Если "сухой шум" появился,то стОит.

Без полной разборки со снятием подшипника это не получится.

Там много смазки не нужно - лишь добавить чуть.

за 100тыс. ничего не смазывал, и диоды не горели. только лампы менял. С кондеем вообще ничего быть не должно, если не бить и не лазить туда руками. Главное никого не подпускать с заправкой и прочей фигнёй.

Вчера отрегулировал клапана, в прошлый раз это делал около 20тыс назад. Три первых клапана в плюсе на 0,05, остальные в номинале, как и были. Опасение, что зазоры уменьшились, не подтвердилось. Отрегулировал прослабленные, шайбы нашёл, 2,3 сделал в номинал, а с 1-м получилось так: 0,35щуп свободно, 04 с трудом, но пролезает. Потом покрутил коленвал несколько раз, стал перемерять, и удивился: у 1-го клапана 0,3 свободно, 0,35 не лезет! Как так? только что 0,4 входил, а после прокрутки 0,35 не лезет! Скорее наоборот должно быть! Переделывать не стал, оставил так. Остальные клапана в норме.

Обнаружил, что на трёх первых кулачках распредвала есть задиры и раковины, как раз у тех, где клапана прослабли. У двух кулачков задиры с краёв кулачка, серёдка в норме, у одного задиры и раковины, ощущаемые пальцем, на самой вершине кулачка. Это может как-то быть связано с тем, что у именно этих клапанов зазоры выросли?

Попытка рассматривать цилиндры эндоскопом. Эндоскоп куплен на али за 300рэ, поэтому качество соответствующее, рассмотреть поверхность цилиндров невозможно. Но осмотр клапанов немного напрягает. Выпускные клапана все с эрозией, впускные получше. Возможно, это последствия зажатых клапанов, при прошлой регулировке на 28ткм клапана были зажаты все.

Тем не менее, компрессия нормальная, 13,4-13,1 кг/см, причём самое большое давление в 1 цилиндре, выпускной клапан которого (1-й) выглядит наиболее страшно. Наиболее сильно был когда-то зажат 7-й клапан, и его рабочая поверхность действительно самая изношенная, из впускных. Ещё удивило, что у 1, 4,5 выпускных клапанов, если я правильно понял, очень широкие рабочие фаски, чуть ли не вдвое шире, чем у 8-го и чем у впускных. Это нормально, или так криво было на заводе собрано, что фаски завалили?

http://youtu.be/UuPy3CKFB4k

Всем привет!
В общем, машине исполнилось 6 лет. пробег 58ткм, при этом было очень много колдобин. За это время вот что делалось и менялось:

В первый год: Масло в коробке на полусинь 75w-90 GL4. Чинил лопнувшую трубку заднего стеклоочистителя. Смазывал моторчик печки, чтобы не скрипел, но больше и не скрипит. Вылезала шибка низкого уровня сигнала ДД, поменял его на новый на шпильку.
Далее: Заменил оба насоса стеклоомывателей, заменил термостат, один раз потребовалось переобучение ИММО, заменил тосол по сроку, расширительный бачок, штуки три лампочки ближнего света. Обнаружил сорванный в сервисе болт крепления растяжки, нарезал новую резьбу, поставил болт большего диаметра.
В последний год: Заменил в приборной панели три лампочки. Замена ремня ГРМ и ремня генератора, пыльников рулевых наконечников, задних тормозных цилиндров. Искатал один комплект летней резины, 5-й сезон она не доходила.
Только что: Снова замена тосола и расширительного бачка, передних тормозных колодок, профилактика тормозов.
Ну и масло, фильтры, тормозуха - по регламенту, пробегу или сезону, свечи раза три менял. Ручник ни разу не подтягивал!

Из добавок: конечно же магнитола, динамики и т.д. Поставил автотомат включения ближнего света в качестве ДХО. В прошлом году заменил задние амортизаторы и пружины, поставил опоры эволекс. Недавно поставил блок предохранителей меж аккумулятором, генератором и потребителями.

Из косяков на данный момент - стучит (уже 5 лет стучит) левый наружный шрус в левом повороте с газом. Гремит рулевая рейка, люфт в паре шестерня-рейка, немного стучит ЭУР, карданчики живые. При замене колодок обнаружил надрывы на пыльнике правого наружного шруса, внутри складок, пока не сквозные. Передние амортизаторы вроде живы, бухают на неровностях уже 6 лет.

