Сначала сделал почти 1 в 1 как ты,за исключением эпоксидки.Самопальную прокладочку мазал герметиком с обоих сторон,резьбу болта тоже-для образования колечка.Но масло все равно давило, за день езды (около 100км) из радиатора выпускал около 30-40 гр. масла.Вобщем я проделал своему многострадальному двигателю следующую операцию:
Снял голову,заглушил заводские каналы питания распредвала на плоскости блока и в голове.Запитал распред короткой тормозной трубкой через шестерочный тройник от маслодатчика.
В средней стойке (в которой проходит маслоканал) корпуса распредвала нарезал резьбу под штуцер тормозной трубки.В плоскости головки,которая стыкуется с крышкой распреда прорезал канавку под трубку,канавку замазал герметиком вместе с трубкой и сверху прижал крышкой головки блока.
Т.е трубка соединяется с маслодатчиком,поднимается до стыка головки и крышки и между 3 и 4 свечой уходит под крышку.Далее в корпус распреда.
Езжу так уже неделю,никаких отличий в работе мотора после переделки не заметил.
Давить масло в радиатор перестало.Греться перестала.Замена блока (а может и головки вкупе)-откладывается!
Но это конечно совсем радикальные меры.Думаю что у меня устранение течи масла в радиатор осложнялось неплоскостностью блока,его 2 раза хорошо грели-один раз прежний хозяин и один раз я.
Может кому и такая переделка пригодиться.

Подскажи как заглушал заводские каналы питания распредвала на плоскости блока и в голове.

Канал в блоке сначала по советам хотел глушить свинцовой дробиной подходящего диаметра,но подумал что восстанавливать потом работоспособность заводского канала будет проблематично (высверливать,стружка попадет в двигло) и сделал так:
Взял болт под ключ на 10,длиной около 10 см(короче побоялся т.к. давление в канале бывает до 3кг),он входит в канал блока с люфтом.Аккуратно обматал весь болт до шляпки суровой ниткой с промазыванием каждого слоя черным герметиком.В процессе намотки контролируешь проходимость болта в маслоканал.Должен входить от руки очень туго,мне даже больше половины длины болта пришлость запресовывать молотком.
Далее (вернее это надо делать вначале-До намотки) стачиваешь одну сторону шляпки ,иначе шляпка упрется в кромку овального отверстия при запресовке болта-вобщем ставишь прокладку и подгоняешь шляпку болта по месту.
Далее придется уменьшать и высоту шляпки,иначе голова будет играть на ней как качели.Я уменьшил примерно на 2мм (больше побоялся чтобы при вытаскивании в будущем шляпка не отвалилась)
остальное выбрал сверлом в углублении головы ,где начинается маслоканал.Но я ставил голову на две заводские прокладки (езжу на 76) позтому если будешь делать, шляпку болта подгоняй под свои размеры.
В голове намного проще:вырезаешь из 1мм картона форму площадки под опору корпуса распредвала,где выходит маслоканал-естественно без отверстия под канал , ставиш на герметик и в процессе сборки прижимаешь корпусом распреда.

Резьбу в опоре корпуса желательно сделать под уклон примерно 10 град к земле,чтобы напор масла не бился в болт крепления крышки под углом 90 град и не ослаблялся.Понадобятся два метчика с резьбой 10х1.25 один прокодной с острым концом,другой чистовой.Сразу чистовым аккуратно нарезать сложно и можно испортить резьбу а потом может и вырвать трубку из корпуса.
Отверстия в трубках я немного развернул ножницами,до размера дырок чуть больших чем на выходе из головы заводского канала.
И еще деталь:тот штуцер,который будет вкручиваться в корпус распреда нужно снять с трубки и сточить его носик прямо до резьбы,иначе он не вкрутится-упрется в болт.
Спрашивай что будет не понятно.

Да еще забыл-аккуратнее с болтами крепления головы, я сломал два новых болта (очень много брака) которые перед самым моторным щитом.Выкручивать остатки очень геморно-мне повезло что торчали кончики.Если старые болты не вытянуты (толщина резьбы по всей длине одинаковая) то лучше оставить старые.

На серьёзных СТО имеется спец. оборудование для проверки герметичности масляных и водяных рубашек (головок и блоков). Суть в том, что все каналы затыкаются, а в один закачивается воздух под высоким давлением. Если есть трещина, она пузырит в воде - совсем так, как дырочка от гвоздя в камере Самостоятельно этим способом вряд ли получится

Это называется опрессовка головки блока. Нужная процедура. Я делал в ЗАО Механика.

Народ помогите.Кто занимался заглушкой масляного канала в блоке у ваз21011.Расскажите в деталях как все делать и если можно то с фотками.

Нифигасебе вы блоки чините!!!

По большому счету-это баловство-но работает хорошо.
До сих пор 12.11.2010 езжу на выносном маслоканале питания распредвала 21011. (блок треснул аккурат по стенке маслоканала питающего распредвал.()
Но это больше от дурости-давно уже собираюсь поменять свой старый блок 21011 с трещинами на новый троечный или 2106...
Фотки... Все собирался выложить-да времени нет.
Пока на словах:
выкручиваешь датчик давления из блока 21011,покупаешь на базаре и вкручиваешь на это место шестерочный тройник (у тебя получается два выхода из маслоканала блока) в один выход (можно в центральный )вкручиваешь старый стандартный датчик 2101 давления фмасла,в другой выход-вкручиваешь (через переходник,заказываешь у токаря) трубку от сцепления (трубка от гл. цилиндра сцпления до рабочего).
Чтобы вкрутить трубку с болтающимся на ее конце штуцером гайкой-в тройник на блоке-придется делать переходних (у токаря или подбирать из запасов в гараже).
Т.е одним концом трубка от сцепления вкручивается в блок (датчика давления масла)-другим в корпус распредвала. В корпусе распредвала,В СТОЙКЕ где имеется заводской проток (етот проток надо будет заглушить хотя бы 1-1.5 мм прокладкой из плотного картона-я вырезал такую прокладку из под упаковки зубной пасты.)-В ДАННОЙ СТОЙКЕ корпуса распредвала аккуратно (предварительно накернив) высверливаешь отверстие (на 1.5-2мм уже чем резьба на штуцере трубки сцепления)под резьбу,данное отверстие будет соответсвовать второму штуцеру на конце трубки сцепления.
Вобщем смысл-глушишь заводской канал питания распредвала (который идет сквозь блок цилиндров)- и организовываешь новый канал от датчика давления масла через трубку от сцепления (покупаешь на рынке), крышку ГРМ (сделаешь дырку в крышке ГРМ и загерметишь) -В КОРПУС распредвала (В СЕРЕДИНУ СТОЙКИ В КОТОРОЙ БЫЛ ЗАВОДСКОЙ КАНАЛ).Переходники и резьбы -в делаешь у токаря или находишь.
Если не торопиться и делать все аккуратно-новый канал питания распредвала классики работает не хуже заводского (обороты,нагрузка и т.д.)

Спасибо.Буду пробовать.И еще один вопрос.Трубка сцепления я так понимаю резиневая?