диаметр на подаче 32, потом переходит в 25, идет по батареям, потом из 25 опять в 32 в обратка идет 32....
радиаторы чугунные обычные...

Сколько секций всего получается?

значит 8 батарей по 7 секций..
вход снизу, выход сверху батарей..

7 кВт тепла

ЧМ1-70-300-1,2-7 Номинальный тепловой поток 0,525 кВт при средней температуре в радиаторе 70 градусов, то есть 80/60, 80 подача, 60 обратка. Всего их 8 батарей. 8*0,525 = 4,2 кВт, и это при работе "во весь дух" на правильной системе. Этак раза в два не сходится. А по факту располагаем не +80, а +40. Отталкиваясь от гипотетической температуры внутри +20, располагаемый температурный перепад оказывается около 10-15 градусов, вместо 70-20=50. Это еще в гм... четыре раза снижает тепловыделение.
vovan064, если я правильно понимаю, систему никто не пытался рассчитать хотя бы на коленке, заглянув в РЭ, как я сейчас. Она сильно не сходится, и двухтрубка ей не поможет.
У Вас вся эта бодяга сейчас хорошо, если 1 кВт выделяет. А из-за схемы подключения, думаю, первая батарея хоть теплая, вторая - не очень, а дальше трындец.

Это если у него цивильные батареи. Вот как фотки разместит, порадуемся. А пока я прикинул по плохому сенарию, одноканалки. Пессимист типа.
И гляньте - там Ленинградка, собранная через задницу, насквозь и без сужений (а негде там сужения делать).

это ему надо

olg2004, ему с такими параметрами надо в 1,5 раза их количество увеличивать, если батареи крутые, и в 2-3 раза, если слабые. Это не считая переделки системы в нормальную.

Otto Frija

для гаража расчетная конечная вроде +5

olg2004, если б там только машины стояли, ИМХО, он бы не парился. Больше похоже на СТО, судя по готовности лепить Галаны и топить отработкой. Щас появится, расскажет, сколько ему надо температуры.

Otto Frija
спасибо...

рассчитать конечно не пытались...
так последовательное соединение это нормально или полное г.....
нужно переделывать или можно так оставить?

завтра выкину...батареи б.у. одни почти новые, честно спиз...ны с работы, другие забраны у друга.

строю потихоньку покрасочную, внутри стоит камера самодельная..пока еще не готовая...так вот, главное чтоб при минус 20 на улице в самом помещении было хотя бы +10..в камере будут устанавливаться тены, так что требования не особо высокие..

еще фигня в том что входная вода еле теплая, на котельной экономят газ, так что думаю что зимой если не затопят как следует, все разморозит..

Не факт, нужно узнать как подключен гараж (элеватор или шайба), диаметр труб, что ещё подключено на этой врезке(может быть что то придавить). Можно вызвать комунальщиков, пусть решают (если конечно всё официально). А вообще центральное отопление самый простой и выгодный способ постоянного отопления, поэтому я советую копать в эту сторону.

Bloodman
короче отопление проводили практически все сами, делали врезку...
потом у бабки на кпп спросили че да как, так у нее тоже батареи холодные, даже с крана, подключенному напрямую от котельной течет еле теплая вода..
она и говорит, типо отопление включили 5-го, а должны 16-го, и теперь экономят газ, на котельную оператор ходит в валенках....как всегда в России, полная жопа..
и киловат энергии стоит 4 рубля...во как..

vovan064, я не уверен, что там всё так уж страшно. По хорошему, на северной стенке котельной висит термодатчик, докладывающий ситуацию снаружи компу, управляющему котлом. А дальше только кривую угадать или поправки ввести. Если там компа (погодозависимой автоматики) нет, и управляют вручную - это не так уж страшно. Дело в том, что у нас везде экономят на батареях, и никуда они не денутся, будут держать 80/60 ближе к -30 на улице - иначе все позамерзает нафиг.
Если бы я сражался с проблемой, я б сначала опознал батареи, потом сделал наколенный расчет (от него уже 50% есть выше), потом прикинул, сколько батарей надо под +20 при -30 снаружи, а дальше или по-правильному, с термоголовками на батареях по двухтрубной системе, либо по-русски, со слабеньким насосом Грюндфос (примерно 4000 рэ новый) + настенный комнатный регулятор Сименс (900 рэ новый) опять же по двухтрубке. Холодно - качает, потеплело - стоит. Да, и элеватор чудес может и не дать - если котел на подаче не выдает температуры, то откуда ее элеватор возьмет?
Думаю, придется еще батарей спереть и систему стабильным полипропиленом спаять. Только дело ответственное, так как хреновый полипропилен на центральном отоплении - это страшно, его рвет как грелку. Я бы сначала пустил несколько метров стальной трубы, чтобы не поплавило в случае чего, хоть какая-то защита.
А перед переделками запостить тему на Нью-СОКе ( http://newcok.3dn.ru/forum ), там народ и поржет и поможет.

vovan064 Булерьян не рассматриваете?

Откуда у него около МКАДа столько дров для буржуйки? И с КПД вопрос не то чтобы открыт, он скорее закрыт. Как там у Булерьянов с автоматикой - по сравнению с нормальными котлами под дрова? Шо, никак?
Чешский дровяной котел от Бош $600-900 стоит, в зависимости от мощности. Примерно в те же деньги и "чудо-буржуйка" от "Бренеран".

Otto Frija
мне сказал инженер ихний, что сейчас в котельной температура около 40 градусов поддерживается....
ладно, завтра разберусь еще потихоньку...выложу фотки...
поеду домой пока отдыхать...

Насос - абы какой, пофиг, лишь бы дешевле. У нас 4 кубовый в час ду 15 стоит 2200р.


Если что непонятно - спрашивай.

vovan064, лучше нехай ихний инженер покажет чудову картинку, называющуюся "кривая отопления". По одной оси - температура за бортом, по второй - температура подачи котла, которую им держать надо.

Ну а на улице-то сколько сейчас? Режим у них, панмаешь

Молодежь

rover, мысля про неизвестное максимальное давление в системе верная, это + много. А вот вопрос по существу один - скоко это всё стоит и сколько будут стоить сутки эксплуатации с ТЭНами и прочим?
Мож, попроще что сварганить, и без ТЭНов? Сопрут один раз и на много лет побольше батарей - и всё?

rover, +9 на улице - щас посмотрел. Фигня.

Вот и я о том же, значит график 95\40, как обычной.

А это уже он пусть думает - Тены, это альтернативное топливо по сути. Вместо шлюза хоть что ставь, хоть печку обычную с обменником. Пусть сам считает, что ему удобнее и экономичнее и чем дешевле подогревать носитель, если это надо.

Дело в том, что без альтернативы подогрева носителя смысл байпаса теряется вообще - ведь известно, что чем быстрее движется сетевая вода, тем меньше она остывает в радиаторах, а это ведет к парадоксальному явлению - перегреву, и главное - к уменьшению температуры помещения.

Если убрать шлюз, то убирать байпас, а мотор переносить на обратку (чтоб не грелся) стрелкой на выдув, расположить перед обратной задвижкой. Перед ним поставить еще одну. Манометр обратки относить на врезки лежаков от радиаторов. Регулировать перепад давления подпорными. Насос же уже не нужно оборудовать таймером, а тупо включить до весны.
При его малой системе это ему будет польза разве что в перепаде давления, больше ни в чем.

Otto Frija


Это чудовищный перегрев.
При режиме котельной перепад должен быть от 25-ти градусов и выше

Это я как киповец, сдающий каждый месяц распечатки по теплу с 70-ти обьектов говорю.