при помощи шланга, который идёт от маслянного щупа к карбюратору (специально купил новый шланг). Резиновый шланг с толстыми стенками.

Шланг вставляться в радиатор сразу не захотел. Оказалось, что надо его слегка вперёд (к решётке радиатора) протолкнуть. Немного покрутил его и он вошёл.

Естественно вытекать тосол не захотел. Пытался заткнуть пальцем шланг и вытянуть - ничего не получилось.

В итоге сделал у шланга прогиб ниже верхнего уровня радиатора и заполнил его свежим тосолом. После этого вытекло 5 литров тосола. Как раз вошло в пустую канистру .

Когда снимал термостат тосола вытекло совсем немного.
Василь

Я делаю так: беру воронку (всегда в машине), надеваю на нее шланг (всегда в машине для слива бензина), под двигатель тазик, воронку под пробку. Сливаю не снимая пробки с горловины радиатора!!! (а то так потечет...)
А вот с блока слить посложнее: он как правило грязный и грязь смывается тосолом в тазик. Приходится фильтровать.
miha

Ну вы даете! Я тосол даже не сливал, зачем его сливать? Я проще сделал. Взял три пустых бутылки из под кока-колы, отрезал верхнюю часть, ту что с крышкой (получилась такая типа воронка, тока крышка закрыта), смысл в том, что та часть что под крышкой винтовой размером чуть больше чем диаметр патрубка, короче открутил хомут, выдернул патрубок с термостата и воткнул в него эту штуку, правда выльется немного, но совсем чуть-чуть. И так на остальных двух патрубках. Все. Ничо сложного, ничо сливать не надо. менять минут 5-10. Голь на выдумки хитра
rusrus


http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85865

ВАЗ - 2106: ремонт ступицы колеса от ЗР

замена прокладки головки блока от ЗР

у меня который год гонит масло из сапуна заднего моста. замена сапунов ничего не дает. спецы разводят руками! если у кого-то была такая беда,ОТКЛИКНИТЕСЬ!
demenkov


Если гонит - значит пенится. Пенится может из за высокой темпиратуры (выше 135 С нагрев) или из за того что масло плохого качества (противопенные добавки отсутствуют или выпали в осадок)
ONI

гнать масло может из-за совсем пошлой причины (именно у меня так и было сновья на семере).
Долго ломал головоу пока в одном из Зарулей не подсказали в чем дело.
Надо проверить вот что - выкрутить сапун и проверить не упирается ли он
в маслоотражательный щит внутри картера редуктора заднего моста (проверяется спичкой и сравнением птотм насколько вошла спичка с высотой резьбы сапуна).
Если упирается ( что у меня и было) то соотвественно пары масла нормально не отводятся и начинает маслог давить изо всех щелей.
Заруль предлагает рабирать редуктор и отгибать маслоотражательный щит. Однако сия операция не из приятный и я поступил проще - укоротил резьбу на сапуне на 2-3 мм, благо запас повысоте резьбы это позволял и установил укороченный сапун обратно.
результат - 22 тык. и ничего нигде давит и даже не потеет.
может мой совет вам поможет. успехов.
leXX

Есть ещё такая вещь, если уровень масла в мосту выше нормы, то он по любому выгоняет лишнее через сапун. у меня сейчас такое наблюдается, при этом уровень масла чуть ниже нормы, и гнать перестало.Но про маслоотражательный щит тоже версия, стоит проверить.
шелдор

Про замки зажигания
от журнала ЗР. разные модификации, устройство и т.д.
Прикольная статья
8-)

Q: Замена передней балки

A:
Итак, вводные: солнечное утро, обочина шоссе, ВАЗ 2106 с вывернутым на бок и почти заклинившим правым колесом.

