Сопутствующие темы.

Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)

--------------------------------------------------------------------------------------



Хорошо известно, что старые десятки (до сентября 2003 года), заметно холоднее чем их приемницы....
Дело в применении другого термостата...
соответсвтенно до 2003 года шли так называемые 5дырочники, а после 6 дырочники .
НО теплее машины с 6дырочником были вовсе не потому, что там появился новый штуцер, а изза уменьшения байпас канала...
(шестой штуцер был добавлен для избавления от вечнотекущего тройника обратки печки)
________________________________________________________________________

Вот фото для сравнения -
Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.


очень хочется плюнуть в лицо, умнику спроектировшему пятидырочник... его байпас у меня вызывают ассоциацию с раздолбанной 3.14здой старой продажные женщины :-D.
С ним вся ОЖ бежит мимо печки....
________________________________________________________________________

Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку...
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку - значит у нас в машине будет теплее

________________________________________________________________________

Теперь у нас два пути развития:
ПЕРВЫЙ - мы решаем переделать свой, хорошо работающий пятидырочный термостат... тут все просто... никаких теоретических раскладок... уменьшаем байпас до желаемой величины... для этого, выпиливаем из алюминиевой пластинки вот такую детальку:)



она у нас должна ровно уместится вот сюда:



теперь, нам нужно ее закрепить... для этого можно использовать или холодную сварку, или заклепки, как это сделал я:





заклепки, нужно расположить так, чтобы они не мешали закрытию малого круга...

потом собственно сверлим "новый" байпас... у меня на фото он сразу есть... конкретно у себя уменьшил его до 6 мм... считаю что до 4 мм можно уменьшать смело...

теперь вариант номер ДВА

у нас дохленький пятидырочник, который нам хочется поменять на новый (и явно стоит брать шести, потому как он дешевле, и мы получим еще один плюс в кострукции) или нам и с шести тепла не хватает
все тоже самое... но... применяем подключение обратки печки на термос...
то есть вот на этот штуцер:



об этом говорить можно сколько угодно... все обсужденно в теме о замене 5 дырочника на шести с подключением по moonchild'у 8)
но какие отличия мы будем иметь с уменьшеным байпасом в отличии от стокового при таком вот не правильном подключении?
Смысл подключения обратки печки на термос заключается в том, чтобы большой круг открывался позже, за счет того, что термоэлемент омывался не только горячей ОЖ из блока, но и несколько охлажденной из радиатора отопителя...
так в чем будет разница при уменьшении байпаса? а в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедщой через отопитель, я прошедшей напрямик через байпас... а так же собственно от падения Т в радиаторе отопителя... и если падение Т в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор - температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соотвественно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса:)
Соотвтественно чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость Т двигателя от нагрузки на печку.

________________________________________________________________________

Что я получил:

Т двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе:87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89

Т двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91

Т двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93

________________________________________________________________________


на хх: Т на макс, отопитель на 1-2 ск (максимально достигаемая температура - в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 гр при остановке)

как видим, на ХХ при заметном понижении Т окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хвтатает... но это и 16в голова сцука не туда тепло тратит

________________________________________________________________________

из изменений в машине - стало заметно теплее :cool:
из минусов... на 20 % замедлился прогрев двигателя до рабочей температуры, но в машине и теплее становится быстрее 8-)

________________________________________________________________________

Теперь совет по снятию термостата чтобы не пролить ОЖ 8-)
скидываем патрубок с ДУ, тот который уходит на саксофон, и через него потихоньку сливаем, до тех пор пока ОЖ не перестанет лится:). ПРи этом потери ОЖ будут только когда скинем обратку радиатора охлаждения... и то совсем чуть чуть.
_____________________________________________________________


1 декабря 2008 года, байпас канал был уменьшен до 3.5 мм, тестирование продолжается

_____________________________________________________________

Шайба сильно вылезла ???
У меня было вот так

ничего не упиралось

Во-во! Такая проблема и у меня была. Клапан термостата открылся только до момента касания маленького клапана байпаса. Далее шток должен идти внутрь байпаса, продолжая открывать большой клапан, а он не пролазит в уменьшенный байпас. Пока все оставил с шайбой, но летом, чувствую, прийдется снимать "колхозную" шайбу или "кипеть".

у меня байпас 3.5 но у меня пластина которая не выставляется дальше уровня байпаса если смотреть в сторону термоэлемента...

Во, и у меня точно также, но вот шток не попадает в отверстие.
Сегодня скинул термос, выкинул шайбу и он заработал.

Вот и мне придется также сделать или снимать термос и доводить его до ума при помощи кастрюли, кипятка и напильника.
Но даже со стоковым термосом (подключение обратки печки в термос) я испытал массу положительных эмоций. До этого у меня стоял 8-й термостат, так по с равнению с ним просто небо и земля. Жаль сильных морозов не обещают, тестовые испытания устроить. Но даже при имеемых -10 в машине юг. (заведу себе обезьянку )
Всем экспериментаторам огромное спасибо за подготовленный и любезно предоставленный материал.

