Ппля! достала реклама Тинькофа! Как только она загрузится, браузер перекашивает - ни одна кнопка не работает!!!!!!!!! Проверил на вирей - ничего не нашлось. Сменил браузер - один хрен! Тут успел переключиться в старый дизайна - пока вроде работает... поэтому пишу. Незнаю надолго ли...


Короче на подошву карба лил водой из баклажки. Звук работы двигателя не изменился. Лил с 3х сторон. Сзади не смог. Баклажка здоровая...
Винт качества имеет максимум оборотов КВ на 5-7 оборотах винта. Это смотря как стоит зажигание. Когда пораньше, то винт качества до 7 оборотов.
При сейчашечном зажигании максимум на 5 оборотах. Я выставил 4 оборота при небольшом снижении ХХ и небольшом ухудшении стабильности работы ХХ. Вроде немного. Думаю вопрос с возможным подсосом можно закрыть.

Удобнее не из горлА лить,а через трубочку.

Для "горки" это норма.

Оно должно быть только по стробоскопу отрегулировано.
Для твоей это 4 град.

Лил через просверленную в пробке дырочку. Струя хорошая, попадает куда направишь.

Ой, Саш, не сыпь на х@й соли... Тут была целая факовая эпопея...
В статике выставил -4 град. Думаю нада проверить стробоскопом, заодно посмотреть с каких оборотов начинает работать центробежник.
Достал с полки старую рабочую вспышку СЭФ. Думаю счаз переделаю! Последние 10 лет она не включалась. Втыкаю в розетку, заряжаю, и... вспышка не срабатывает. на накопительном кондере напряжение как положено, замыкаю провод синхронизатора - чуть искрит, а вспышки нифига... Походу сдохла лампа...

Свой стробоскоп не спаял, попросил у знакомого. Лет так 20 назад брал его стробоскоп, он хорошо работал. Тоже где-то лет 15-20 он его не использовал. Подключается на трамблер к ВВ контакту 1 свечи. Переходника нет (видимо оторвался и потерял), просто оголенный провод суем в трамблер и сверху одеваем ВВ провод. Подсоединил, пробую... Без нажатия на курок сторобоскоп уже мигает, правда реже. Нажимаю курок - мигает чаще. Метку не вижу!!! вижу обратную строну К.Вала и вскую хрень... как будто нет синхронизации и он мигат сам по себе...
Пробовал от 1 и 4 цилиндра, потом намоткой нескольких витков на ВВ провод. Вобщем удалось увидеть метку, но плохо т.к. к основным вспышкам добавляются другие хаотичные вспышки. Тут машина заглохла...
СДОХ КОММУТАТОР! Хорошо в запасе был другой! Предположу прошел пробой с тонкого проводочка стробоскопа, подключенного к ВВ на провода от датчика холла... Дома прозвонил - сдох транзистор.
Поменял коммутатор и тут стробоскоп стал работать только 2-3 секунды и плавно тухнуть... Помер сцуууко...

Снова в статике выставил -4 град, поехал в деревню. Машина не тянет... Крутнул пораньше. Пошла тяга но мотор гремит... крутнул чуть позже, еще позже - вроде почти не гремит, но не тянет. Сегодня померил в статике, оказалось +1 град.

Вот такие качерыжки

Почему минус четыре ?

А маховик не перевернут ? Тогда надо было попробовать 2-й цилиндр.

Маловероятно,что при этом ДХ остался цел,а коммутатор сдох.

Выходной ?
Тогда стробоскоп не виноват.

Потому как это число написано в инструкции на 21083 мотор.
минус потому что угол недоходит до ВМТ и направлен против движения КВ. Есть же правило; в системе координат, где за основное направление берется движение детали, все, что совпадает с движением детали это + направление, а которое противоположно это -
Мнение интернет помойки по ВАЗ-ам разделилось. Одни пишут +, другие -

И еще: глядя на маховик и на шкив со стороны ремня эти углы против часовой и по часовой. Вроде как в разные стороны. А опираясь на направление вращения КВ они оба в одну строну.


Точно нет. Яж в статике настраиваю, там все правильно. 1 и 4 поршни вверху, на 1-м клапана закрыты, бегунок стоит на отметке "1" крышки трамблера, метка на РВ, КВ и маховике совпадают.

Да. Еще обуглился проволочный резистор, но это понятно... Микросхему не проверял.

Он это! 2 раза мне по руке бахнул, потом машина заглохла... Провода с ДХ были совсем рядом с его ВВ проводочком. Изоляция дохлая... просто провод 0,35

А какие есть предположения подыхания коммутатора, если до этого он 20 лет служил верой и правдой?

