и вот тебе



Короче, самый лучший способ борьбы со ржой - купить новую машину.

Остальное не даёт результатов, даже если тебе будут говорить обратное продавцы краски и тролли на форуме
Корочее, пробовал и дорогой краской и дешёвой - результаты фиговые.

Дорогая краска( под мою тачку) - мобихел по № из багажника + грунт профессиональный + лак пафосный. Берёшь пульвик и по подготовленное поверхности укрываешь.
Получается очень красиво, цвет совпадает, хоть и будут уверять тебя, что может быть краска выгорела и т.п. Совпадает всё 100%
Короче, потом будет ржаветь в местах, куда ты тупо мало дунул, ну ты же не настоящий маляр, да?
Капот и 2 крыла покрасить на материалы вышло в пределах 3 тыщ.

Дешёвая краска - половая эмаль, 100 рублей за банку. Цвет чорный!
Прямо мажешь и норм получается.
Через полгода-год цветёт ( дорогой способ цветёт через 2-3 года)


Подготовка поверхности - ответственное дело, 50% успеха именно здесь!
Наждачка, шлифмашинка, растворители - всё идёт в дело на этом этапе.
Проффесианалы рекомендуют ещё и преобразователь ржавчины( слабенькую смесь кислоты с водой), я разницы не заметил.
По мне - это фигня какая-то.
Преобразует деньги из твоих в деньги хозяина магазина только, ржавчину не трогает

Вообще это дрочево с машиной.
Короче, совет тут такой,
что на новую денег у вас нет, и навыков с оборудованием нет тоже.
Не надо переводить деньги на старые тачки - тратьте на себя или откладывайте на новую.

А вместо ремонта своего ведра - устройтесь на работу хоть куда-нибудь - тольку будет гора-а-аздо больше!
Это офигенный совет, цените его. Спасибо

узнать бы точно

Мне вот не хватало денег на ремонт таза. Я сменил работу, стал зарабатывать прилично. И теперь я могу вкладывать все свои деньги в ремонт машины! Она уже почти в идеале

Я спрашивал у отца,сказал вроде не должно разъедать.

Возвращаясь к свинцовому сурику и олифе. Этим делом занимался ржой вокруг лобового стекла и заднего стекла. Зущистил, потом кисточкой закрасил суриком с олифой. Когда высохла, затампонил краской под цвет кузова. Второй год стоит и не вспучивается. Выводить и шпатлевать в этих местах не получится. Да и почти не заметно. А вот крылья, где сквозные дыры от ржи, можно при помощи эпоксидки. Если корозия сквозная, то эпоксидка со стеклотканью можно. Только потом с внутренней стороны надо обработать суриком с олифой, а потом и мовилем. Потом шпатлевать, красить. Для наших машин продается краска и ее можно заправить в балоны (В Питере на рынке на Фучика 200 или250 рублей). Причем эти балончики очень удобны в пользовании, у них распылитель в виде флажка и краска распыляется как у пульвилизатора плоским факелом, только ширина распыла меньше. Для подкраски крыльев в самый раз. Потом красишь лаком, все это высыхает и обрабатываешь очень мелкой шкуркой(2000 - 3000) с водой, а потом полируешь. Если красишь своей краской, то не видно даже переходов. Большие площади таким образом не красил. А вот крылья реально делал. Боялся трогать до ужаса, но когда сделал самому понравилось.

Для пайки применяют соляную кислоту травленую.
В кислоту кладут кусочки цинка и после бурной реакции с выделением
водорода и остывания жидкость готова к использованию.

Ортофосфорной тоже можно использовать для пайки.сам лично пользовался

краска темнеет,но я на нормальную краску и не вижу смысла это дело мазать.А вот металл разъедает,потому как кислота,следовательно это дело потом надо промывать большим количеством воды.

Небольшое лирическое отступление чтобы закрыть поток советов по поводу покупки новой машины-мне 21 год и на ламборджини я еще не заработал,это раз.Походите и посмотрите на улицах на приоры к примеру годов девятых десятых,и потом расскажите мне что они ржавеют меньше.
Позиция я надеюсь теперь моя ясна.

