Завожусь так- 3-4 тычка педалью перед заводом. После завода сразу подсос убираю.
Если глохнет, то ИМХО переливает карб. Если у меня вдруг глохнет сразу после завода (к примеру, резко педаль сцепы в -20 резко отпустил), то тоже не заводится, т.к. залиты свечи. Переключаюсь на газ, завожусь и сразу на бензин опять. Вроде помогает...
ЗЫ у мну в -20 ништяг заводилось, но если на прогретом дёрнуть подсос, то трястись двиг начинает, т.к. богатая оказывается

А в самом начале, если автомобиль долго простоял на улице, включаем на 15-20 сек дальний свет или габариты+противотуманные фары. Тем самым мы прогреваем электролит АКБ.

по поводу регулировки пускового устройства "Oleg" дело говорит.

Скорее всего у многих ,кто юзает карб, проблемы, возникающие при заводке в мороз(если летом заводится норм-но), связаны с порванной(60%) диафрагмой пускового устройства(которая меняется за 20 минут и стоит рублей 20-30) или неотрегулиров. пуск устройством(20%)
и остальные 20% на другие неиспр-ти.

[/quote]



Прощу прощения, а что значит пунк 3??
А что, когда заводишься-нужно сцепление выжимать?Объясните чайнику, пожааааалуйста...
Я завожусь так:
Пару раз выжимаю газ.
Вкл.дальний на сек 10-15.
Потом вытаскиваю подсос и завожусь...Порой, если не сильно вытащу подсос, то глохну..
Тогда вытаскиваю по-дальше, ну и завожусь по-новой..
Обычно обороты до 2 держу, потом на 1.5 сбывляю, и потом на 1, пока машина не наберет температуру...

заводил в минус 30 . манетку на себя, педаль в пол, зажигание-старт, тарахтим, по мере прогрева дрочим сцепой, ну ведь -30. всегда заводился на карбе, ВСЕГДА.

Прощу прощения, а что значит пунк 3??
А что, когда заводишься-нужно сцепление выжимать?Объясните чайнику, пожааааалуйста...
Я завожусь так:
Пару раз выжимаю газ.
Вкл.дальний на сек 10-15.
Потом вытаскиваю подсос и завожусь...Порой, если не сильно вытащу подсос, то глохну..
Тогда вытаскиваю по-дальше, ну и завожусь по-новой..
Обычно обороты до 2 держу, потом на 1.5 сбывляю, и потом на 1, пока машина не наберет температуру...[/quote]

Да, Masya, когда заводишься, сцепление лучше выжимать, причем всегда! У самого не раз были случаи когда по запарке не снимешь передачу. О последствиях лучше и не думать. А зимой сцепление отключаем для облегчения работы стартера, котрому приходится и двигатель крутить, и генератор, и коробку передач. При отключении последних двух завод куда веселее.

[/quote]
регулируй карбу. такие манипуляции, писец

вообще для карба больная тема приоткрытие воздуха больше нормы. с заводского карба видел, там богатило. ладно кто шарит тому расскажу

Форумчане, видимо я дурочка, но мне не понятна фраза ОТКЛЮЧАЕМ сцепление????
Вы имеете в виду, то что выжимаете его?



Благодарю, учту..Но на передаче предпочитаю не оставлять...


Вроде смарели, сказали норма...
Машинка у меня старенькая, но так хочется, чтобы по-дольше проработала. Вот и узнаю у всех, кто как и что...

[/quote]

Естественно!


Значит на ручнике только?? Зимой?? Не надо, а то за ночь и колодки могут примёрзнуть. Ставь на первую.

Спс большое, значит не совсем еще))

Да, обычно ручник или вообще ничего, если точно знаю, что дорога ровная. Про передачу обязательно забуду, бывало уже...Чуть-чуть до джиповского зада не допрыгнула.

Ни разу нитАк ,если машину не мыть то ни чего не примерзает.По крайней мере у меня! :cool:

Лично я завожусь как рекомендовано в инструкции по эксплуатации автомобиля.
1).После длительной стоянки накачиваю бензонасосом топливо.(при ежедневной езде не обязательно)
2).Вытягиваю подсос до УПОРА т.е. полностью.
3).Выжимаю сцепление.
4).Завожусь в сильные морозы в три приёма : а) первый раз кручу 3-5 оборотов,вспышек нет.Пауза 10 сек. б) второй раз кручу пока не зафыркает,появляются вспышки но не заводится.пауза 20 сек. и наконец в) третий раз кручу пока не затарахтит.Обычно с третей попытки запускается.Светом аккум не прогреваю.Никаких манипуляций с педалью газа.
В заключении - пусковое устройство обязано быть отрегулированным,пусковой зазор дросселя тоже,аккум исправен и полностью заряжен(у меня топла экстрим 75 А/ч).
Всё.

