red_rata здравствуйте. Я так понял, что контроль дверей у Вас зацеплен за плафон салона? (Ну раз задержку запрограммировали) Правильнее всего ОТЦЕПИТЬ сине-черный провод сигнализации от проводки автомобиля (это провод контроля дверей) и понаблюдать несколько дней. если тревоги прекратятся - проблема в проводке автомобиля. если нет, так и будет орать - проблема с сигнализацией или её проводами. Только учтите, что без сине-черного провода сигнализация никогда не узнает, что вы открывали дверь и после снятия с охраны через 30 сек будет СТАВИТЬ авто на охрану (скорее всего с запиранием дверей) - НЕ ЗАХЛОПНИТЕ в машине ключи-брелоки! Для этого посоле снятия с охраны хотя-бы кратковременно включайте зажигание (можно не заводя мотор).
Если проблема окажется в автомобиле, то в автоВАЗах это либо вода/конденсат в полостях стоек (где кнопки стоят), либо та же вода на дне корыт под ногами (там проводка проходит и намокает). Утечки по воде для зажигания фонаря салона недостаточно, а вот для сработки сигнализации такого "зам(О)-ы-кания" хватает... Либо Вы совсем недавно установили СВЕТОДИОДНЫЙ светильник освещения салона. А при подключении на плафон сигналка не понимает - открыты двери или закрыты. Потому что светодиод - это не тоже самое, что лампочка накаливания.

Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:

SAuto, добрый день. Есть вопрос - что взято в качестве сигнала тахометра? Именно провод тахометра на приборной доске?Тогда советую поступить следующим образом. удлините серо-черный провод сигнализации и вытащите его под капот. Там подключите его на одну из форсунок на провод с импульсами от контроллера управления двигателем. если есть вольтметр. но нет схемы на авто, то
1. Снимаем фишку с понравившейся форсунки
2. включаем зажигание, не заводя двигатель
3. Вольтметром измеряем напряжение на контактах фишки относительно минуса аккумулятора (минус провод вольтметра на минус аккумулятора, плюс-проводом вольтметра по очереди на контакты фишки). Запоминаем тот, на котором НЕ БУДЕТ +12 вольт
4. выключаем зажигание, прицепляем серо-черный на запомненный провод , фишку одеваем на форсунку. Программируем контроль ТАХОМЕТР.
5. Пробуем автозапуск, подготовив авто, выполнив ПРОГРАММНУЮ нейтраль.
И еще - ДИОД в провод ручника советую поставить. Лишним не будет, поверьте. Как правильно его поставить - тут http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=386
Кроме этого, если Вы использовали дополнительные реле, работающие под управлением сигнализации, то советую установить параллельно их катушкам диоды 1N4007 (в пакетике с сигналкой были), катодом (полоской на корпусе) к плюсу, как это изображено например для реле в правом верхнем углу плаката http://www.ultrastar.ru/attachment/19343/A91_1.jpg


Еще не плохо бы шлейф модуля связи проложить отдельно от остальных проводов сигнализации (особо нежелательно соседство со шлейфом датчика удара) и проверить качество соединения черного провода сигнализации с кузовом автомобиля...

STARIC Спасибо за развёрнутый ответ!
Ещё до прочтения Вашего ответа попробовал поменять светодиодную лампочку плафона на обыкновенную и... все глюки исчезли...
Но ведь со светодиодной лампочкой всё исправно работало больше года. Почему так?
Ещё вопрос. Какую мощность достаточно набрать в светодиодной сборке чтобы сигналка не путалась?

red_rata, все гораздо проще. ПАРАЛЛЕЛЬНО светодиодному светильнику нужно установить РЕЗИСТОР типа МЛТ-1 (1 Ватт), а лучше МЛТ-2 (2 ватта) - потому что греться будет при включении фонаря - номиналом 300...510 ом. Ложные сработки при светодиодном фонаре начинаются непредсказуемо из-за того, что ВАХ (вольтамперная характеристика) диодов, в отличие от лампочки имеет ЯРКОвыраженный нелинейный характер И ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. Поэтому правильнее подсоединять контроль дверей не на салонный фонарь (да еще с плавным погасанием), а с диодной развязкой непосредственно на кнопки в дверных проемах. Не надо понимать это буквально и тащить провода с диодами к кнопкам. Все они приходят в БСК или на разъем в районе монтажного блока. Чуть выше я давал ссылку кому-то из участников форума - ЧТО надо изменить в схеме проводки ВАЗ-2110 при подключении сигнализации с контролем по кнопкам дверей.

