Только учтите, что это только для новых автомобилей и для безвоздушной обработки под большим давлением. Под маленьким давленим все самые больные места останутся необработанными.


Для Раст-Стопа нужно очень тонкое сопло. Ни один из виденных магазинных мовильников не подходит для масляных антикоров. Только для густых "нефтяных". В следствии большой текучести масляных антикоров их не надо лить много и лить надо на верхнюю часть скрытых полостей - вниз и на бока они стекут сами.

Самодельная мовильница. Трубка от бескамерного соска с ниппелем, электрический насос и трубка от баллончика с мовилем. Заливаем через трубку раст-стопа на треть, подсоединяем компрессор, накачиваем "до немогу больше" и вперед!



Suse

1. Снять обшивки дверей. Проверить нижние углы дверей и нижний шов. Для удаления грязи из полотна ножовки по металлу сделать приспособу



Пролить все уайт-спиритом, почистить щеткой и промовилить.

2. Залезть в задние арки из салона, прочистить и пролить стык с внешним крылом. Лучше раст-стопом или маслом.

3. Вот на этом рисунке, через крайнее правое отверстие 67 в направлении кронштейна задней балки залить кучу мовильного препарата. Потом, в том же направлении, через внутреннее отверстие 66. Лить вверх, потому как к низ там приварены два усилителя лонжерона. Обычно проливают до и после них, а вот между ними остается сухо. Нужна длинная трубка.

http://www.mercasol.ru/techno/m32.gif

3. Вынуть торцевые заглушки порогов , почистить там все, промыть и залить антикора или масла.


4. Просверлить из-под крыла нижние уголки передних стоек. Уже обсуждали тут это, с фотографиями.

5.liv
Dranik
ТЕХНИК
Смотрим №4 на картинке. Стойка - "двойная".


Как раз и нужно так делать. В принципе достаточно только стык крыши со стойкой обработать.

volokh
Спасибо большое за объяснения! Очень интересно.

Не пойму только, у самодельной мовильницы раст-стоп заливается через туже дырку, что и накачивается потом? Т.е. отворачиваем золотник, заливаем через тонкую трубку, заворачиваем, накачиваем?

И еще, раст-стопу вроде грязь не особо помеха, он очень ползуч-текуч. Помнится, когда обработал двери - он начал вылазить даже через дверные ручки, хотя там резинка есть.

И кстати, под безвоздушной обработкой понимается способ, когда рабочее вещество само по себе подается под давлением, а не способом эжекции, как во всех пистолетах и мовильницах?

maximk

Да, насос откручивается и 20-и граммовым шприцем раст-стоп заливаю внутрь. Обязательно ставить ниппель, чтобы при откручивании насоса раст-стоп оттуда "не пшикнул в тебя". Остаточное давление все равно остается.

Если грязь сырая или слипшаяся от мовиля, то раст-стоп ее не пропитает.
Если просто пыль, то желательно ее жесткой нейлоновой щеткой пошебуршить перед нанесением. Но, лучше все же, все пошкрябать и помыть керхером. Я отмывал все скрытые/закрытые полости, хитрой такой насадкой, которая струи воду закручивает и в стороны разбрызгивает. Машину рабирал до железа. Грязищи было куча.

Безвоздушная - это что-то от 8 атмосфер или более даже (навскидку цифру не помню). Получается не воздушно-антикорная смесь, а мельчайшая взвесь, практически туман, из антикора. 95% обычной антикорной обработки это "не оно". При безвоздушной обработке машину надо или полностью разбирать или плотно заклеивать и закрывать всё до мельчайшей щелочки.

Да, я так же лью- результат аналогичен..


но воняет конечно ппц.

А как часто делать антикор? Я свою покупал в феврале 2009 г. и сразу сделал антикор. Пока больше не делал. Думаю в этом году сделать или в следующем?

По-хорошему, подновлять надо каждый год. Раз в два года точно надо делать.

Тогда надо делать.

я каждое лето обновляю, тоже с салона в 07 году делали.

Мовиль влагу вытесныет? или шишос два?
Раст стоп вытесняет....как собрался у нас дожди проливные...и температура макс плюс 5-7 будет....делать без смысленно?

А рамки дверей под уплотнителями? у меня лично уже везде заржавело там. Тоже обрабатываете?

Suse
Мовиль влагу не вытесняет!
Все нефтяные антикоры предназначены для защиты только новых или без следов коррозии поверхностей. Они - слаботекучие. Их текучесто только для того, чтобы растечься по поверхности.

Масляные антикоры изначально текучие. Их главная задача, как и обычного масла, добраться до самой глубины и заполнить все скрытые достижимые "объемы".

Используй раст-стоп или чистое масло (трансформаторное, веретенку). Можно их смесь сделать. Обычные моторно-трансмиссионные масла являются загущенными. Использовать их не совсем эффективно.