Всем кто откликнулся по существу вопроса большое человеческое спасибо.
Кто шарит,но пока молчит-не стесняйтесь и поделитесь с людьми знаниями.

Обрабатываю жуки в тёплую сухую погоду примитивно и навеки.
1. Скоблю жука заточенным концом надфиля , пока не покажется вокруг гарантированно чистый металл.
2. Мажу жука Динитролом RC800, кисточкой или спичечкой.
3. Жду час, пока не прореагирует. Бывшая ржа становится чёрной и блестящей.
4. Протираю бывшего жука губкой с водичкой, сушу.
5. Подкрашиваю из маленького флакончика с ремкраской. Всё.
Прошлым летом этим занимался - всё осталось как было.
Вылезли новые - пора и их ковырять.

зы
Кстати, было одно местечко, которое подкрасить в тот год как-то руки не дошли - подкрасил в этом. Ни намёка на ржу так и не появилось.
RC800 - волшебная вещь. Но дорогая. Но вещь.

у тебя всё впереди, купишь ещё ламборджини слегка б/у )
Когда ремонтировать будешь, а тачка у тебя ещё чего-то стоит, смотри не испорти внешний вид, чтобы хуже не стало.
Т.е. будешь продавать - лучше пару жучков затрёшь пальцем перед продажей,
чем с заляпанной краской бортом объяснять покупателю, что классный ремонт произведён и ржа остановлена, а внешний вид, того... пострадал

плохосделанную машину хрен продашь, лучше вообще ничего не делать, чем делать плохо. вот такой совет

Ahmet99
Вот всё это я от кого-то уже не раз слышал...
Рассуждалки понятны, но не все приемлемы...

Лучше применить бормашинку для гравировки. Ортофосфорная кислота дает хороший результат (цена 1л - 400-450 руб.). Минус борьбы с жуками - это покраска небольшого участка. Легко разглядеть окрашенное место, а это вопросы при продаже. Читал про

отзывы положительные.

Не... ржа должна остаться, иначе динитрол не сработает...

Уже 3й год использую РАСТ-СТОП.Когда второй раз обрабатывал машину мастер в конце задул кузов поверху.Дать пару дней пропиаться и помыть.Результат понравился.Теперь самостоятельно
пеоед зимой задуваю кузов полностью и моторный отсек РАСТ СТОПОМ. Можно развести немного керосина или уайт-спиритом.1л стоит
10$ .Разбодяженный керосином хватает на 2 обрабоки.
Положительных моментов много-смазка петель и замков защитное покрытие кузова ,типа полироля.Заполняет все микрорещины как старые так и новые.Локализиря дальнейшее распостронение.
Фактически аналогов нету.

ребят аеккуратней с ортофосфорной кислотой. Она вьедается в метал. После ее исплльзования нужно детали хооошо промывать. В свое время когда с ней работал отлил себе литрушку ))

это ж ахренительно перед зимой так сделаю.

пузырёк преобразователя питерского, шкурка 120-150, зачищаем, обезжиркой пару тройку раз трём, лучше спец салфеткой окончательно, с кончика кисточки брызгаем место, лаком 2к ну очень желательно завершить.
Низ кузова всегда будет держать влагу и ржаветь - тут или маслосодержащими мовилями, но краска плохо держится, или каждый год подкрашивать всё большие пятна ржавчины, года через три-четыре целиком пороги.

Про окраску сухой поверхности - это 70 % успеха покраски, поэтому стараемся в сухую погоду, или ж феном прожариваем хотяб.

Подкрашивал низы дверей ниже изгиба, первая дверь совсем не смотрелась, вторая поначалу хорошо смотрелась, пока ржа не проступила через год.

Известная проблема самар - низ задней двери, года 4 назад ржа туда подобралась , начала оттопыриваться изнутри двери краска пластом, видно при открытой двери. Три года подлития туда мовияля остановили процесс, сейчас 5-й год проблем там НЕТ! Но на солнце мовиль капал на бампер.

Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

преобразователи для порогов думаю зло, так как металл там - губка, которую не промыть. А пропитать маслосодержащим мовилем - эффективней.
Про половую краску - водопровод в саду из труб 60-х годов красил года три назад, один метр питерской половой краской (осталась) намазал, так под солнцем и снегом этот метр красуется до сих пор, коричневый, а от чёрной мало что осталось.

Товарищи тазоводы,тазолюбы и тазофилы,поскольку,на мой взгляд,на поднятый вопрос вопрос так и не последовало детальной инструкции,я решил заняться изучением теории с последующей практикой и,для таких же неосведомленных как я,раскрыть процесс более полно.
По просьбам трудящихся немного и про антикор.
Собственно понеслась.
.
Смотрим на своего любимого коня и видим местами ржавые пятна,а в голове затаилась мысль-что видим мы их далеко не все.Снимаем накладки порогов,локеры(если они у вас есть-я вам искренне сочувствую,у меня есть если что)и видим еще ржавых пятен.
Едем в магазин и покупаем-кислотный(он же реактивный)грунт,настоящий кислотник ВСЕГДА двухкомпонентный,акриловый двухкомпонентный грунт,преобразователь ржавчины,наждачку(много,я брал от 200 до 600,но 200 нежная для начала,лучше взять по грубей),ацетон(зажиточные крестьяне могут взять антисиликон)малярный скотч.
.
Подготовка
Начинаем тщательно мыть автомобиль,естественно удалив все накладки,и прочий тюненг скрывающий дебри кузова.
В местах куда вкручивались саморезы от локеров ржавчина гарантированна,дальше индивидуально.Берем отвертку,нож,лом,и расковыриваем вспучившуюся краску до момента пока не перестанет отваливаться кусками рыхлая ржавчина.Если вы вдруг расковыряли дыру-не переживайте,значит там она уже должна была быть,едете к сварщику и варите,затем читаете дальше.
.
Прочим счастливцам,дыр не обнаруживших-берете щетку по металлу и шоркаете пока очаг коррозии не начнет издавать металлический блеск.Потом смотрим на это блестящее дело и видим что в раковинах все равно осталась ржа.
Тут нам понадобится преобразователь.Я взял цинкарь,т.к. дешевый,есть везде,работает.Цинкарь создан на основе ортофосфорной кислоты,и именно из-за нее его ОБЯЗАТЕЛЬНО СМЫВАТЬ после того как произойдет реакция.Если не смыть цинкарь сам сделает вам новую дырку.Помазали,подождали,смыли.Обработали рану наждачкой,которая подбирается под акриловый грунт купленный вами,обезжирили.
.
Теперь настала очередь кислотного грунта.Я взял новол.Сам по себе он состоит из двух частей-основы и отвердителя. Основа - это смесь синтетических смол, антикоррозийных пигментов и органических растворителей. Отвердитель - фосфорная кислота. За счет кислоты, грунт, нанесенный непосредственно на "голый" металл, вступает с ним в химическую реакцию и образует защитную пленку, препятствующую доступу кислорода и влаги к металлу, что не позволяет развитию ржавчины. Имейте ввиду: кислотный грунт сам по себе не является "борцом" со ржавчиной.Поэтому требует подготовки поверхности.
Обрабатываем поврежденные места кислотником.ВНИМАНИЕ-кислотник перекрывается акриловым грунтом по мокрому,т.е. мажем ждем минут 20,мажем акриловым.
.
Наносим акриловый двухкомпонентный грунт,ждем пока высохнет.Я опять таки взял новол.
Теперь варианты-шлифуем,обезжириваем,красим,шлифуем,обезжириваем,покрываем лаком;либо едем к маляру,предвидя вопрос почему сразу к нему не едем-никто так кропотливо как вы сами не будет изводить ржу.
Вот теперь вроде бы можно ездить 60 лет и не переживать,но не совсем.
.
Антикор
Теперь ищем мойку(керхер,или какая есть)и горячую воду,настолько горячую,насколько позволит пропустить через себя ваша мойка,делаем насадку на керхер в виде трубки загнутой буквой Г,идем в фак и смотрим на карту антикора,вытаскиваем все заглушки,какие положено вытащить,вставляем в освободившиеся дырки наше приспособление и моем кипятком.За совет спасибо ВОВАЯ.
Очаровываемся от того сколько килограмм грязи вываливается отовсюду,и уже рисуем себе картины как облегченный таз повалит как окаянный.Промываем все скрытые полости,арки,днище.Если на днище есть отвалившаяся мастика и ржа,делаем все по вышеприведенной схеме.
Ждем пока высохнет дно и стечет вода с внутренних полостей,скоро вы узнаете почему их не надо сушить.
.
Немного про выбор антикора.
Существует мовиль,тектил,растстоп и пушечное сало.Так условно можно их разделить.Первые два содержат в себе растворители и воски,имеют плохую проникающую способность,при испарении растворителя трескаются и создают поры,наносятся на сухую поверхность и нам для внутренних полостей не подходят.