Вот потому он и с плюсом,что это опережение.
Все остальное рассуждение,в том числе и на инетпомойке - чепуха.

Значит верно установлен маховик.

А напрасно.Только она могла на постоянку открыть выходной ключ.

Например обрыв ВВ цепи после катушки.

Так уже без разницы. Транзистор полюбому менять. В чип дипе его нет, есть русский заменить по 500 руб. Неизвестно как долго про работает. Проще за 600р купить новый коммутатор.

Предположение так себе... Тыж понимаешь, обрыва там небыло. Мог быть недостаточный контакт одного ВВ провода 1 цилиндра в гнезде крышки трамблера. Этот провод был засунут от руки до упора. Пусть не до конца и там был зазор. Какой? Больше 10 мм? Конечно нет! Самый максимум 1-2 мм, которые бы не составили погоды.

Поэтому я не стал выражаться непонятным инетным языком.
Когда гайки крепления карбюратора я назвал болтами, ты меня справедливо одернул. Помнишь?
По устоявшейся традиции за нормальное направление исчисления выбрано слева направо, снизу вверх, по часовой стрелке. Все, что противоположно будет со знаком минус. Ненормально, когда ниже ноля будет плюс, а выше минус. Машина едет вперед (ее движение совпадает с ее направлением) значит она проедет плюс километров, а не минус.

У двигателяе есть передняя часть. Это сторона ремня ГРМ. И по устоявшимся традициям направление вращения по часовой. Наш двиг вращается по часовой. Все, что против часовой будет отрицательным. За нулевое положение выбрано ВМТ. Значит на чертеже НУОЗ будет 356 градусов от ВМТ. Это бумага, в ней нет параметра времени. А что бы подчеркнуть что речь идет именно о данном моменте времени угол откладывают против часовой т.е. минус 4 град.

---------------------------

К сожалению у нас в стране достаточно много такого рода заморочек с уверованием в истину до мозга костей...

1 Расхожая фраза по радио: слушайте нас на частоте 104,7 ФМ.
Вспоминаем отличие болтов от гаек : частота измеряется в мегагерцах, а не в ФМ-мах! Нет такой размерности ФМ! Должно звучать: "на частоте 104,7 мГц".
С ФМ гораздо сложнее. Это тупое копирование англоязычного звучания. FM (frequency mode) что в переводе означает ЧМ (частотная модуляция).
Значит фраза должна быть хотябы "на частоте 104,7 ЧМ". А если они имеют ввиду русское ФМ - это тоже вид модуляции (фазовая модуляция) которая в диапазоне УКВ вещания не применяется! то вообще убитьсяапстену!
Абсурд, но сотня миллионов людей повторяют и не задумываются о тупости этой фразы!

2 Мы единственная страна которая 2 раза (официально, с поздавлением по телеку и праздничной программой) отмечала наступление нового тысячелетия. А все потому, что поколение виндовс не понимает что такое начало координат и когда мы сдвинулись от его начала.

Таких примеров полно. Саш, если ты хочешь что бы я называл -4 гдадуса плюс четыре, не вопрос! Только тогда не поправляй других, кто гайки называет саморезами, а вкладыши поршнями. Договорились?

Корч, забей на логику. просто запомни. Если трамб крутишь в сторону салона, то угол увеличиваешь. Если в сторону мотора, то уменьшаешь. Стандарт, четыре риски от длинной в сторону салона. Практика шесть рисок в строну салона.

Самое то... Вот те и "+"...

Столько то рисок в сторону салона или в строну фар принимается!


----------------------------------


В местном магазине купил светодиод P001L4U16. При 350 ма обещают 120 люменов. Все что было в наличие, других поярче нет. Испытал при 300 ма. Маловато яркости... В стробоскопе ведь будет мигать, и длительность вспышки с пол копейки...
Буду пробовать с этим, дальше уже видно будет. Или искать другой тип, или кучку таких ставить.

Кинь схемку, по которой колхозишь... Надо себе сваять (скоро заводиться)... Мой у дружбана в машине стырили одной прекрасной ночью, прихватив ещё кучу барахла, в том числе кой-чего поотвинчивав...

https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238643&start=100

О... Старая тема, и всё знакомо... Где ты их хранишь...???
Халтуру доделаю, сваяю... Фонарик подходящий имеется (7 диодов)... Остальное тоже есть, даже ТМ2 видел недавно в закромах...

Еще не начал. Думаю завтра начну. Схема на К561ТМ2
Есть на многих сайтах, например тут: https://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Надумал делать на светодиоде (ах), что бы отвязаться от высоковольтных выпрямителей и еще чтоб сигнал синхронизации брать не со свечи, а с "прищепки" на свечной провод. Так будет меньше напряжение синхронизации и шансы что-нить спалить резко уменьшаются.

