Кругом одни дол....епы носятся.

Я женатый человек, 2 маленьких детей, стройка фазенды, проданный батин Авант.....на кой *** везя 6_х в машине по российски дорогам мерять секунды и валить на максималке?

+1. , чаще смотри сводки ДТП их там часто в виде мясо показывают!

В виде мяса и тошнотиков не меньше

даже трактора в ДТП попадают.

Эти ваши секунды до сотни актуальны только для быстрого старта со светофора, что бы показать дулю соседу!
С возрастом, обычно это проходит... У кого не проходит, - тех "дорога вылечит".
Единственное, что бывает актуально, это когда нужно резко ускориться, что бы сделать быстрый обгон по встречке.

Просто ездить за вонючими камазами -увольте.

И если машин нимуя нет, почему не ехать 120-130 кмч?

На 90 кмч в жару даже движек не остывает

безопаснее на мощном авто.

Всегда приятнее ездить в треть-пол педали, чем тапка в пол при одинаковой езде. Вообщем недостаток мощности это такая вещь, которая будет чувствоваться практически каждый день, а на трассе постоянно.

В хорошую гору едет не теряя скорости (речь виду имеено о полной нагрузке авто и вкл. кондее). А вот тазы сливаются , зато потом эти дебилы с тапкой в пол, обгоняют

Итак, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=Z-uu3BMSENE&feature=youtu.be

В хорошую гору едет не теряя скорости (речь виду имеено о полной нагрузке авто и вкл. кондее). А вот тазы сливаются , зато потом эти дебилы с тапкой в пол, обгоняют

Ситуёвина неоднозначная

на первый взгляд как будто бы Самара пытается соблюдать скорость на отрезках и топит потом вне ограничений, тогда как регистратор на Ларгусе просто едет вне правил и ещё втапливает на ограниченных участках.

Ну и жаль, что на ролике не оригинальный звук.

шумку хочется только после 150 км/ч

Mord_vin

Зачем ты музыку накладываешь? Чтобы натужный звук мотора при езде в горку не слышно было?

Я не стритрейсер. Просто ездить за вонючими камазами -увольте. И если машин нимуя нет, почему не ехать 120-130 кмч?

ТАЗ 12 который ты опередил, походу в правом ряду собирался поворачивать, в месте где три машины стояли.

это только у ларгусов вылазит косяк тазосборки или у всего логаносемейства?

Видео инструкция - Трубка отвода конденсата. Заводской брак. Проблемы рено логан болячки. Лужа под ковриками у пассажира и водителя Рено Логан, а также сзади. Утеплитель - войлок сгнил и воняет.Сервисмены (ЗАО "Автоконтинент" официальный дилер Renault Н. Новгород, Казанское ш., 25) признают что это заводской брак, говорят что это массовое явление. Даже если починят путем разбора панели и восстановления соосности кондиционера и сливного отверстия - никаких гарантий что на ближайшей кочке дефект не проявится снова.Предлагают ждать месяц ремонта и пока в жару поездить с выключенным кондиционером.Factory marriage Renault Logan 2011 puddle under rugs.Condensate drain tube. Factory marriage. Problems Renault Logan sores. Puddle under the rug at the passenger and driver's Renault Logan and back. Insulation - Felts rotten and it stinks.Official Service ("Avtokontinent" official dealer Renault Russia Nizhny Novgorod, Kazan Highway 25) recognizes that this factory marriage, saying that this is a mass phenomenon. Even if repaired by parsing the panel and restore the alignment and the air conditioner drain - is no guarantee that the nearest hillock defect will not occur again.Offer repair and wait a month until the heat off the train with air-conditioning.

Самые распространенные неисправности

Мы давно собирались перечислить некоторые самые-самые характерные неисправности кондиционеров разных автомобилей. Хотим сделать что-то вроде Top-100. Тех, что чаще всего к нам приезжают. Список регулярно будет пополняться. Заранее просим прощения, если что-то пока пропустили.

Начнем по алфавиту.

AUDI

Ауди 100, кузов C4, или 45-й кузов

Чаще всего страдает конденсор и трубка напорной магистрали, проходящая под ним. Конденсор прогнивает по краям, там где стальной каркас прижимается к трубкам. Почти всегда поддается лечению. Напорная магистраль прогнивает строго в двух местах, там где на трубку надета пластиковая оплетка. Сквозная коррозия появляется по краям этой самой оплетки. Замечательно лечится про помощи аргонной сварки. Из трубки вырезаются 2 куска сантиметров по 10, и на их место ввариваются новые.