Я тоже только на ручник ставлю, НО если точно знаю что не примерзну. У меня автозавод стоит, после его установки пришлось отвыкать от парковки авто на 1-ой скорости.
Masya Если вы будете заводить с нажатой педалью сцепления, то даже если она у вас на скорости стоит и вы начинаете отпускать сцепу, то почувствуете, что начинаете ехать и до зада джипа не допрыгнете уже, просто утопите опять и выключите скорость. Правда все равно раньше это могло быть и энергично. :grin: Советую на скорости оставлять!!!
А так у меня тоже заводится в основном с 3-го раза. Завелась, тут-же заглохла. Еще разок, секунды 2-3, глохнет. И на 3 раз заводится. Но если ночь простоит. А если меньше то с 1-го раза. Только подсос вытянут до-конца. Никаких газулек не нажимается.

Вообщем так, все говорят о зазорах, так вот, для карбюратора 2108 (двигатель 1,3 л) пусковые зазоры такие: воздушная заслонка: 3,0 мм, дроссельная 0,8-0,9 мм, для карбюратора 21083 (двигатель 1,5 л.) пусковые зазоры такие: воздушная: 2,5 мм, дроссельная - 1,1-1,2 мм.

С воздушной все понятно: снимаем крышку воздушного фильтра, берем сверло соответствующего диаметра, вытягиваем подсос до упора, нажимаем отверткой на лапку мембраны пускового устройства, чтобы она ушла до упора назад (лапка эта загнута на конце в форме буквы Г), воздушная заслонка должна приоткрыться. Измеряем сверлом зазор между заслонкой и стенкой карбюратора (у того края заслонки, который окажется внизу). Если зазор неправильный - берем ключ на 8, ослабляем гаечку на пусковом устройстве, и маленькой отверточкой вращаем винтик, на котором накручена гаечка, которую только что ослабляли. Для уменьшения зазора закручиваем винт, для увеличения - выкручиваем. Затягиваем эту гаечку, придерживая отверткой винт, еще раз проверяем зазор, ставим на место крышку воздушного фильтра.

Считаю, что снимать карбюратор ради установки зазора дроссельной заслонки нецелесообразно, его можно отрегулировать и "на слух".
Если машина заводится и через несколько секунд глохнет, или когда чуть чуть утопишь подсос, обороты начинают постепенно снижаться и машина глохнет - это признаки бедной смеси. Кто захочет поспорить, докажу, что это так. Когда машинка завелась и двигатель уже набрал обороты, поработав 2 минуты, попробуйте газулькой добавить обороты где-то до 2500, и немного утопить подсос, обороты начнут постепенно снижаться и машина заглохнет. Так вот, в таком случае берем ключ на 7 и немного закручиваем регулировочный болт дроссельной заслонки, который находится на рычаге дроссельной заслонки первой камеры (не те, которые ограничивают ход заслонок - те регулируются винтами - их НЕ трогать). Закручиваем его до тех пор, пока (есстественно не за один раз) после запуска двигателя машина не будет глохнуть через несколько секунд.

Почему я не рекомендую снимать карб для регулировки дросселя - да потому, что даже если зазор сделать очень маленьким, то машина все равно запустится, но свечи при этом не зальет. Я на своей восьмерке делал этот зазор вообще маленьким, а воздушная заслонка - стандартный зазор, так у меня в -25 машина заводилась с пол-пинка и держала обороты при полностью вытянутом подсосе где-то 1800. А на новой 99 с заводскими регулировками при запуске в ту же погоду обороты были почти 3000, если чуть уберешь подсос - глохла, и так пока двигатель не прогреется хотя бы до 40 градусов. Единственный минус маленького зазора дросселя - это то, что когда его утапливаешь до середины - он снижает обороты более менее ровно, а потом уже почти не изменяет их. Но смотрите сами, что лучше - крутить холодный двигатель на 3000 оборотах, или чуть больший расход топлива при прогреве, но обороты как на инжекторе - 1800! Так что я рекомендую зазор дроссельной заслонки чуть уменьшить.

Если машина заводится и глохнет, но при этом свечи мокрые, то диагноз - порвана мембрана пускового устройства. Как ее проверить: снимаем крышку воздушка, кто-то садится за руль (желательно на холодной машине), вытягивает подсос до упора (воздушная заслонка должна полностью закрыться), и запускает двигатель. Во время запуска заслонка должна приоткрываться (если конечно есть вспышки в цилиндрах), а когда двигатель запустится она должна приоткрыться на пусковой зазор - 2,5 или 3 мм. Если заслонка не приоткрывается, то для лечения - меняем мембрану пускового устройства, затем регулируем пусковой зазор как описано выше.

Удачи!