На бумажном носителе

Сделан стробоскоп на К561ТМ2. Светодиод 1 Вт, P001L4U16. 2 раза опробован с разницей в неделю. Если коротко - детская игрушка, в качестве стробоскопа для настройки УОЗ не годится.


Чуть подробнее:
Первый поход в гараж показал чрезмерно большую чувствительность. Прищепка, одетая на провод около колпачка 1 свечи давала вспышки от всех 4 цилиндров. Приходилось располагать прищепку в 2-3 см от ВВ провода - тогда моргал как надо. Что конечно неудобно. Нафига ее делал?
Поставил делитель, снизил чувствительность. Теперь моргает с одетой на ВВ провод. На ХХ 800-1000 ложных срабатываний нет.

Метку на МАХОВИКЕ так и не увидел!!!
Хорошо додумался сделать дополнительную шкалу для РВ она очень помогла! Именно по ней стало понятно причину - размытая до полной нечитаемости метка. А т.к. тот хитрый резистор был установлен червячный под отвертку, то регулировка была не оперативной...
Перепаял на обычный переменный. Сразу же на шкале РВ нашел метку. Крутнул резистор что бы она стала более-менее четкая. Обратная сторона медали - резкое падение яркости. На глаз примерно в 10 раз...

Сейчас по моей кустарной шкале можно видеть УОЗ. Метка на маховике по прежнему не видна. От бОльшего диаметра и значит бОльшей линейной скорости вращения поверхности маховика, ее попросту размывает. Требуется еще сильней уменьшать длительность импульса на светодиод. Он и так почти не светит... в гараже, в полной темноте, светик совал во внутрь в самое окно. Еле видно...
Метку на маховике обвел черным маркером и наконец увидел ее (точнее догадался по мутному темному пятну).

Стробоскоп работает от ХХ и примерно до 1500-2000 об/мин. Дальше идут сбои синхронизации, метки на РВ расплываются до полной нечитаемости. Ранее об этой проблеме уже писалось на форумах.

Требуется модернизация поделки, другие более мощные светодиоды, устранение сбоев и то не факт, что метка с маховика будет четкая и контрастная. Привет старым совковым ИФК-120, пережитку прошлого и до сих пор не заменимым для определения УОЗ !!!
Но мне интересно повозиться и уже заказал 2 вида светодиодов. Как приедут - займусь...


Это была лирика... Если нужны точные цыфры, а не сумбурные вопли, выложу чуть позже.

Немного фоток:

Так может в схеме не просто так куда светодиодов...???
У меня фонарик небольшой, не нужный, светил зачётно, ит в нём 12 диодов... Давно на него глаз положил, как на стробоскоп... Соседа машину доделаю, займусь...
В прищепке у тебя красненькое, на кондёр похожее, это он и есть...??? Для чего...???

Входной конденсатор, рядом с ним зелененький - резистор. Это входная цепь прищепки.

--------------------------------

Как обещал, немного цифр.

В описании к схеме указано: первый одновибратор вырабатывает импульс длиной 15 мс, второй 1,5 мс. Причем в сети встречалось утверждение что 1,5 мс слишком много. Советуют ставить 0,5-0,8 мс как некий оптимум между яркостью и размытостью.
С первым все понятно 15 мс означает, что стробоскоп не будет работать выше 2100 об/мин. Со вторым сложнее.
Оказалось, что в своих экспериментах на втором я выставил 0,1 мс. Иначе при 0,5-0,8 метка на РВ была мутная. С 0,1 метка четкая, но на маховике ее не видно, она размыта.

Прикинем для скорости вращения КВ 1000 об/мин, а РВ 500 об/мин. Дальше буду писать через дробь.
Валы провернутся на 1 градус за 0,1666 / 0,33325 мс

Зная размер маховика и моей мишени, вычисляем путь, пройденный поверхностью маховика и мишени за время 0,1 мс. Это 1,387 / 0,35 мм. На моей мишени толщина 1 градусной линии 0,4 мм. За время свечения диода она смещается на расстояние 0,35 мм (чуть меньше своей толщины). Размывается, но глазом особо не заметно. Напротив, линия на маховике (около 0,2 мм), смещается на 1,387 т.е. на семь!!! толщин! Конечно ее не видно!
Этот стробоскоп годится для классики, где смотрят по шкиву у которого небольшой диаметр. Для Самары уже проблема...