Ауди A6, A4

Конденсор расположен в опасной близости с "телевизором";, достаточно даже небольшой аварии, чтобы его повредить. Прогнивает в традиционных местах. Неудачно расположены шланги. Тот, что за конденсором, будучи незакрепленным, перетирается. Страдают и шланги, расположенные под правой передней фарой. Еще одна проблема - фитинги, соединяющие конденсор со шлангами так "прикипают", что нередко при откручивании алюминиевой гайки с алюминиевой же резьбы последнюю просто "слизывает". Лечится, но неприятно.

Слабое место Audi A4 - трубки, идущие от компрессора. Они расположены низко, и при наезде на "лежачего полицейского" или другое подобное препятсивие сплющиваются. Ремонтируются методом вырезания сплющенных участков и вваривания аргонной сваркой новых трубок. Проблема бывает в том, что трубки переходят в шланги, и если сплющенный участок расположен слишком близко к завальцовке, приходится изготавливать новый шланг или слегка его укорачивать. Еще одна проблема - все те же неоткручивающиеся с радиатора и ресивера-осушителя фитинги. В этом случае приходится снимать все узлы и переваривать соединения. Все это, естественно, удорожает операцию.

BMW

БМВ E34, E32, E36

Чаще всего сгнивает конденсор. Конструкция его не для нашей жизни: гниет в нижних углах, там где трубки проходят через стальной каркас. Рекомендуется замена конденсора. Благо стоит он недорого - около 200 условных. Выход конденсора из строя ускоряется из-за частой неисправности резистора включения первой скорости доп. вентилятора. Из-за этого давление сильно возрастает, и подгнивший конденсор не выдерживает.

Все это относится и к E46, E38 и E39 кузову. К нам приезжало много БМВ E39 с отломанными заправочными штуцерами. Сделаны эти штуцеры по-дурацки - торчит трубка сантиметров 15 длиной, на конце - ниппель. Отламываются при небольшой аварии или при неаккуратном обращении.

DAEWOO

Дэу Нексия претендует на первую десятку нашего хит-парада. Проблема всегда одна - дырка в конденсоре под нижним болтом крепления вентилятора. К конденсору почти всегда прикипает напорная трубка. Открутить ее без потерь удается процентах в 70 случаев, и то, мучительно долго отогревая фитинг электрофеном и поливая его WD-40. Ничего страшного - все лечится. Собратья Нексии страдают той же болезнью - конденсором. Рецепт один - замена конденсора. Благо стоит он недорого - около 100 у.е. Трубка же на 100 процентов подлежит восстановлению.

Дэу Нубира. Гниет радиатор кондиционера. Гниет страшно, обширно и безвозвратно. Самое интересное, что прогнивают толстенные боковые бачки радиатора. Радиатор подлежит замене на новый, ремонтировать его просто глупо, а нового хватает года на два.

Daewoo Leganza. Все та же проблема - радиатор кондиционера, он же конденсор. Восстановлению не подлежит, поскольку корродирует очень сильно под стальными усилителями. Однозначно - замена на новый.

FORD

Explorer. Чаще всего страдает испаритель. Причем не само его тело, а подводные патрубки, в том месте, где он выходят из пластикового кожуха в подкапотное пространство. Испаритель снимается и прогнившие участки патрубков заменяются на новые. Редко на этой машине сгнивает стальной ресивер-осушитель.

Mondeo. Наш традиционно частый гость. Его слабое место - радиатор кондиционера. У этого радиатора по-дурацки сделаны ножки - они алюминиевые, пустотелые, а прямо на них накручиваются стальные гайки. Под ними и прогнивает. Радиатор подлежит ремонту (наш фирменный метод) и служит еще долго.

Ford Ka. У этой машинки при наезде на препятствия и от изношенных опор двигателя (вибрация) страдает двойная магистраль, расположенная внизу. То же касается и Ford Focus.

FIAT

Фиат Брава. Несколько таких машин приезжали к нам с одной и той же проблемой - течь из радиатора кондиционера. Причем у всех течь наблюдалась в строго определенном месте. По углам радиатора расположены вход и выход. Нижний фитинг, расположенный со стороны правой фары, течет в месте соединения с корпусом радиатора. Там появляется трещина. То ли место это вибронагруженное, то ли заводской брак. Лечится обвариванием по кругу в 99 случаях из 100.

Еще одно больное место, характерное и для Fiat Marea - сквозная коррозия напорных трубок на входе и выходе из ресивера-осушителя. Снимаются трубки сложно и не быстро.

