Там три реле, я их меж собой местами менял, преды целы. ва толку нет. надо прлзванивать наверное. займусь как нить. с кнопкой тож не плохо, противоугонка

Тут дело такое.
Приобрел мозг Я5.1 2111-1411020-61, вот такой:
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=285685
Прошивка А5V03L25 (попарно-параллельный).
Форсы подключил не к 15 и 33 выводам, а к 23, 16, 35 и 34.
ДФ тоже подключил, короче все, как на 16v.
Двигатель завелся с первых оборотов.
А я почему-то думал, что с этой прошивкой управление форсами идет с 15 и 33 ног в попарно-параллельном режиме.
Как оно на самом деле, распределенно фазированно льет или параллельно?

Никаких мыслей?
Ап.

алекsей
с дф в 16в фазированно
без дф в 16в и в 8в - пп

Опять у меня вопросы.

У меня есть две очень свежие лямбды (13 тыс.км) с двигателя 4G92 Мицубиси.
Одна стояла в катколлекторе, другая - перед вторым нейтрализатором под днищем.
Маркировка:

DENSO
234000
8111
07D19


DENSO
234000
8142
03E25

Можно-ли ничего не делая с ПО (Я5.1) подключить один из этих датчиков?

алекsей
В теории все одновольтовые лямбды одинаковы, но вторую лямбду ставить первой не всегда полезна, есть мнение, что она быстрее сдохнет. Хотя на некоторых машинах они различаются только длинной проводов.

В общем, не стал пока ДК покупать, тем более в магазинах предлагают два - или длинный, или короткий.
1100 и 1300 руб.
Говорят, от года выпуска зависит.
Купил разьем ДК и припаял к ино-лямбде.
Кстати, нагреватель имеет полярность? Я решил, что ему все равно...

Правильно, ему всё равно. Места пайки лучше в термоусадку загони.

Короче, ни одна из этих лямбд от Мицубиси не работают.
Пишет "Низкий сигнал ДК",
"Неисправность ДК",
"Слишком бедная смесь".

При отсоединении разъема от ДК пишет "Обрыв нагревателя ДК".

Смесь действительно бедная: ХХ хоть и без пропусков, но неустойчивый, при включении вентиляторов (их у меня два) иногда глохнет.
При вывороте руля до упора на ХХ тоже глохнет.
Стоит натянуть на входное отверстие воздухана тряпку, чуть смоченную бензином - и все эти симптомы пропадают.

Это форсы, наверное, виноваты. Они старые очень и в дырочке, что в сторону рампы, видны черные отложения. Много.
А ДК подкорректировать не может...

На рабочих режимах тоже беднит, особенно при 10 - 30% дросселя.
Я снял шланг с РДТ - чуть получше стало.

Форсы планирую ставить Бош 107-ые, но некому пока под них прогу поправить.
А может с исправным ДК хватит диапазона коррекции и с ними?


А может я не правильно подцепил ДК?
На Мицу, где стояли эти два датчика, посмотрел - один провод общий для обоих (белый), решил что это масса (вывод "10" на Я5.1),
другие синие раздельные - сигнал на "28".
Черные - нагреватель.
Или не?

алекsей
Посмотри что с лямбды идёт, если синусоида правильная, то не в лямбде косяк, какие номера ошибок?
Прошивку надо править под форсунки, коэффициент коррекции около 0 должен быть, предел 20%. Тем более при прогреве лямбда не работает.

Не помню я номеров ошибок.
Все дело сильно осложняется тем, что у меня нету своего ноута, приходится у кого-нибудь одалживать...
И еще в деревне живу. Средне-статистический уровень интеллекта нашего населения довольно низок.
Ниже,чем хотелось бы...

Коэффициент коррекции по ДК вроде где-то видел, 0 вроде и был, не помню...
Я вообще впервые с этим работаю, только пытаюсь понять что да как.
Со следующей поездки в Омск куплю новый ДК!

Кстати, если в прошивке поменять статику форс с 1.65мг/с на 2.57, то можно сразу Волго-форсы ставить?
И больше ничего не надо?

Динамику тоже менять, почитай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4597235#4597235

алекsей
Советую прикупить ноут, нетбуки сейчас совсем не дорого стоят. Почитай принцип работы инжектора, влияние датчиков на работу и т.д.

Изменил статику форс с 1.65 на 1.55.
Сразу лучше стало, ХХ как вкопанный, на ГУР и вентиляторы реагирует значительно меньше, не глохнет, шланг РДТ на место вернул.
Температуру вкл/выкл вентилятора поставил 95 - 92, флаг ДФ поставил.
Я горд за себя, у меня это все получилось, я впервые влез туда, что два года назад для меня было темным лесом, как устройство космического корабля.