Вторые два на масляной основе,текучие,испаряются и обвалакивают поверхность защитной пленкой,не сохнут,растстоп проникающий,сало не очень,растстоп имеет антикоррозийные секретные присадки и стоит как чугунный мост,поэтому подходит олегархам.Я взял пушсало.
Греем его до состояния масла,мешаем его с нигролом,эстеты могут с чистым маслом,получаем бонусом пакет антикоррозийных присадок из масла.Все,наше зелье готово.Жизнеспособно оно минут 10,дальше надо опять греть.Так что не щелкаейте ничем.
В это время вода стекла с внутренних полостей,дальше не ждите-они не просохнут никогда.Внутренние полости в тазле являются проточной железякой через которую постоянно циркулирует вода-как то лужи,дождь и тд.От которой нам их и нужно защитить.К счастью мы не ошиблись с выбором-нашу смесь можно наносить и на мокрую поверхность.
Если у вас в досягаемости есть компрессор,или камаз,или зил 131-вы молодец,ищете,покупаете,изобретаете пистолет для антикора и им,используя насадки,запуливаете сало.
Если нет-изобретаете способ запулить это дело без компрессора,зависит от вашей фантазии.У меня был заготовлен нагнетатель батькин,и замутив самопальную насадку и длинный шланг я провел сие действо.
Днище избавленное от ржи и потрескавшейся мастики обезжириваем и обрабатываем свежей.Тут по производителям не скажу,т.к. у меня там все еще прекрасно и ничего покупать не пришлось.
.
Собирая все открученные части воедино болты,и особенно саморезы для локеров(которые уже должны быть куплены новые)мажем салом.А чтобы наверняка-на бортик арки,куда локеры и прикручиваюся,мажем сала.
.
Вот теперь все-сжигаем одежду которая никогда уже не отстирается,оперативно,дабы не получить люлей , сваливаем с места проведения обработки,которое так некрасиво забрызгано салом,и спокойно катаемся,пусть не 60,но 40 лет точно,первый месяц из которых запах в салоне будет напоминать вам ваши заслуги.
Спасибо за внимание.

ну не скажи ! лучше гнилую дверь или крыло поменять чем постоянно жить в гараже перебирая двиг или коробку с учетом качества запчастей и кривых рук мастеров.

Преступник№1
респект

проблема в том, что если сгнила дверь, все остальное тоде не может быть не гнилым. А мотор фигня, за пару дней откапиталить можно, можно выкинуть и впихнуть другой, да что угодно можно...

Ну как сказать... Вот у меня гниет дверь, а пороги целые Зато рамка лобового ржавеет внутри...

Все зависит от наличия рук, или связей, или денег

да легко сказать - пороги пойдут через год-два

Двери и задние арки сразу пошли после покупки, днище дырявое было, а вот пороги целые В сервисе мне их покрыли антигравием, все отлично.

будем надеяться конечно, однако сам понимаешь, объективных причин гнить железу с значительно различающимися сроками, нет.

Я надеюсь на то, что пороги переварены уже до меня Ну и литры Мовиля, закачанные мною в них, отсрочат их смерть... А то ж на чем мне мощный карб создавать?