GRAND CHEROKEE

Характерной неисправностью этого американского внедорожника можно назвать утечку через испаритель. Лечится заменой испарителя. Чтобы снять испаритель с Grand Cherokee, приходится полностью демонтировать торпеду. Операция эта небыстрая (день-два) и недешевая - примерно 250 у.е. Радиатор кондиционера на Grand Cherokee долговечный, но и ему через несколько лет эксплуатации в Москве приходит конец.

MERCEDES

Мерседес W220. Новый же почти автомобиль. Но первые ласточки уже к нам прилетали. Алюминиевые трубы заднего контура проложены под левым передним крылом. Где и сгнивают за пару-тройку московских зим. Гниют сильно. Если хотите дешевле, чем у дилеров, можно заменить их на резиновые шланги.

W201, W124, W126, W140 - основные проблемы все те же - течь через конденсор. Обычно перестает распознавать высокое давление датчик включения вентилятора.

W202 и W210. Как правило, прогнивает 2-3 трубки конденсора за вентиляторами или нижняя трубка конденсора. Происходит это из за скапливающейся в этих местах грязи. На W124 и W201 кузовах часто утечка происходит через корпус датчика высокого давления. Или может это нам так "везло".

Характерной неисправностью Мерседеса W202 является треснувший смотровой глазок на ресивере-осушителе. Естественно, фреон при этом уходит. Отчего глазок трескается именно на этом автомобиле, для нас остается загадкой. Скорее всего, причиной дефекта становятся внутренние напряжения в стекле. Может быть, это связано с производственным или конструктивным браком. Но факт, что называется, налицо.

Если кто-то из наших клиентов хотел сэкономить и не покупать новый ресивер-осушитель, мы поступали очень просто. Выбивали остаток стекляшки и оставшуюся пустую глазницу заваривали аргоновой сваркой. По большому счету, глазок-то и не нужен. Ведь на большинстве автомобилей его вообще нет! Служит он лишь для визуального контроля заполненности системы.

Gelaendewagen. Стандартная проблема - конденсор. Гниют 2 трубки по краям конденсора, там где к ним прижимаются пластинки усилителей. Лечится 100 процентов. Это очень хорошо. Потому что новый конденсор на "Гелендваген" стоит около 500 долларов. Непонятно за что - та же железка. Видимо, положение обязывает.

MITSUBISHI

Мицубиси-Паджеро - задний кондиционер и коротенькая напорная трубка от конденсора до ресивера-осушителя. Трубочка сгнивает всегда под стальным хомутиком (мы его потом убираем - он там совсем не нужен). Достаточно часто - конденсор. Кроме того, на одной известной нам дилерской станции слесаря воруют с Паджер доп.вентиляторы конденсора. Происходит это зимой, когда кондиционер не нужен.

Mitsubishi Galant - повальное прогнивание напорной магистрали, ведущей от ресивера-осушителя к ТРВ. Эта длиннющая трубка хитрой формы корродирует под хомутом, находящимся на правом брызговике. 100-процентно ремонтируется. Страдают также фитинги на ресивере-осушителе - трубочки прогнивают внутри прижимных площадок. Это характерная неисправность почти для всех японских автомобилей. Также ремонтируется. На этих машинах также часто заклинивает компрессор, что ведет за собой, естественно, замену самого компрессора, промывку системы и замену ресивера-осушителя. Если система долго не функционировала, запросто может заклинить ТРВ.

NISSAN

Ниссан Альмера, Примера, Максима и т.д. Конденсор и трубки. Причем трубки страдают чаще. Особенно часто все в тех же злачных местах - под прижимными площадками на ресивере-осушителе. Подлежат ремонту.

Патрол - задний кондиционер и реже конденсор. Задний кондиционер можно отключить, можно и восстановить.

Nissan Maxima QX. Помимо всех вышеперечисленных проблем, характерных для всех японок, последнее время участились случаи выхода из строя подшипников шкива компрессора. Лечится заменой подшипника.

OPEL

Вектра А - кроме полного неудобства расположения заправочных портов, можно отметить довольно часто встречающиеся течи компрессоров. В остальном, пожалуй, система довольно надежная и если компрессор трудится здесь около 5-и лет, опасаться стоит лишь за конденсор. То же можно отнести и на счет Калибры и Астры тех лет.

Омега А - по прошествии примерно 5-и лет страдает конденсор. Он не выдерживает количества дорожных солей, которыми так щедро поливают и посыпают наши улицы. К тому же конструкция этого конденсора такова, что варить его - занятие весьма неблагодарное да и ненадежное.

Вектра Б - имеет менее удачную систему и весьма неудобное ее расположение под капотом.

