Приборка старая? Если ее разорвать с геной, то лампочка вкючается последовательно с резистором, отсюда свечение вполнакала. Чудес не бывает!

приборка новая, "Калина"

Тогда я хз. Там вродь нет резюка...

Я вот думаю, что РН это "тюнинговый" так себя ведет.
И вообще не гружусь, просто спросил от любопытства

Спасибо за совет! Отвёрткой будет удобней пользоваться.

Здрасьте всем!
Вопрос у меня довольно хитрый вот есть схема подключения:
это схема дэу нексия. ]
По причине сдыхания энтого гены и баальшой стоимости нового заколхозил Прамо 100А. крепление доработал, но проблема вылезла в следующем при подключении индикации на выход I рисунок 3а:
машина заводится гена пашет, напруга в норме, но с замка зажигания не выключается,сиречь можно с ключом от машины выйти покурить, а она работает (даже если массу с акку скинуть) .
Подключал на контакт L (см схему выше) так зарядки от гены не было вообще, но машина выключалась с ключа как ей и положено
потому вопрос, откель берет гена возбуждение на обмотку, от B+?
Если дато мне надо выход I прицепить на клемму к батарейке?
Вопрос возник потому что детального описания гены от прамо не нашел, а уж тем более советов по использованию его для daewoo nexia

Вот схема генератора Прамо

спасибо за схему, насколько понял мне надо буит параллелить контакты L и I из моей схемы и плюс лезть в замок зажигания, наверное... , лады отпишусь когда сделаю

mantickore
В штатном варианте возбуждение генератора и лампа индикации подключены разными проводами.
Для Прамо надо оставить один провод от лампы с резистором , но надо проверить номинал резистора , чтоб был 50-75 Ом

Еще раз спасибо, значит моя догадка о распараллеливании находит подтверждение, осталось тока проверитьт номинал резистора

Доброго времени!
Сегодня моя машина меня "порадовала".
По электрике всё всегда было гуд.
Тачка стояла неделю. И вот сегодня я поехал.
Поехал далеко, около 200 км. Отъехав около 30 км начал пищать комп, что бортовое напряжение низкое. Думал может сигналка схавать успела акб. Хотя на приборке лампочка аккума не загоралась ни разу. И пищание его учащалось. Думал может что с ремнем, поверил, есть натяг. И вообщем в 60 км от Мск я встал. За минуту до этого наверное все потребители перестали работать. Сначала всё на приборке. Стрелки приборов умерли. Попытался вкл аварийку - фиг. Замер я на обочине.
И увидел на противоположной стороне ларек с автозапчастями. Купил новый АКБ (до сих пор на сигналку думал). Поставил, поехал. Но на новом АКБ я проехал ещё сто км. И комп снова запищал.
Развернулся и домой.
Авто умерло в ста метрах от родного двора.
Что делать?
РН?
Диодный?
Пробег 135 т км.

Снять крышку с гены , осмотреть выводы диодного моста , подтянуть винты если ослабли.Не поможет - менять РН.
Диоды можно проверить мультиметром.

Почти что мой случай.. С той лишь разницей, что первым симптомом было то, что при включении зажигания (до пуска двигателя) лампочка разрядки АКБ стала гореть очень слабо и двигатель перестал заводиться.. С толкача заводилась на ура.. При движении лампа не горела, но напряжение в бортовой сети было меньше 12 В.

После длительного движения с включенными фарами (ночью) аккумулятор сел окончательно. Заглох в 250 м. от гаража..

Сначала подозревался стартер (реле не щелкает), но замена реле не помогла..

Купил РН.. Поменяю - посмотрю..

здраствуйте, подскажите - когда завожу лампа зарядки тухнет не всегда, когда газанешь, потухнет и гена начинает шуметь, что это может быть?

я именно про шум)

у меня точно такая же проблема в соседней теме Генераторы. Менял РН, новый проработал 15 минут

Дай ссылку на тему.. А то я уже когда сообщение отправил, обратил внимания, что это ветка "десяточников"..

П.С. Вчера при замене РН обнаружил, что шпилька вывода D болтается, если открутить гайку, которая держит дистанционную втулку..

Генератор 5102.3771, поэтому вопрос актуален и для десятого семейства..

Судя по картинкам (http://autorambler.ru/bz/remont/211_electrics_generator_7/#) шпилька эта должна быть закреплена на выпрямительном блоке (подкове)..

Отсюда вопрос, как проверить, что ток после попадания на D не идет дальше?? Куда его прозванивать?

Правильно ли я понимаю, что на одну из щеток РН??



Обновлено: Должна быть цепь между шпилькой D генератора и Выводом D+ регулятора напряжения.. Вывод D+ регулятора напряжения - это клемма, которая прикручивается винтом.. Буду вечером проверять..

Нет.

Да.. Понял уже.. Под рисунком в моем сообщении дописал "Обновлено"

Кстати, проверил.. Есть там (между D гены и D+ установленного РН) контакт.. То есть от того, что шпилька шевелится контакт не теряется..