STARIC Всё понял. Спасибо! Так и сделаю, пере подключу через диоды к концевикам.

STARIC
Да, сигнал тахо был взят с провода панели, на ВАЗ это коричнево-красный провод(низковольтный вход с ЭБУ). А в чем тогда разница, сигнал тахометра или же сигнал с форсунки? Сигналка же видит импульсы на проводе тахометра, что подтверждает мигание светодиода при отключении от замка зажигания силового желтого провода, правда как то не равномерно мигает. Ладно, попробуем взять сигнал с форсунки и поставить диод на провод ручника. Про реле я знаю, но не помню ставили ли их или нет, эти доп.реле, вроде нет.

Спасиб!

Да, ВСЕ ВЕРНО. И в большинстве случаев работает АДЕКВАТНО, но бывают и исключения...



Это хорошо, что проводили такую проверку (с откидыванием желтого провода). Но разница есть. На форсунке частота следования импульсов ВДВОЕ ниже будет. Это РАЗ. И этот сигнал может больше понравиться сигнализации (были варианты прошивок ПО основных блоков с пониженным порогом частоты...)
А ДВА - не исключено, что вообще придется переключиться на контроль ГЕНЕРАТОР+ (это коричнево-белый провод на приборке) с соответствующим перепрограммированием настоек таблицы 2. Хотя такой контроль похуже (на мой взгляд), чем ТАХО-контроль...





Попробуйте, Вдруг поможет такое переключение. Про диод - тоже полезный предмет - с ним ПРОГРАММНАЯ нейтраль будет четче работать и атвозапуски меньше сбоить (во всяком случае сбое по вине линии ручника не будет).

Подскажите,а зачем использовать диоды.если есть доп.реле?Я поставил без диодов?Чем это может грозить?

И провод контроля дверей взял с бело-чёрного(это свет салонный я так понимаю).Но сиганлка одинаково реагирует при разных программах(30сек задержка или без задержки).Закрывает двери и потом черз 15 с. ещё раз даёт импульс на закрытие дверей.
Правда это было при пробном включении сигналки.Сейчас она один раз закрывает двери и всё.Повторный импульс не проходит.Программа без задержки стоит.

TRAКTOR
Диоды на катушку реле ставятся для того что бы исключить "дребезг", т.е. искрения контактов при срабатывании реле. А то контакты могут подгореть и контакт исчезнет, а могут залипнуть и т.д.

STARIC
А диод любой в принципе подойдет? просто те что в комплекте были хозяин потерял, а у меня есть "шоттки".
И еще вопрос, последнее время стало после закрытия авто на брелке отсутствует индикация закрытых замков, т.е. горит иконка открытого замка, все нормально становится если провести проверку температуры в салоне.

Добрый вечер! вы не правы. Шунтирующий диод ставится для исключения выброса самоиндукции катушки реле, что чревато выведением из строя выходных каскадов сигнализации или штатной электрики авто.
По вопросу индикации брелка...для начала вытащите разъем антенного модуля и вставьте его до щелчка обратно. Если не поможет, перезапишите брелки в память системы заново.

Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:


Добрый вечер! По назначению шунтирующих диодов ответил выше.
По контролю дверей....сейчас у Вас при открытии и закрытии водительской двери салонное освещение работает? "Вежливая подсветка" присутствует? Похоже, что нет...

Про диод ясно-поставлю тогда его на всякий случай.
да.Подсветка есть и работает.Стоит не диодный плафон,а лампа дневного света.
Сегодня ещё раз проверю настройки сигнализации.
А то.возможно.просто ввожу вас в заблуждение.

А какая индикация на брелке должна быть при подготовке лог.нейтрали? У нас система мигает габаритами и на брелке надпись r99. Вроде так не должно быть, если судить по постам на старлайновском форуме?

Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:

alec67
Ясно, спасиб за просвещение, а то всегда так думал как выше написал.

SAuto
судя по интструкции так должно быть как раз.И всё работало до сегодняшнего дня.
Сейчас авто не заводиться с ключа.С автозапуска пускает.но может и не запустить.

Всё,проблема решена.
Причина-плохой контакт в соединении.
Машина заводится,всё работает.
Спасибо!