а сейчас что ? не так?

забыл, забыл --- тыж поставил калиновский штатный термостат с таинственным кривым байпасом

на всякий случай расчетная оценка диаметра эквивалентного круглого отверстия , равного по сечению байпасу калины

Исходные
Круглый вход у Калины: диаметр = ~11 мм, сечение просвета =~ 40% от круглого входа

Тогда: сечение 40% просвета = 37 мм^2

Этому соответствует диаметр круглого отверстия 6.8 мм

жидкость бежит не по просвету а по сечению,загибы создают турбулентность и некоторое небольшое местное сопротивление.

luch
и пересчитай в ЭФФЕКТИВНОЕ сечение "кривого просвета" отверстия

да я по своим канонам водопроводчика рассуждаю.и загиб же там сделан не для уменьшения прохода ,а именно для улучшения омываемости термоэлемента и лучшей его реакции.

по сечению "проХода" получился диаметр куглого отверстия 6.8

по канонам водопроводчика что подсказывает чутьЁ по поводу эквивалентного куглого отверстия ?

ничё не подсказывает ,тк етот загиб есть местное сопротивление,величину которого ессно мона приравнять к некоему эквиваленту уменьшения диаметра ,но думаю оно весьма незначительно и не в таких пропорциях конечно.

не скромничай!
подсказывает "уменьшение" диаметра!
Постановили - чтобы сымитировать байпас калины трэба сверлячить 6.5 мм!

мало соглашусь тока на пол милиметра меньше ито перебор.

вообще это поворот и даже не на 90 градусов .мне лезти в старые тетрадки в лом шоб глянуть величину етого сопротивления и нужна величина расхода.

на десятках заужать байпас не так страшно - контур печки все время включен. А вот на девятине я когда сделал байпас 8 мм, при перекрытой печке до первого открытия большого круга получил перегрев - причем после первого же открытия большого круга (открылся он около 100 градусов) дальше температура упала и поддерживалась термостатом нормально.

gleb_l
Спасибо!
вот они редкие правдивые отзывы передельщиков.

Но я от дросселирования байпаса тогда не отказался - ибо он давал хороший эффект зимой - печка начинала хорошо греть еще когда температура мотора была около 50 градусов. 12 мм байпас давал минимальный скачок температуры вверх при первом прогреве даже летом с выключенной печкой - так что смысл в этом есть, главное - не переборщить - поскольку нет байпаса - нет и потока горячей ОЖ на термоэлемент, который заставит термостат открыться. А если на десятках поток из печки направляем в 6-й патрубок на термоэлемент - то может оказаться, что с зауженным байпасом и летом прокатит - главное кран в контур печки не ставить!

По логике,получается, что самое разумное-поставить дроссель в патрубок
с выхода №4 термостата (а не в байпас).И термостат будет омываться,и есть сопротивление потоку,которое направляет увеличенный поток в печку.

gleb_l
Иоп я эти 5-6-7-8 дырочные термосы дорогучие и гемор что народ выносит их кастрируя.у мну стоит сток старого типа и быстрее мну *** кто тачку прогреет на хх(писал многа раз от -18 до +85=7минут на хх прогревается при закрытой печке).
мне в наши морозы(вчера -37,сегодня-35) рабочяя темпа двигла важнее прелых яиц и ног.

luch

ничего радикального от 5-6-7-8 дырочных термосов ты кнешно не поимеешь, особенно в плане скорости прогрева.

Чем меньше воды греешь - тем быстрее будет нагрето - закон физики, а не логики!

Здесь народ бьется за увеличение протока воды через печку - для тепла

Так ето всё в режимах либо недогретого двигла, либо наоборот(при обмане термоэлемента).

luch
ты опять об физике

понимаю - режим двигателя === святое!

с головки вода бежит несколькими ручьями - в ДУ, через байпас, через печку, через пароотводы 1 и 2

задача2 - больше гнать через печку

задача1 - меньше греть воды

все лето отъездил с байпасом 6мм.... никаких перегревов и прочего... рабочая нормально держалась 89... вентилятором сбивалась быстрее чем в стоке... кто умный тот поймет почему...

больше гоним через печку-медленнее нагревается мотор,причем ето все при малом круге те при недогретом или прегретом моторе.тк при открытом термосе всё нет эфекта от кастрации байпаса.

а посчитайте ,господа любители кастрировных термосов, в глобальном масштабе на скоко дольше вы греете двигло,жжете гсм и прочее сопутствующее к примеру за годик(зиму).
Можно сказать вполне ощутимый кусок жизни отедает етот ваш прогрев. и лично ващей и моторной жизни.