У "Вектры" практически все магистрали сдвоенные, т.е. при выходе из строя одной, поменять ее можно только в паре с "соседкой". Что в общем повышает в цене саму деталь и ее сервис. Проложены магистрали под капотом так, что некоторые компоненты системы откровенно трутся друг о друга и о кузов, а зачастую просто о моторную проводку и протираются до сквозных дыр. Купив авто с исправным кондиционером и потратив самостоятельно несколько часов, можно уберечься от неприятностей, просто проложив все трущиеся элементы резиной от камеры, например. В общем это сделано и на заводе, но не во всех местах. И снова проблема с компрессорами фирмы "Harrison", по-прежнему шумят, текут и клинят. Но теперь производятся уже в Корее.

У "Омеги" начали ставить вполне ремонтопригодные конденсоры, у которых теперь более толстые трубки и нет стальных усилителей по краям, под которые так ловко забивались соли.

Вот только магистраль с конденсированным фреоном переместилась под блок АВS на левый лонжерон кузова. Ее в этом месте очень "хорошо" закидывает солями и песком и результат не заставляет себя долго ждать.

Надо заметить, что опытный механик может произвести демонтаж-монтаж этой детали не менее, чем за 4 часа. Компрессор все тот же "Harrison" с теми же проблемами.

Opel Astra G - все те же "опелевские" проблемы - сальник компрессора, шланги, реже - радиатор.

Opel Corsa - сальник компрессора и радиатор под вентилятором. Все-таки хорошо, что у нас есть оригинальные GM-овские сальники.

Opel Frontera - под хомутиками прогнивают подводные патрубки радиатора кондиционера. Лечится ввариванием новых кусочков.

С инженерной точки зрения системы всех Опелей хорошо рассчитаны по теплоотдаче и здорово спроектированы.

PEUGEOT

Peugeot 206, 406 - под корень отломанные от фитингов трубки, подводящие к компресору. Конструкция слабенькая. Но превосходно ремонтируется.

RENAULT CLIO, MEGANE и другие.

И им пришло время. У большинства этих автомобилей неисправность одна - утечки через испаритель. Обратите внимание, что на входе магистралей из подкапотного пространства в салон, предусмотрительные французские инженеры разместили поролоновый тампон-затычку. Под ней все очень успешно преет и корродирует. В результате - у 2-3 летнего автомобиля напрочь сгнивают патрубки испарителя. В не особо запущенных случаях это лечится - сгнившие участки патрубков заменяются новыми. Для справки - у дилеров новый испаритель стоит около 800 Евро. В нашем исполнении ремонт его стоит 1800 рублей.

SAAB

У Саабов часто приходилось видеть дырявый напорный шланг. Найти его легко - изогнутый такой, под капотом со стороны левой фары. С 900-го СААБа не раз приходилось снимать испаритель.

SUBARU

Чаще всего коррозия трубок. Все ремонтиреуется. Реже - течь через корпус и сальник компрессора.

TOYOTA

Лэнд-Круизер - задний кондиционер, напорная трубка под аккумулятором и конденсор. Меньшие братья Круизёра страдают в основном трубочками.

Carina E - наш частый гость. Как правило, на этой машине сгивают и напорная. и обратная магистраль, под стальным кронштейном на лонжероне. Также часто страдает напорная трубка, проходящая под радиатором кондиционера. Грубо говоря - на Карине уязвима вся напорная магистраль. Радиаторами эти машины страдют реже.

VOLKSWAGEN

О, Фольксваген!!!

Пассат B4, B5 - конденсор. Начинает гнить всегда в правом нижнем углу, под стальным усилителем. Потом процесс переходит и на левую сторону. Часто теряет свою герметичность напорный шланг от компрессора в радиатор. Течет он под завальцовками.

Пассат В5.

Часто на ремонт приезжают Фольксвагены В5 с последствиями буксировки автомобиля за детали кондиционера. Происходит это потому, что многие автолюбители, особенно в темное время суток, путают патрубки конденсатора (радиатора кондиционера) с буксировочной проушиной. В принципе, если в устройстве автомобиля не очень разбираешься, перепутать можно - трубки черного цвета, характерно изогнуты и достаточно массивны. Степень повреждений зависит от силы первого рывка.

Чаще всего из радиатора с мясом вырываются патрубки, рвутся шланги, бывает даже, что напорная алюминиевая трубка, идущая в сторону испарителя, вытягивается и принимает нештатную форму. Сам радиатор выгибается винтом, бампер слетает с креплений. В общем, картина ужасающая.