Интересуют еще места в районе петлей дверей. Там и старый антикор, и смазка от петель, и грязь и пыль. Чем лучше оттуда все почистить ? Не совсем удобно щетками, склоняюсь керхером там пофигачить, но думаю салон залью.

volokh, спасибо за информацию

И все таки вопрос. Я правильно понял, для не новых авто используем раст-стоп? Мовилем не стоит? Или в какие то места можно мовиль.
У знакомых имеется какаято полупрофессиональная установка для антикора, сам её не видел еще, вот думаю, смогу ли я с её помощью раст стопопм обработать...

Кстати вот наткнулся, пригодится
http://www.ruststop.ru/articles/?fid=5

Ars Longa
Бархотки двери или проем двери? Первые зачистить, покрасить, и обработать мастикой для днища. Шов в проеме - зачистить, покрасить, проливать масляным антикором. Если уплотнитель порвался и ржаевеет пружина в нем, то сменить уплотнитель.

liv

На восьмерке я очищал карбклинером. Весьма эффективно. Но он гад краску размягчает. Я блин в одном месте переусердствовал. Надо сразу водой смывать или мокрой тряпкой протирать. Можно уайт-спиритом. По крайне мере, на акрил он не так сильно воздействует. Как с металликом - не знаю. Можно, наверное, его в "компрессор" зарядить. Из безопасного, промывать петли, - любой "жидкий ключ" или все-таки попробовать карбклинером. В нем давление больше и жидкость ядренее. Можно пленкой закрыть ЛКП.

Мовиль и для днища я обрабатывал днище, с обеих сторон, до и после ремонта. До я сделал зря, через несколько лет пороги и лонжероны рассыпались в труху. Хорошо еще, что я немного сам содрал с днища ржу. Прожили дольше. Не было возможности до чистого металла сделать. Понадеялся на преобразователь ржавчины. В салоне позже зачищал до блеска. Швы оставлял и проливал растстопом, и в смеси с трансформаторным маслом, снизу - растстопом для днища.
В принципе обрабатывать обычным антикором можно все, где нет "швов затекающих вниз" и где нет постоянного контакта с водой.
По большому счету там где не надо - внутри всех дверей, внутри задних арок из салона, внутри порогов, задних, передних, переднего поперечного, низа передних крыльев лонжеронов, стыков крыши со стойками, уголки передних стоек (обязательно просверлить отверстия в нижних точках), внутри верхней части рамки 5-й двери на хэтчах, полочка задних уголков задних крыльев, низ передних крыльев у стойки. В эти места надо лить иасляные антикоры и регулярно их обновлять. Остальные места можно обрабатывать нефтяными с периодическим контролем и обновлением - смыл, зачистил, кислотный грунт (поверх можно краску и праймер), антикор. Если будете обрабатывать преобразователем, то после его воздействия смывать и зачищать до блеска обязательно. Не будете делать - удивитесь потом сгнившему куску в этом месте. Особенно скажу про "кратерную" точечную коррозию - чистить до блеска щеткой. Обычно в ногах водителя образуется. Всего 30 мин -1 час на обработку дрелью с обычной металлической "толстой" щеткой.

Отличная идея, у меня есть хороший дома насос для опрыскивания деревьев, разными растворами, большой объем и шланг можно необходимы подобрать!))) Только вот какой необходимо мовиль взять , я себе купил обычный, в балончике?! И волнует вопрос, а как же вымыть грязь в днище, где есть дренажные отверстия?! Если есть керхер, то понятно, а если его нет, на мойке например такое делают и не известно, хорошо ли они промоют всё, а потом ещё и сушить как положено же надо! Поделитесь дельными советами, Мужики!

volokh, раз уж разговорились. У меня сильных очагов коррозии нет, но маленькие есть, в основном от сколов, царапин. Как правильнее?зачистить, преобразователем ржавчины обработать, и сверху подкрасить (карандашом). А в местах не открытых, можно прям сразу раст-стопом? Например есть кусочек внизу двери, с внутреннейстороны, его очищу, обработаю преобр.ржавчины и сверху раст-стоп? Я к тому что подкрашивать же нет смысла? Ну и наверное если ржа глубокая, надо наверное грунтовкой? Сорри за кучу вопросов

Хочешь хороший? Купил Тектил, Меркасол, Динитрол в банке "под пистолет", пластиковой или железной литровой банках.

liv

Технология сколов в интернете описана подробно много раз. Ищется легко - типа "подкраска сколов". Уайт-спирит для вытравливания ржавчины, нефрас для обезжиривания, шкурка, однокомпонентная нитрошпаклевка, краска, антикоррозионный грунт, лак во флаконах. Для крупных повреждений - аэрозольный баллон.