Короче, так и не могу я ума дать своему мотору.
1.5L, 8v, РВ 2111 с ДФ, фазированный впрыск, ДК, Январь-61, J5V03L25.
Едет хорошо, на ХХ тоже нормально работает.
Но...

Холостой ход,
Дроссель 0%,
обороты 800,
РХХ около 40,
УОЗ 12 - 15.


Теперь прибавляем чуть-чуть газу:

Дроссель 1%,
обороты сразу под 1200,
РХХ убегает до 60 - 70 шагов,
УОЗ 20 - 25.

Хотя в прошивке указано смещение РХХ при открытии дросселя 5 шагов (вроде, точно не помню).



Теперь сбрасываем газ (0% ), УОЗ сразу уменьшается до 6гр.,
РХХ начинает не спеша двигаться к своим 40,
обороты МЕДЛЕННО падают,
и когда они уже приближаются к нормальным 800 (а РХХ к нормальным 40),
УОЗ с 6-ти опять восстанавливается 12 - 15.
Причем все это происходит даже если очень кратковременно приоткрыть дроссель.
И независимо насколько - 1% или 70%.
Двигаться очень неудобно: стоишь на месте, чуть коснулся педали - обороты сразу 1100 - 1200,
даже если если просто коснулся и отпустил. Потом в течение 5 - 10 - 30 сек падают...
А если ввалить "в пол" и до отсечки - бывает обороты потом вообще не сбрасываются,
зависают в районе 1500 - 2000, и если не стоит флаг признака постоянной подачи топлива,
то начинаются автоколебания оборотов. При этом показывает дроссель 0%, РХХ 100 или даже 120, всегда по-разному.
Если перевключить зажигание - бывает на некоторое время все становится "как у всех", но не надолго.
При запуске прогретого мотора РХХ реагирует МГНОВЕННО:
мотор на доли секунды рявкнет и сразу на 800 об/мин.

Пробовал заливать другую прошивку (не помню названия, третья серийная версия для 8v) - все то же самое.
Куда рыть? Ошибок не выдает, все остальное работает "на ура".
Единственное, выдавал какую-то ошибку, связанную с адсорбером (его у меня нет),
но я снял флаг "Адсорбер" и ее больше не было.
Еще были ошибки по ДК, когда его не было. Щас уже есть, работает.
Все датчики новые, ДПДЗ и РХХ поменял еще раз на всякий случай.
Проводка новая, контроллер новый.
В попарно-параллельном режиме все то же самое.
Я в трансе...

А,еще не везде работает задержка включения вентилятора.
Т.е. при включении кондиционера сначала происходит смещение РХХ,
а через мгновение (0.6 сек) включается вентилятор.
А при невключенном кондее сначала включается вентилятор (их у меня два),
а затем смещается РХХ вследствие возросшей нагрузки.


Подскажите чего-нибудь, я больше чем уверен, что дело в какой-нибудь мелочи,
но как докопаться до нее...
Сгонять на диагностику? Скажут, что все исправно, х.з. че с ним...


Могу видео работы мотора выложить, если надо.

Ну вот здесь видно, что ХХ 800 об., потом дроссель открыт на 10% и снова закрыт,
а обороты продолжают расти.





А здесь бесполезные движения РХХ.







А так-то ни у кого никаких мыслей?
У BEAST607 спросить надо?
Или у кого?

просишь друга газануть, а сам стоишь у дросселя и смотришь. очень может быть что просто трос излишне сильно натянут и при нажатии и отпускании возникает небольшая щель. В общем рукой проверь дроссель, может он не полностью закрыт.

если все гуд, то почисть еепром.

проверь на выключенном двигателе , но включенном зажигании дроссель. он должен быть ноль.

в прошивке установи что хх до 2% дросселя.

и это... на будущее. снимать логи надо или прогой icd или Atomic Tune/ то что ты показал это не информативно. ты бы еще просто обороты оставил. короче по этим данным можно только гадать.
тебе нужно иметь такие параметры как
1. обороты желаемые и реальные
2. дроссель
3. коэф. коррекции
4. время впрыска
5. массовый расход, цикловой расход
6. положение рхх желаемое и реальное
7. состав смеси
8. состояние ДК
9. признак наличия ХХ
короче все то что есть в нормальных логерах.

Удачи.

Спасибо, Atomic-DM.
Дроссель физически закрывается полностью, а показывает то 0%, то может 1% проскочить иногда, даже не касаясь его.

К машине сейчас не каждый день подойти могу, позже еще отпишусь.
Поможешь?




