РЕКЛАМА
PASIBO ZA N. G. PODAROK ( KAK SDELAU OTPISHUS, CHO VISHLO)

Осталась неделя.

помоему прошла неделя то...

...
omu_21073
К чему сарказм?

По просьбам людей которые могут не только коментарии писать,оставлено еще на некоторое время.

Не так давно поменял родной замок водительской двери - стала закрываться полегче, но далеко от идеала (передняя правая дверь с родным замком закрывается почти как на иномарке). Посмотрел снятый старый замок - люфт ротора относительно оси просто поражает! Снятый замок обязательно доработаю по полной программе, остальные - как потеплеет, в том, что поможет - не сомневаюсь абсолютно. Не совсем понятно, зачем такой широкий паз прорезать в роторе? Или если сделать его поуже - невозможно будет заварить? Чем заполнится паз после заваривания, неужели электрода-проволочки сварки-полуавтомата хватит, чтобы залить паз расплавленным металлом? Хотя на рисунке заваренный паз заполнен металлом. В любом случае огромное спасибо за проведенное исследование причин неважной работы замков и пути совершенствования.

РЕКЛАМА
Идея интересна. Однако вопрос. Неужели замок перестанет бабахать? Закрываться четче, да, думаю без люфтов будет лучше. А бесшумным не станет. В бесшумных замках все обрезинено.
Так, что как на 10-ках не получится.

А в 600-м "бегемоте" W 140 достаточно слегка прикрыть дверь и некая система (гидравлика, электрика, ...?) доводит ее до полностью закрытого состояния - практически бесшумно и практически без усилий. На фоне такой системы и "десяточный" замок - архаичное барахло. Но иногда вижу, как люди закрывают дверь в "Жигулях" страшным ударом, от которого, кажется, стекло вылететь может - шум замка на фоне грохота удара совершенно теряется.
Думаю, шумоизоляция двери + идея Рекламы применительно к "классике" даст отличный результат (на фоне штатного замка).

Это все элементарно регулируется!!! Даже когда у меня дверь провисала, регулировкой замка добился нормального закрытия двери. Но все до некоторой степени. Выше головы не прыгнешь.
нормальная регулировка + какие нибудь уплотнители(?). Тоже даст неплохие результаты.
Кстати вот некоторое соображение по поводу надежности системы Рекламы: Возможна ситуация когда храповик опустится не на всю длину, а лишь зацепится кончиком. Потом от вибрации слетит. (Тут сыграет второй зубец ротора и дверь не откроется. Этот зубец не зря придуман - дополнительная безопасность.)
А может ли такая же ситуация возникнуть при штатном замке? Маловероятно, хотя конструкторы перестраховались вторым зубцом. Почему маловероятна? Как раз из-за люфтов от которых Реклама избавился! Надеюсь понятен механизм? Дверь заходит на 3 мм (по Рекламе) дальше и храповик гарантированно опустится, даже за время обратного хода двери (люфты позволят).
Вспомним, как многие бабахают дверьми. А из-за чего? Ответная часть замка со временем смещается на стойке в направлении салона. Все глубже и глубже. Все труднее и труднее становится выбрать эти 3 мм. На Рекламеном девайсе все будет точно так же. Но в обычном случае второй зубец гарантированно защелкнится (он или защелкнится или нет), а в Рекламеном? Храповик будет подвисать в промежуточном положении. И чем дальше, тем чаще это будет происходить. Но дверь будет закрываться не с таким усилием как штатный замок. Будет создаваться иллюзия полного закрытия двери.
Однако, второй зубец нас спасет. Так что в частном случае, для себя можно пойти по пути Рекламы.

В десятке более менее бюджетные бесшумные замки. Так, что ориентир не плохой. Тогда и сравнивать гораздо приятней. А так с чем сравнивать? С громыхалами. Тогда просто регулировка!

Bart2
Вы (скажем мягко) наверно не совсем вникли в суть переделки..
Замок не переделывается,
Он модернезируется...
Могу заверить что этих зазоров которые есть в штатном замке, на чертеже конструктора небыло.
Они появились в процессе изготовления, так как замок с зазорами по деталям собрать гораздо проще чем с натягом.
Плюс криворукость станочников (возможно) и изношенность станочного парка.
Суть работы замка не изменилась.


НЕВОЗМОЖНА!
Конструкция замка этого недопускает. Или один щелчек или два.
полтора небывает.
(Хотя у меня был соблазн уменьшить высоту зубцов храповика для уменьшения лязга при закрывании.)
Кстати при установки девятошного замка дверь закрывается только на один щелчек..

А на Рекламеном уже ненадо бабахать дверьми.
Дверь закрывается от несильного толчка в рамку.


Кстати для уменьшения звона замка старого образца 2101,02,03,06
Можно круглую шайбу приварить к корпусу (чтобы не вращалась).
Получим аналог семерошных.