Что бы как-то выставлять НУОЗ по маховику 2108 и только на оборотах не более 1000, нужно уменьшить время свечения диода как минимум до 25 мкс, а лучше 14 мкс. Что довольно сложно. Нужны очень мощные светодиоды, плюс в 3-5 раз задрать ток выше номинала и тогда может быть...

Тут ИФК-120 все решает быстро и элегантно. Длительность вспышки маленькая, яркость высокая. К тому же за счет нелинейной яркости длительность вспышки становится как бы еще в 3-4 раза короче.

Не потому ли у тебя датчик всё ловил...???
По схеме эта RC после экрана, то есть, на плате...
На синхровходе ТМ2 небось полевичёк тоже...???

Все так, да не совсем...
Кто делал и отписывался, говорили что входную цепь нужно располагать на прищепке, иначе будет плохо... Я не стал экспериментировать и первый вариант сделал как у большинства - на прищепке.

Ежели по схеме, то входной узел вообще непоймичто... все, что навелось бузует на вход МС. А если много? А если отрицательное напряжение? Да пофиг!
Вход нужно делать совсем по другому. Хотя бы как на картинке.

По светодиодам, которые по схеме, тоже полнейший НЕфеншуй. Если есть желание опровергнуть, соберите схему 1:1 и скажите, что все работает и метку видно!

Конкретно по светодиодам могу привести такую цыфирь:
Выше написано, чтоб На Самаре увидеть метку на РВ, нужен импульс 0,1 мс А чтоб на маховике - 25 мкс, а лучше 14 мкс.
Берем лучшие светодиоды у которых на 1 Вт нормируется 120 лм.
Мой светодиод на 0,1 мс дал 0,012 лм. Видимо это тот предел, меньше которого вообще ничего не увидеть...
На 25 мкс и тем более 15 мкс - он не вариант...

Как повысить яркость? Берем 10 Вт плюшку, разгоняем ток до 5 номиналов и при условии сохранения линейности ток-световой поток, на 0,1 мс получаем 0,6 лм. Радуемся!!! Уменьшаем импульс до нужных 15 мкс, получаем 0,09 лм что в 7,5 раз ярче, чем с моим 1 Вт на 0,1 мс!

Можете возразить, что важнее не люмены, а люксы... Верно и здесь еще одно поле деятельности. Линзы, отражатели и т.д. И сложней считать. Выше я вам посчитал для одного форм-фактора, без линз. Чтоб было просто и понятно на сколько, от чего зависит и в какую сторону двигаться.

Я правильно понимаю, что под №1 в моторном щите отверстие под трос газа (это однозначно), под №2 трос спидометра...??? Под №3 у меня выведен трос крана печки (вывел под капот)...
Вопрос в том, что не въеду, где отверстие под трос подсоса...??? Туплю, не...???

За ВУТом его не видно.

Понял... Благодарствую...

kazak1102, не ругайся, т.к. вопрос не по тематике, но... соответствующего раздела я на форуме не нашёл, а именно тут "живут" самые вменяемые карбюраторщики.
Проблема: бензиновый триммер (RD-GB330S, 1,25 кВт, 7000 об/мин), начал плохо заводиться, с каждым разом всё хуже и хуже. Щас вообще перестал схватывать, всю руку выдергал.
Искра - слона убьёт, а вот свеча сухая. Свечи менял на разные, новые, соответствующие. Из шприца в горшок прыскал. Пёрнет пару раз, но так и не заводится. Карб чистил (да и чистый он был). Но такое очучение, что именно бензин в камеру сгорания не подаётся. Компрессия? Да тоже на это подумал, но... Друган до меня с такой же хренью столкнулся... Ему профи сказали: "Всё понятно! Меняй поршневую. " Поменял... Те же яйца, вид сбоку, не заводится нихрена... Так и купил новую бензо-косу...
Чо за хрень, парни? Стыдуха... двухтактный "мопед" завести не могу...
Кирдык сальникам КВ?

Не в горшок, а в дышло карба. Наклонить двиг чтоб не вытекало, брызнул, провернул КВ на 2-3 оборота, ОТКРЫЛ заслонку чека, включил зажигание, дрыгнул стартером. На 0,5-1 кубике должен работать 1-2 сек.


Для начала проверить на предмет нехилого подсоса воздуха. Это сальники и место крепления карба. На то указывают твои симптомы.


Поршневую - на последок, если первое ни к чему не приведет. Метод заливки маслица в свечную дырку ну сам знаешь...

И самое последнее: скинуть голову и все там промерить.


p.s. незнаю какой там карб... с клапаном после него или без. Если с клапаном, то проверить герметичность прилегание лепестка к поверхности. От этого не будет сосать смесь и соответственно...