Но не так страшен черт, как его малюют. Радиатор выпрямляется, к нему привариваются новые фитинги, изготавливаются шланги. Как обычно на Фольксваген В5, чаще всего не откручиваются прикипевшие алюминиевые гайки. Битва с ними может занять дополнительное время. Самое неприятное, если приходится откручивать пострадавшие шланги от компрессора, и алюминиевые гайки там прикипели. Тогда приходится демонтировать сам компрессор. В общем, за 1 рабочий день и умеренные деньги кондиционер оказывается снова в строю. Если у вас нет лишних денег, не советуем ездить с такой неисправностью к официальным дилерам. Попадание на 1.5-2.5 штуки североамериканских рублей обеспечено.

Гольф 3 - напорная трубка у ресивера-осушителя и конденсор. Все тот же шланг от компресора в радиатор.

Sharan - тоже наш постоянный гость. У него страдают трубки, ведущие от ресивера к ТРВ и от радиатора в ресивер. Сгнивают они под прижимной площадкой ресивера, напорная, кроме того, по всей своей длине, поскольку проложена очень неудачно. Лучший вариант - заменить ее на шланг высокого давления. Часто приходится видеть и сгнивший датчик, который накручивается на ресивер осушитель. Датчик подлежит замене. На машинах с задним кондиционером - все его магистрали, прежде всего на входе в задний испаритель, также и по всей длине под хомутами. Как обычно - традиционные 2 варианта. Или отключение заднего кондиционера, или его восставновление с помощью прокладки шлангов высокого давления.

На дизельных Шаранах из-за вибрации лопается обратная магистраль в районе доиспарителя.

VOLVO

Вольво 460 - часто страдает конденсор и испаритель. Причем не столько сам испаритель, сколько подводящие к нему магистрали. Но испаритель все равно приходится снимать.

Вольво 700-х, 800-х и 900-х серий - конденсор и трубки. Особенно сильно корродирует напорная трубка, ведущая из радиатора в испаритель. Трубка состоит из 2-х частей, в ней ко всему прочему расположена расширительная трубка (дроссель). Очень часто трубка не откручивается, поэтому приходится менять на ней все фитинги, переносить дроссель в другое место. Страдает также и обратная магистраль, проходящая в том же месте по лонжерону.

Вольво S-серий - конденсор. В последнее время на Volvo S-серий усиленно прогнивает трубка обратной магистрали, проходящая по лонжерону. Лечится или ввариванием новых кусков, или заменой на шланг высокого давления.


(Добавление от 9:13 - 15 Авг., 2007.)


Вот еще небольшая статья

Как самостоятельно проверить автокондиционер.

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант - перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

* кондиционер работает, но его надо только заправить;
* в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
* спустили на зиму фреон;
* сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
* камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.

Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 - примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант - попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно - включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга - у "тосольного" - пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный - весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры - Хонда Цивик или старенькие "Ауди". В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль - вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели "американцев" - тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство "американцев", "Ауди", некоторые модели "Фольксваген", "Дэу", "Вольво" и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь - верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, "Ауди" с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще - во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться.

Прошёл ТО-1. Устранили течь конденсата с испарителя путём полной разборки и демонтажа всей системы охлаждения с последующим ПРАВИЛЬНЫМ монтажом.
Что не понятно-на силовой трубе торпедо есть некие контрольные точки,"шпеньки, выступы",на которые "садятся"уши крепления верха отопителя до его притяжки основными болтами.
То есть при правильной установке силовой трубы(а люфт влево и вправо там возможен), как и у испарителя) не попасть выступом испарителя в углубление лягушки можно только совсем не заглядывая туда.
При зафиксированном верхе после правильного попадания конус лягушки аж расправляется под весом испарителя и выступ находится точно в воронке.
Большущий РЕСПЕКТ Мастеру Александру с Волгоградского "АГАТА" на Тайшетском -4.Классный СПЕЦ- спокойный и основательный)))
Вопрос наверное больше риторический, не от этого не менее горький...
А ГДЕ ЖЕ ХВАЛЁНЫЙ КОНТРОЛЬ АЛЬЯНСА???
И каких бяк ждать ещё?Пока сушу салон и шумку.
P.S. Урааа, пыльники целые!!!)

По теме течи из кондея. В бригадах на сборочной линии проведена работа, усилен контроль операции монтажа панели приборов. Заодно я спросил про ШРУСы. На эту тему прошло на днях большое совещание с участием представителей Альянса. О конкретных результатах говорить пока рано, но дело идет к решению проблемы. Ну а пока на этой неделе пришло 450 приводов для замены, и ожидаются еще поставки.

Lada-Largus.com
у меня кстати капает вот так же как тут https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PnrvdRBVu00

Весело.