Традиционно измерял на прошлой неделе компрессию: 13,4 13,3 13,2 12,9, в 4-м цилиндре поршень выглядит мокрым, и резьба свечи чуток в масле. Хз что это, сами свечи одинаковые, здорового цвета, без нагара.

Так что ближайшие вложения - замена пыльников шрусов, возможно и стучащего шруса. Ну и возможно рулевой рейки.

Yoga
Имхо многовато всего за 58 тыс.км.

Чего много? Лампочек?
По сути только насосы омывайки два бачка и термостат. Остальное расходники.
Чтоб лампы в приборке не перегорали уменьшил яркость свечения - днем нафиг не надо, а ночью и так замечательно.
Я за 100 ткм гораздо больше наменял - все записано.

Всем привет! Вчера открылась тайна, почему ручник не пришлось подтягивать за 6 лет, хотя заметный износ и у барабанов есть, и у колодок. Оказывается, витые оболочки тросов ручника сильно поржавели внутри пластиковых трубок, аж было видно снаружи под пластиковой оболочкой, что тросы распёрло, местами мелкие продольные трещины. Ржавчина меж витками оболочки несколько увеличила длину тросов, и таким забавным образом скомпенсировала износ колодок. Срезал пластиковые оболочки, под ними атас , обстучал и очистил ржавчину, так ручник стал на 4-5 щелчков подниматься (было 2). Замотал пока тросы изолентой, поставил в план заменить, возможно вместе с колодками. А вообще, ржавая оболочка мало на что влияет, там всё равно внутри полимерная трубка, в которой сам трос ходит, туда влага не проникает, и трос не закисает, двигается нормально.

Кстати, насчёт советов вынуть тросы из проушин, чтобы днище не натирали: они всё равно натёрли, только в другом месте, так что пришлось зачищать и подкрашивать. Левый трос не провисал вниз, как правый, а задрался вверх, и протёр антикор. Правый трос тоже натёр порог со стороны днища, но не до металла.
В общем, после вытаскивания из проушин с троса обязательно нужно срезать трубки-уширения, что сидели в проушине, чтобы трос более равномерно изгибался, излом пластиковой оболочки идёт по концам этих трубок. Также нужно закрепить тросы на кузове, подогнув хомутики, иначе тросы ёрзают и натирают днище.

Кондей работает? Авто сильно тупит с включенным кондеем? Заправлял кондей?

Кондей работает, не заправлял. Да, при включенном кондее машина тупее, на газ жать приходится сильнее, дело привычки. Ещё когда кондей на ходу включается-выключается по датчику обмерзания испарителя, это ощущается, не прям уж как пинок/провал, но ощущается.

Ясно, у меня такая же байда

На Газели оболочка металлическая рассыпалась и вместе с ней рассыпалась и пластиковая...

Пока пластиковая трубка в тросе живее всех живых, по крайней мере там, где ее было видно меж витков металлической оплётки. В любом случае не думаю, что изоленты хватит надолго.

Если в процессе торможения отключается муфта кондюка, то торможение становится более эффективным))

Не, это при торможении двигателем включенный кондей очень даже помогает замедляться более эффективно. Если же муфта при этом выключится, торможение уменьшится.

Бесспорно.

Я про другое. Тормозишь педалью, выключается кондюк и педаль проваливается глубже и авто веселее тормозит)). Хз, может только у меня так.

Неа, у меня так же. Хз почему. И клапан вута мицубиси поставил.

Я не замечал, чтобы педаль проваливалась при включении кондея. Обычно когда тормозишь педалью, влияние кондея не заметно.

Раньше, когда ездил на приоре, бесило включение кондея, рывки были очень ощутимыми, и машина переставала ехать. На калине рывков нет вообще, работу кондиционера почти не чувствую, только по холоду) На тяге в городе не сказывается, по трассе с кондеем ещё не ездил. Мотор 127

5703
так он у тебя низовой, конечно ты его не чувствуешь. на приоре 16 кл, там всё выше 4тыс/оборотов.

а на первой калине был мотор 1,4 16 кл. Там кондиционер был, как аварийный тормоз. Нажал кнопочку, и машина остановилась)) Бывшая жена на ней ездила, в горку тронуться не могла

5703
да если не чиповать, он вообще мёртвый с кондеем был.

Чё это был, есть

mdiman21043
у меня уже давно был.

Подох конлей что ли?