После этого при отключенном АКБ тестером проверил цепь между массой и шпилькой D.. Цепь есть, но с большим сопротивлением.. Я сделал вывод, что это сопротивление обмотки возбуждения.. Исправьте меня, если ошибаюсь..(скорее всего я ошибаюсь.. судя по выложенной ниже красивой цветной схеме, обмотка возбуждения не должна иметь контакта с массой)

Таким образом, не вижу причин для того, чтоб не светилась лампочка разряда..

Напомню проблему:
1. Лампочка разряда АКБ не светится (либо слабо горит, либо вообще не горит) при включенном зажигании, но не запущенном двигателе..
2. Машина не заводится (стартер не крутится, реле стартера не щелкает).
3. С горки машина заводится, но при эксплуатации АКБ разряжается..
4. До клеммы D +12 доходит..
5. На управляющую клемму стартера +12 доходит..

Последнее предположение - замыкание.. Но где - не понимаю..
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить? У меня фантазия кончилась..


Схема соединений генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – основной блок предохранителей; 4 – выключатель (замок) зажигания; 5 – монтажный блок; 6 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи

Обновлено: Еще раз внимательно покурил схему и придумал, как проверить нет ли замыкания шпильки D на массу.. Надо снять РН (который в определенном режиме замыкает обмотку возбуждения на массу) и проверить наличие цепи между шпилькой и массой.. Если все нормально, сопротивление должно стремиться к бесконечности.. Если нет, подкову придется отпаивать..

phoenyx, ток возбуждения надо померить, тогда станет яснее. Картинки глянь здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272249

А затянуть шпильку чтобы не болталась - проблема?
Там еще диоды сидят на шпильке , так что не факт...

Спасибо за ответ и ссылку..
Какое будет значение тока, если шпилька D+ где-то замыкает на массу??
И еще вопрос.. Если замкнуть провод, который идет от замка на D+, лампочка должна загореться??


если затянуть гайкой, как на картинке - не болтается





Если отпустить гайку и снять втулку со шпильки, на которую указывает красная стрелка, то шпилька все равно будет сидеть твердо и не шевелиться..

Если отпустить гайку и снять втулку со шпильки, на которую указывает зеленая стрелка, шпилька болтается вправо-влево (но не проворачивается и не вытаскивается).. Как её закрепить в данном случае, не снимая подкову, я не знаю..

Так как подкова припаяна, то прежде чем её снимать хотелось бы убедиться в том, что проблема замыкания действительно существует..


Если замыкание, цепь будет при любой полярности.. Если диоды, то цепь буде только в одну сторону.. Не??

Там по ссылке serg_42 всё есть - около 0,2 А.

Если замкнуть этот провод на массу- должна гореть.
Да , если только мультиметр переключен в положение для проверки диодов(прозвонки).

Итак, провел следующие манипуляции..

Тест №1..

Замерял силу тока в разрыве цепи между проводом, который идет от замка зажигания (при включенном зажигании но не запущенном двигателе) - ток возбуждения (??).. Так, как было сфоткано по ссылкам выше..

Судя показаниям моего китайского стрелочного амперметра - там чуть меньше 100 мА.. .. Но у него погрешность +/- километр.. Поэтому просто делаем вывод, что в цепи ток есть.. То есть от замка зажигания действительно идет ток и доходит от шпильки через регулятор напряжения до массы.. По поводу замыкания шпильки на массу результаты теста ответа на вопрос не дают..

Тест №2

Отсоединил провод возбуждения от генератора и присоединил его к массе.. Включил зажигание..

Лампа загорелась очень тускло - точно так же как и при обычном подключении провода к клемме D+

Еще раз покурил схему.. Выходит, что при таком подключении генератор вообще исключается из цепи.. Слабое свечение лампы говорит о неисправности в комбинации приборов.. То же самое подтверждает предположительно низкий ток в предыдущем тесте.. Слабый контакт (??)..

Тест №3.

Предыдущие два теста в принципе позволили сделать определенные выводы по поводу того, куда дальше копать.. Но так как кожух с генератора был снят я все-таки решил проверить, нет ли замыкания шпильки D+ на массу..

Отключил аккумулятор. Снял с генератора РН, для того, чтоб исключить замыкание на массу через обмотку возбуждения.. Прозвонил омметром цепь между шпилькой Д+ и массой со сменой полярности..

В точном соответствие со схемой в первом случае ток шел через диоды обмоток статора и омметр показывал сопротивление.. Во втором случае сопротивление стремилось к бесконечности..

Таким образом, во-первых шпилька не замыкается на массу, во-вторых, в подкове нет диодов, которые бы пропускали ток в обоих направлениях..

Вывод: болтающаяся при откручивании гайки шпилька Д+ не влияет на исправность генератора, ибо не создает ни разрыва цепи, ни замыкания на массу..

Вывод номер два: надо собирать обратно генератор и разбирать комбинацию приборов..

Можно еще получше обжать клемму Д.
Потом снимать приборку и для начала заменить лампочку.
phoenyx
А гена то должен заработать даже без возбуждения если дать газу больше 3000 оборотов.