Считал со своего контроллера ПО.
Я очень мало понимаю во всем этом, но по-моему раньше этого не было.



Что скажешь?

Чуть ослабь трос газа. Дроссель на ноль должен уходить, если нет то возможно дпдз глючит. На прошивку не обращай внимание, почисть еепром. Потом сними нормально логи.[/u]

Про трос газа я даже не переживаю:
Заслонка ходит легко, трос с провисом, да и я уже 100500 раз перепроверял, что дроссель закрывается.

ДПДЗ сменил новый на новый.

Как еепром чистить - пока еще не разобрался/не научился.

А может вообще проблема быть в контроллере в железе?
Сейчас ищу с кем попробовать поменяться контроллерами - перейдет неисправность на другое авто?
Но с Я5.1 оказывается совсем мало машин, да еще люди вообще боятся с мозгом связываться, особого желания меняться нет ни у кого.



У меня тут вот еще какие мысли.
Эл.двигатель вентилятора включается по минусу, его реле в салоне, масса на ГБЦ.
В проводе от реле до ГБЦ (коричневый) обязательно есть падение, на этом же проводе сидят 14 и 24 пин контроллера,
(еще на 19 выводе тоже масса, но провод использован не нагруженный, на нем экраны все свешаны),
это никак не может влиять на работу датчиков?
----------------------------





Аааа, маленько разобрался.
Сильноточные цепи массы отдельно (вентилятор, форсы(14), РХХ(24)),
масса мозга и экраны отдельно (19).

Теперь надо напрячь память, а лучше вскрыть и посмотреть, не посадил-ли я где-нибудь экран (а вместе с ним и 19-й пин) на сильноточную массу?
И еще сдается мне, что когда я тянул коричневые провода к ГБЦ, то объединил пару из них в один.
Я думаю, что это может искажать показания ДК, ДТОЖ, ДМРВ и ДПДЗ.

Ну вот, хвастаюсь: проблему я свою все-таки победил!
Как я и подозревал, все дело оказалось в массах.
Открыл книжку со схемой, разобрал разъём, что к ЭБУ подключается, и вот что увидел:

По схеме:
ДД подключен одножильным экранированным проводом, жила – 11, экран – 30.
ДФ – двухжильным экр.проводом, «+», сигнал и «-«, причем минус на ДФ от G2 идет по экрану.
ДПКВ – тоже двухжильным экранированным 48 и 49, экран не используется, а просто соединен одним концом с G2.
Массы ДМРВ, ДПДЗ и ДТОЖ сходятся к 48 ноге, как и масса ДПКВ.
Получается что датчики с аналоговым сигналом (где важно напряжение сигнала) имеют массу от 48 ноги,
а такие, как ДСк, ДПКВ, ДФ, где важна частота, а не напряжение, имеют массу в точке G2.
G2 – это слаботочная масса, еще есть масса G1, где сходятся минусы от МЗ, РХХ, эл.вентилятора , форсунок и нагревателя ДК.
Важно, чтобы к G1 и к G2 были два разных провода (не один).

А вот что я увидел разобрав 55-пин-разъём:
Все четыре экрана соединены между собой, сюда же три зеленых массы (дмрв, дпдз и дтож),
и все это соединено с G2.
Красно-черный провод от ДПКВ присоединен не к 48, а тоже к G2.
Мало того, что мухи смешались с котлетами, еще таким образом оказались соединенными меж собой
ноги 19, 30, 48, все четыре экрана и точка G2.

В общем, покусал я все эти провода, спаял по схеме, и – о чудо – машина заработала!
Попробовал залить другие прошивки – тоже работает!
Короче, настало мне счастье…


Проводку 103-ю покупал новой в ВАЗовском магазине за 3900 рублей…
И в ней еще некоторые провода имеют цвет иной, чем по схеме,
например ДПКВ – синий и белый.


Спасибо всем за советы и за внимание

Ну что и требовалось доказать - новая проводка с магазина, не гарант качества...

Всем привет.тоже решил сделать из карба инжектор.Возникли проблемы по проводке может кто подскажет насчет подключения бензонасоса,и подключения к панели.К старому бензонасосу шли три провода черный,красный и синий-красный как их подключать они шли на уровень как их подключать?и на фото штекер 8 контактный он подключался к замку зажигания где там плюс 12.И еще один вопрос у меня нет отлива под дд куда его лучше воткнуть

ответ на твой вопрос есть в этой теме, поищи.

На блоке у тебя нету отливки под ДД, можно прикрутить к кронштейну генератора, но там он плохо слышит...

Серый провод из мозгов он с коннектором, это "+" на бензонасос