Дым был нормальный по началу, сейчас повышенная дымность но не синего цвета - серого. Свечи маслом не закидывает, естесвенный пробой через 3000км из-за галимого бензина. Цвет рыжий.
А можно маслосъемные кольца менять не растачивая блок?

Посмотри внимательно на свечи - если свечи как ты гришь нормуль, то внимательно посмотри на ОБОДОК КРУГЛЫЙ свечи - если на нем черный нагар, еще какая гадость - то это маслосъемники тю-тю
А маслосъемники можно менять не то что блок не растачивая, даже голову с двигла не снимая. Снимешь распредвал, рассухаришь и вперед

VladiZlav
О как, а кольца маслосьемные тоже через распредвал меняются?

Кто о чем а я я про колпачки 8-) Если вопрос идет о поршневых кольцах, то тут без разборки двигло никудой Я просто на слово "Кольца" не обратил внимание - мой косяк А понятие "маслосъемники" обычно применяется к колпачкам маслосъемным а не к поршневым кольцам 8-)

теперь про компрессию?
8-)

если блок в порядке то зачем его точить?

Ну если износ большой, например. А про кольца много раз от друзей слышал, что новые поставишь и долго им все равно не проходить. В основном так делают только перед продажей, лишь бы хоть как, но поездила. А правильно откапиталленый движок - это еще гарантированные 100-120 тыщ без лишних проблем.

Почему это кольца долго не проходят?

Я в смысле, одними только новыми кольцами надолго проблему не исправишь (а не про сами кольца, им то по барабану). Износ механический по-любому присутствует в цилиндре, да на зеркале цилиндра на взгляд может и не сильно заметно, но на самом деле может иметь много микроцарапин. Кольца если с поршня снимешь и зусунешь его в цилиндр, он [поршень] там будет чуть ли не болтаться. Опять же, износ зависит от конкретных колец (может быть меньше, может быть больше, так же как и в ситуации с твердыми колодками и мягкими тормозными дисками), но он все равно присутствует, ибо это механика. Не зря же придумали капитальный ремонт и механическую обработку деталей движка.
Вообще, по-науке, все это вымеряется индикаторным нутромером в 3-х поясках и двух плоскостях, и на основании полученных результатов общего износа, конусности, овальности и бочкообразности ставится приговор (как на автотранспортных предприятиях в старые времена). Но оно автору надо для жигулей? По мне лучше так уж один раз потратиться, зато потом забыть надолго о цепях, сальниках, падающей компрессии, масле на угар и т.п. НО, хозяин - барин, я абсолютно ничего не навязываю.

И потом, еще не надо забывать о коленвале. У него же тоже шейки изнашиваются и царапаются. Можно также забить пока на это, а потом огорчаться, почему глухо стучит и давление масла падает... Можно взять микрометр и вымерять шейки на износ. А можно потратить 1300 р на шлифовку колена + вкладыши и забыть про него.

Это только нутрометром можно определить?

Был бы свой гараж, или дача, где можно бы было несколько дней на ремонт потратить. А на СТО, вопервых бабло платить надо и не малое, во вторых это отнють не гарантия правильного ремонта. Раз заплатил на прошлой ТАЗ 21063 за переборку, как горела лампа давление масла на холостом до капиталки, так и после горела.

Андрюха&ВАЗ-21047
Допусти м колено не менял, и не точил.
Обмерил микрометром, все в норме, махнул вкладыши и все.
За чем менять запчасти если они в норме? Сейчас такое г.... делают, что надо по возможности оставлять старые запчасти.

сандро
За чем тебе гараж?
Если надо, двигло можем помочь вынуть, разберешь на улице дома потихоньку соберешь. там самое главное башку шлифануть, блок расточить, колено отбалансировать.

Я всетаки сторонник минимального ремонта по возможности, ведь кроме расхода масла я не на что не жалуюсь (лампа не горит на холостых). Вот, может если поможет замена маслосъемных колец, тогда нафиг капиталить, через год все равно ино буду брать. Да и ездить сейчас осенью, зимой меньше буду.

Мне лишний гемор и траты ни к чему. Пойду сейчас компрессометр куплю и посмотрю, что выйдет.

Компрессионные без расточки/замены поршней (при необходимости) у моего знакомого отходили 4 месяца на убитом движке.

В Н.м по ключу сколько?

Указано же, не видишь?

[quote="Forkoss Указано же, не видишь?[/quote]
Вопервых ключ отградуирован только до 150 Н.м, а во вторых, ответ не получин что значит 33,3-118,3 Н.м - сначала 33,3 а потом 118,3 Н.м? И как дробные значения определить? Если ключ неотградуирован четко (делеений меньше).

Замерил компрессию везде 10кг/см2, во втором 8кгс, после заливки 50г масла (Manol полусинтетика), компрессия втором цилиндре увеличилась до 12кгс/см2.

сандро
Если не отградуирован, на глазок.
А это у тебя кольца.
В общем, если ты хочешь продать машину через год за более менее нормальные деньги, сделай хоть какой ремонт двигла.

замена только колец проблему решает не на долго потому, что надо хонингование сделать блоку. хонингование заключается в нанесении рисок (микроцарапин) на поверхность цилиндра под уголом + 45 градусов и -45. они играют большую роль в обеспечении правильной смазки пары трения цилиндр-кольцо.

В июле во втором цилиндре компрессия была 10кг/см2 Cейчас он совсем не работает (что снимаешь в/в провод - толку нет, что одеваешь - эффект = 0)

И что кольца менять, или....? Чем и как (точнее что и где смотреть) опредлить необходимость расточки и шлифовки?

И рад бы да бабла нет, а ездить надо - работа такая.

Это понятно, дак а что значит 33,3-118,3 Н.м (как знак "-" понимать?????)? И ключ только до 150 Н.м отградуирован, новый покупать надо?

Ты ее просто убьешь и все.
Если хочешь добить до конца, залей масла по гуще.

Очень многие беруться сделать роасточку (кстати что нести в расточку блок и колено?), но не факт что ее сделают вообще (я ведь не СТО - юр. лицо постоянный клиент, с которым ссориться нельзя, могут и "придавить")! Может кто знает адресок в Питере?

В расточку блок, колено на проверку и ели надо шлифовку - балансировку.