В том, что руки у меня не из того места, пока никто не уличал, но водительскую дверь отрегулировать до желаемого состояния не удалось ни мне, ни кому-либо из пытавшихся. Дверь не провисшая. При том, что легкостью закрывания собственноручно отрегулированной передней правой двери я практически горжусь . Причиной не лучшего закрытия, по-моему, остается только замок.
А вот насчет бесшумности и обрезиненности - может попытаться прилепить к ответной части замка некую полосу плотной (или не очень) резины и сместить ответную часть на толщину резиновой прослойки вниз? Конечно, в гаражных условиях надежно прикрепить резину к металлу, чтобы соединение выдерживало тысячи закрытий двери - задача не из лекгих, и резина далеко не каждая подойдет, но фокус гарантированно не получится лишь в одном случае - если не попытаться

задался таким вопросом можно ли их поставить. Посмотрел вроде сам замок можно, а вот приемную часть на стойку не знаю может кто делал или видел. Что скажете?

В поиск! Ставили. Но ИМХО, раз затеваться с гемором - нафик зубильные? Они на что-то похожи только в сравнении с нашими. Уж лучше с теми же мучениями иномарочные впихнуть - японские, особенно рожденные для внутреннего рынка.

искал что то не нашел ссылочку бы пжаласта

кто нить подскажите где искать очень нужно

как человек, поставивший один (пока) замок, сообщаю - овчинка выделки не стоит. лучше модифицировать старый путем пропила и последующей сварки. опять же в поиск, об этом писали...

javascript:putName('РЕКЛАМА') вопрос что за автомат для сваривания или же это обычный сварочник, у меня просто есть от 220 В работает им можно?

potap857
ПОЛУавтомат.
Сварочник варящий не электродом а стальной проволкой в среде защитного газа (СО2).
При должной сноровке можно заварить и простым сварочником. Тонким электродом.(2-2.5мм)

РЕКЛАМА пасиб, попробую, а если автомобильной сваркой, ну типа клей только быстро и навсегда

никакой клей нормальную сварку не заменит.

2 reklama

А разьве бывают семерошные замки? Я думал везде 2101 стоят

Бывают.
У них рычаг другой для ручки и нет вращающейся шайбы снаружи на оси замка.

Неверящим в нормальное закрытие дверей в классике посвящается...:

Сегодня решил заняться в только что купленной машинке дверьми, которые хреново закрывались. исходные данные - машина 98 года, до меня 1 хозяин, мой хороший знакомый. машина в ДТП никогда не бывала, двери хренова-то закрывались с салона (сам помню как с отцом помогали этому знакомому выбрать в салоне машину). сутра проблемы были следующие:

водительская дверь: закрытие с БА-БАХ-ом, открытие - открывается на 1 щелчёк, потом надо чуть ли не машину за ручку приподнять, чтобы открыть до конца дверь (из салона надо плечём толкнуть, чтобы открыть после 1-го щелчка).

пассажирская передняя: закрытие отличное, чтобы открыть, надо было приподнять машину за ручку (из салона открывалась хорошо).

задняя слева - закрытие с БУ-БУХ-ом, открытие нормальное, кнопка закрытия двери работала 1 раз из 10 (как узнал, что машина 3 дня стояла фактически открытая, обматерил всех вокруг!), дверь немного провисшая.

задняя справа - закрытие с БУ-БУХ-ом, открыть снаружи не удавалось, пока из салона ручку не потянешь и не толкнёшь рукой, рамка двери касалась кузова, уже краска стираться начала в том месте.

чего было сделано:
для начала определил, какие двери не ровно висят и решил выправить их. для этого снял обшивку со всех дверей (чтобы с каждой по отдельности не возиться) и из тех дверей, которые провисшие выкрутил замки. когда ничего не мешало двери свободно вращаться на петлях оценил, что надо сделать и ослабляя крепления петель выставил двери практически идеально относительно кузова (если слово идеально вообще применимо к тазику).

далее снятые замки промыл растворителем и, немного подумав, снял и промыл оставшиеся 2 замка. в ходе проверки замков выяснилось, что на заднем левом лопнула пружина, из-за которой и не работал салонный блокиратор замка. поставил замок на месте и прикинул, что можно сделать. т.к. до ближайшего магазина пёхом топать минут 30, да ещё и по колено в воде, да ещё и не известно, работает ли он 8-го марта, принял решение не менять замок, а сделать пружину из подручных средств. подожла пружинка, которая вешается между входным коллектором и дроссельной заслонкой на карбюраторе (с 2 ушками на концах). одно ушко подогнул и одел на болт, которым фиксируется на замке тяга от ручки открытия двери (напоминаю, что речь идёт от левой задней двери), а для второго конца пружины сделал следующий крепёж: нашёл болт М6 с плоской головкой (просто шайба на конце диаметром 10 и толщиной 1,5 мм) и обрезал его до длины 12 мм. на конце просверлит дырочку диаметром 1,8 мм под ушко пружины (проволока пружины диаметром 1,5), примерил всё к замку и вычислил, куда этот болт должен был крепиться. это была та часть двери, которая прилегает к колёсной арке, там я засверлил дырочку 6,2 мм и вставил туда этот болт, закрепив его изнутри гайкой М6. продел пружинку в болт и накинул его на замок, обжав, чтобы не слетело, болт и всё вокруг залил мовилем, чтобы не пошла ржавчина. в результате замок стал работать просто превосходно, на много лучше чем обычный новый. чтобы пружина не "пела", когда открываешь/закрываешь дверь, одел на неё паралоновую трубочку.