1. Ставим тачку на ровное место, подкладываем упоры под задние колёса.
2. Снимаем одно переднее колесо, ставим хороший упор под передний порог, выпрессовываем НИЖНЮЮ шаровую опору.
3. Упор из-под порога вытаскиваем, подставляем под нижний рычаг, и опускаем домкратом машину так, чтобы пружина сжалась до нормального состояния, а домкрат полностью разгрузился.
4. Откручиваем две гайки М6, крепящие к нижнему рычагу передний амортизатор, затем отворачиваем верхнюю гайку амортизатора и вытаскиваем его вниз.
5. Поднимаем машину опять домкратом до упора, так чтобы передняя пружина максимально разргузилась, поддеваем монтировкой и выковыриваем переднюю пружину. Ничего опасного в этом нет, поскольку пружина разгружена и никуда не выстрелит.
6. Затем те же операции в той же последовательности проводим с другой стороной передней подвески.
7. После этого откручиваем от обоих рычагов скобки, крепящие стабилизатор передней устойчивости через подушки к нижним передним рычагам, и отводим стабилизатор от подвески, предварительно при необходимости поддев его монтировкой.
8. Снимаем нижние рычаги подвески, открутив по две гайки с болтов, крепящих нижние рычаги к балке. Регулировочные шайбы развала помечаем и откладываем в сторону, чтобы при сборке поставить в той же последовательности.
9. Верхние рычаги подвески вместе с поворотным кулаком снимать не надо, они практически не мешают, можно толко их отвести вверх и закрепить проволокой.
10. Снимаем защиту поддона двигла и грязезащитный щиток моторного отсека.
11. Откручиваем 2 гайки, крепящие обе подушки двигателя к лапам, прикрученным к блоку цилиндров (головка на 17 с карданчиком, хотя можно примостыриться и отвернуть накидным ключом).
12. Подставляем второй домкрат (лучше всего винтовой или гидравлический) под картер сцепления, можно через деревянную дощечку, хотя я обходился и без неё., и приподнимаем двигатель вместе с коробкой так, чтобы подушки двигателя полностью разгрузились, а шпильки на них вышли из лап блока цилиндров. При этом двигатель в сборе с коробкой поднимется где-то на 5 см и упрётся в тоннель кузова. Важно не переусердствовать, иначе можно весь кузов приподнимется так, что он будет висеть на коробке, а это плохо для устойчивости и кузова.
13. Откручиваем сначала нижние гайки М12, которые крепят поперечину к лонжерону снизу (по 2 гайки с каждой стороны), а потом болты, вкрученные в уши передней поперечины сбоку через ложжерон (по одному с каждой стороны). При этом могут возникнуть основные трудности. Дело в том, что нижние болты вставлены в лонжерон при сборке машины и зафиксированы металлическими пластинками против проворачивания, да так, что данные болтики из лонжерона невозможно вытащить. Всё бы ничего, да вот только гаечки к данным болтикам имеют такую особенности прикипать, и когда их начинаешь пытаться открутить, болты проворачиваются внутри лонжерона. Всё, абзац, кажется, что данный затык можно решить только путём вырывания этих ср... болтиков из лонжерона. Но всё не так страшно. Берём острое зубило и кладём где-нибудь рядышком точильный камешек, чтобы данное зубило периодически подтачивать. Эти зубильцем разрубаем одну из граней гайки, нанося удары ВДОЛЬ САМОГО БОЛТА, стараясь не повредить его резьбу. Работа очень долгая и муторная (можно потратить часа 2-3 на одну сторону), но таким образом удаётся сохранить болты. Результат того стоит. Сразу отмечу, что гайкорезом в это место не подлезть, очень узко. Существует ещё одно обстоятельство. Часто при поломке балки эти вышеописанные нижние болты из лонжерона вырывает. Что делать? после снятия балки (хотя можно это сделать и потом, если поломка застала в пути, где дрели и электричества нету - я без нижних болтиков лонжерона доехал из Ялты в Москву, не ограничивая себя в скорости - и всё нормально) надо просверлить в верхней полке лонжерона дырку диаметром 12 мм строго над каждым из вырванных болтиков, затем пропихнуть их внутрь лонжерона - пущай там болтаются, потом взять кусок толстого и мощного уголка с длиной стороны не менее 5 см, и в нем сделать такие же дырки на том же расстоянии (надо всё тщательно разметить). После положить его на верхнюю полку лонжерона и через ВЕСЬ лонжерон пропустить вниз болты М12 и к ним уже прикрепить снизу переднюю балку. Идеально подходят болты крепления генератора 2108, можно использовать длинные болты крепления реактивных тяг на классике.Данный способ ремонта был описан года два назад в ЗР, я так езжу уже 30 тык и всё ОК.
14. Снимаем, поддев монтировкой, балку (поперечину) передней подвески, несколько минут обсуждаем в нецензурной форме трещины в оной, пьём пиво или что ещё там Smile), а потом приступаем к сборке в обратной последовательности, переставив предварительно подушки двигателя со старой балки на новую, при необходимости заменив их.
15. В принципе сборка проводится так же и в том же порядке, как и разборка. Но есть ещё несколько моментов, на которых я бы хотел остановиться.


http://lada-faq.100mb.net/old/faq/balka.htm

Капитальный ремонт двигателя

Q: Как подручными средствами запрессовать пальцы в шатуны (собрать поршневую группу)?

A: В качестве ответа можете взять мою статью отсюда: www.arapvisual.narod.ru

Стартеры для классических автомобилей ВАЗ:

http://starter-vaz.ru/2101.php

Roni, серьезно?