По поводу ДИОДОВ параллельно катушке реле Саша Alec67 уже правильно изложил суть. Только не все написал, добавлю - ЭДС самоиндукции катушки реле подобно катушке зажигания "плюется" выбросами напряжения. причем высокочастотным, и еще в шмроком спектре частот. Именно это является одной из причин, почему (если не установить диод на катушку реле)
.
А еще почитайте тут http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12699, чего надо и чего НЕ стОит делать, чтобы сигнализация не "сходила с ума".
Диоды можно и Шоттки, даже лучше - они ВЧ. Но они дороже, поэтому вполне хватит любых, рассчитанных на обратное напряжение вольт 20 и прямой ток около ампера. Те. что идут в пакетике в комплекте сигнализации 1N4007 - в самый раз.

STARIC из -за проблем с авто(описано выше).Диод не поставил.
Вопрос по нему.
Диод к какому минусу цеплять.От бензонасоса или минума сигналки(кправляющий провод от сигналки)?

TRAКTOR, если речь про диод на реле, то его надо ставить ПРЯМО на колодке реле (припаивать, или что хуже - зажимать под обжимку клемм колодки, вытащив их из самого корпуса колодки С СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛЯРНОСТИ. Если воткнете диод неправильно - сгорит канал сигнализации, включающий реле). Как правильно - смотрите на схемах в инструкции по установке и на плакате. Катод - полоска на корпусе диода.
Почитайте вот это http://www.ultrastar.ru/24884

Здравия. Помогите с А 6, потребляет в режиме охраны 160 мА.

Sanek26rus Добрый вечер! Чем и как меряли? Блокировки подключены и как? Сигнализация столько не потребляет.

«Сигнализация столько не потребляет.»
Мерил тестором, цифровым и стрелочным в разрыв массы, поставил на охрану и ждал в течение 10 минут, изменений не последовало. Без охраны 40 мА, с охраной 200 мА. Блокировка вроде на бензонасос. Как бы я понимаю что она столько не должна потреблять. Звонил предстовителю, он сказал что это скорей всего реле в самом блоке.

Sanek26rus, добрый день. Ток потребления сигнализации должен быть 15-25 мА. И его ПРАВИЛЬНЕЕ мерить не к разрыв клеммы аккумулятора, а вытащив её предохранитель на её красном проводе и вставив вместо предохранителя мультиметр в режиме амперметра.
Саша у Вас не зря про РЕЛЕ блокировки спрашивал. При неправильном его подключении ОНО может потреблять ток от 100 до 150 мА. Но дело может быть вовсе и не в сигнализации и не в реле блокировки. Магнитолка в машине есть? А как она подключена? Через зажигание или НАПОСТОЯНКУ. А если её выдернуть из колодки (колодку на её спине из неё выдернуть)? А еще в автомобиле много штатных систем, запитанных мимо замка зажигания. Но вот 40 мА без охраны и 200 мА с охраной - это подталкивает к НЕВЕРНО установленному РЕЛЕ, которое активируется в режиме охраны. Катушку реле надо подключать между ВЫХОДОМ сигнализации и цепью ЗАЖИГАНИЕ. А вот если подключить катушку реле блокировки между выходом сигнализации и ПОСТОЯННЫМ+12, то при постановке охраны сигнализация АКТИВИРУЕТ канал блокировки и ... катушка реле оказывается подключенной в бортовую сеть. А при запитке с зажигания оно сработает только при попытке угона - угонщикам же надо будет ЗАЖИГАНИЕ включить, чтоб мотор пробовать заводить? ДА, надо, а тут релюшка-то и клацнет, разорвав одну из цепей и попортив им жизнь. Правда недолго попортив, если цепь выбрана привычная (типовая) а реле висит НА ВИДУ...
Удачных поисков причины потребления...
О результатах сообщите...

Здравия. Нашел время добраться до сигналки. Вообщем кто устанавливал сигу пустил черно-желтый провод предназначенный для доп. блокировки двигателя на доводчики стекол. Все исправил и теперь во время охраны 50 мА.

Sanek26rus, молодец! значит доводчик висел все время включенным. Спасибо, что сообщили о результате!
И рады за вас , автомобиль и до сих пор пашущую А6!

и Вам спасибо за дельные советы

Диод на провод ручника поставили и после переподключения провода контроля работы двигателя на форсунку все заработало так как надо. Всем спасиб.

SAuto, всегда пожалуйста! Рады за то, что Ваш автомобиль снова с автозапуском.