все остальные замки были исправны и поэтому поставлены в двери без доработок. пришёл черёд водительской двери, где я начал разбираться, почему надо почти приподнять машину, чтобы открыть дверь. руками провернул замок на открытой двери, закрыв его, и потянул ручку снаружи. замок открылся только до 1-го щелчка. оказалось, что тяга от замка до наружней ручки слишком длинная. снял дверную ручку с двери (вообще я после этого снял и промыл ручки со всех дверей и сажал на место смазывая герметиком уплотнительную резинку), вынул тягу из замка (там она резиночкой ещё фиксируется) и плоскогубцами подогнул тягу. через 3 итерации была достигнута оптимальная длина тяги. поставил всё на место (забегая вперёд, скажу, что поссажирская передняя дверь имела тот же деффект, который устранился точно также).

в задней правой двери неисправность была пустяковая - тяга, идущая к замку от ручки двери не была затянута фиксирующим болтом. после нахождения оптимального положения (когда дверная ручка имеет свободный ход около 1 мм, т.е. начинает открывать дверь практически сразу), затянул болт от души.

после этих операций я решил, что внутри дверей лучшего добиться не возможно, и принял решение собирать двери обратно. в начале осмотрел все внутренности и нашёл место в 2-х дверях, где отклеилась штатная шумка и уже появился развод ржавчинки. убрал развод растворителем (видимо коррозия только начиналась) залил всё мовилем (из баллончика под давлением - рекомендую всем, очень удобно, большой баллон за 75 р. покупал). потом оценил состояние проводов, идущих к поганеньким динамикам (в передних дверях) и демонтировал их (провода). проложил заранее приготовленные провода для моих будущих динамиков (в машине стояла кассетная магнитола, которую я переставил в старую машину и продал вместе с ней и пока что музыки в машине нету). в самом конце я залил механизмы замков силиконовой смазкой из баллончика (за 2 подхода), т.к. считаю, что это лучшая смазка для механизвом замков. на этом все доработки были завершены и я, заменив поломанные пистоны, поставил обшивку дверей на место.

после этого я снял ответные части замков (все 4) и промыл растворителем, чтобы в дальнейшем не пачкаться о них (а они были ой какие грязные!) начал по очереди выставлять ответные части, добиваясь качественного закрытия дверей. двигая ответную часть вперёд/назад добивался совпадения кромки закрываемой двери с задней дверью (для передних дверей), и с кузовом (для задних дверей), а двигая вверх/вниз, добивался качественного защёлкивания. после нахождения оптимального положения, по очереди выкручивал крепящие болты, чтобы деталь не сместилась (их там 3 шт) и подкладывал под каждый новую шайбочку с зубчиками, чтобы болты не отворачивались. перед затягиванием очередного болта брызгал под него мовилем (точнее в зазор между отверной частью замка и кузовом). на всякий случай, как говорится. после окончания установки удалил мовиль растворителем с тех мест, где он не нужен.

результат:
все двери чётко выставлены относительно кузова, зазор везде постоянный, для закрытия двери достаточно легко её толкнуть, закрывается на оба щелчка сама. так же дверь можно закрыть просто надавив на неё рукой (обычно в классике удаётся закрыть только на 1 щелчёк), открываются двери легким движением ручки, не надо её тянуть вверх со всей дури, как это было раньше. все двери чётко прилегают к резиновому уплотнителю, нигде нет зазоров или наоборот сплющивания уплотнителя.
на всё потратил 4 часа работы на весеннем солнышке и получил большое удовольствие от того, что сделал сам ту работу, которую обычно не могут выполнить в сервисе, да ещё и подошёл к вопросу со всей душой.

какая часть замка может быть причиной, не опускания грибка после мойки и заморозков...т.е. неприменно нужно вскрывать двери или снаружи этот вопрос решается?
блин...никогда с такой проблемой дел не имел, обычно как известно непосредственно двери примерзают

Himik, а расскажите подробнее как устранить провисание двери. Что там с петлями делается? У меня кажется это основная проблема. Потому как проблем с открытием двери ни из салона, ни снаружи нет. А дверь провисла конкретно. Думаю там не 3 мм, а гораздно больше. Машина ''94 года.

Петли надо менять, если по хорошему. А так, чего подложить и затянуть.