Самая засада в том, что, ржавчина проникает по структуре металла под слой грунта. Зачистив и закрасив видимое пятн, ты упокоишься, а через некоторое, обозримое время, ржавчина вылезет рядом и обязательно дыркой. Потому, что если коррозия вылезла наружи из-под краски, то на 100% половины толщины еталла в этом месте уже нет. А проникает она т.н. "паучками", от точки повреждения ЛКП. Иногда зачищать приходится до 100 кв. см.
Я на восьмерке менял повторители. Решил подкрасить ржавые краешки отверстий. В итоге с каждой стороны содрал по 100-150 кв. см. ЛКП - до самого последнего мм ржавых прожилок на металле.

Преобразователем не надо. Он не для этого придуман. Шкуркой сможешь зачистить до блеска. Преобразователь нужен для больших поверхностей с поверхностной коррозионной пленкой. Толстую или "закоксовавшуюся" ржавчину он не промачивает. Кто не верит - ставьте простой эксперимент. Смачиваете ржавчину преобразователем. После высыхания берете шкурку. нож, отвертку и дерете "черный оксид железа". Увидите рыжую ржавчину Если сдирать не будете и покрасите поверх, то дыры потом варить сваркой будете.

В закрытых местах, если есть "слоеная" ржавчина, то ее надо счистить и можно сразу полить растстопом.
Если глубокая, то сначала надо вычистить всю ржавчину - щетками, борами, сверлами, шкурками.

Помнится в давние времена был фотоотчет - человек зубной бормашиной вычищал сколы. Обычно народ, на Волгах особенно, не думает и обычной болгаркой зачищает такие места пятаками, шпаклюет, обливает авто и продает или ездеет на ней дальше.

У 3М есть листы самоклеящейся шкурки размером с 5 рублей и держатель для них. Специально для удаления сколов.

Слышал противоположное мнение, что как раз вышкуривать ржавчину нельзя потому что несмотря на внешний "чистый" вид металла, ржавчина все равно остается "втирается в металл" и эти места будут дальше коррозировать.

Я про это и пишу, что преобразователь только для поверхностной очистки металла, т.к. коррозия на свежезачищенном металле образуется сразу же, из-за воды содержащейся в воздухе. А в России преобразователь просто выливают на ржавую железку и думают, что коррозию они удалили. На самом же деле, создалась тончайшая пленка на поверхности, а вся ржавчина осталась нетронутой под ней.

К тому же в кислотных (антикоррозионных грунтах) содержится немного преобразователя ржавчины. Поэтому можно ограничиться протиркой свежезачищенного металла уайт-спиритом, обезжириванием нефрасом (потому как уайт-спирит в последнее пвремя пошел плохо очищенным) и покраской кислотным грунтом, потом можно задуть праймером и последующей покраской или обработкой антикором.

Вот тут как раз и получается приимущество масляного антикора. Если ржавчина осталась, то обычно в нескольких точечных местах и как только она проявится на поверхности, то масляный антикор в нее проникнет и пропитает и процесс остановится, а нефтяной антикор высохнет, образует устойчивую пленку, под которой ржавчина будет отлично себя чувствовать и развиваться. А многие антикоры еще и непрозрачные и сквозь них не видно что "там" творится

Ну, преобразователи разные бывают. Мне вот например такой нравится:
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=42621

Юзаю тот, который "удалитель". Т.е. по сути он именно смывает ржавчину, причем даже рыхлую, т.е. он вполне себе пропитывает ржу и лезет дальше. А потом можно красить. Даже производитель его позиционирует как замену наждачке. Т.е. понятно, что замена не совсем полноценная, но тем не менее.

maximk
В "би-би" ценник конский на него.
Я не против использования преобразователя. Я против его неправильного использования.

Конский - это как? В районе 250 баночка стоит.

Но из пары тройки более дешевых преобразователей, что мне довелось юзать до - этот точно лучше. Обычно или жидкие, не держатся на верт. поверхностях, или очень слабо растворяют, надо все время обновлять. Этот - сильный. Но он может и лак сжечь, если долго будет лежать.

у нас, кажется, дороже стоит.

Кстати, думал тут на тему перезаправки аэрозольного баллончика, как на фотке выше. Пока теоретически, но вот что думается. Изначально же там роль вытесняющего газа выполняет газ-пропеллент, который находится в жидком состоянии. Т.е. в газообразном его гораздо больше, чем воздуха, который можно закачать в баллон. Стало быть, баллончик накачанный воздухом придется очень часто подкачивать, даже разбрызгав незначительное кол-во раст-стопа.

Ну и еще мысль. Раст-стоп же и так бывает в аэрозоли. Смысл перезаправлять его из жидкой тары. Только потому что он так дешевле из расчета за 1л?

Раст-Стопа кстати в свободной продаже не нашел пока. Придется наверное заказать через сайт. Никто в самаре не покупал?