http://maps.yandex.ru/?um=jRNYBt0D7GvnpK0fzjgS0m2aEeDWdsQe&l=sat%2Cskl%2Ccmr

Тут уж звиняйте. Tint слегка двигал, иначе в розовый все-равно уводит. ББ то верно стоит.

Так ведь в пять секунд правится в selective color.. А вообще вижу мы шли одним путем и результаты схожи.

Аа, нет, эту часть от меня не видно.

Фотки то сегодняшние будут?

к сожалению при съемке удаленных объектов погода играет самую значительную роль (((.
погода плохая, фотки такие же.


и

напомнило "подводная лодка в степях Украины".

А моя кошка Варька то популярна)

Маринер
Хорошие фото.

400 мм

Это что за стекло такое?

передай жене - шедеврально. очень круто, правда

А мне не очень нравится пейзажная ориентация и как следствие обрубленные ноги, хотя фото безусловно с душой

спасиб )
тромбон Canon EF 100-400 mm F/4.5-5.6 L IS, темновато весьма, но альтернатив ему, кроме сигм нет.

спасибо, уже говорил ей, что круто, она меня зачморила вместе с моим зеркалом

я канеш знаю, что лейка - это круто, но цены...

papa_dima
что-то ты дешевые лейки смотришь..
ищи президентскую Leica S2-P
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=2660121&show-uid=243720312916178766
около ляма

у Медведа такой

Твой тезка не парится по этому поводу. Один снимок с аукциона окупил всю его лейку

Тю....так тут кнопка Masterpiece есть. Ибо больше никуя нет. Неинтересно

не как толком не уловлю какие когда пользовать и в чем фишки...
это как в высшей математике, когда объясняют понятно, как только бросили на произвол судьбы незнаешь за что хвататься...)

и чем режим P или Tv не наш? тож типа творческий)

ЕвгеничЪ
Спрашивай конкретные вопросы, попробуем разъянить по мере сил и знаний..

Режим Р довольно бестолковый, т.к. насколько помню сам выбирает диафрагму и выдержку исходя из одному ему понятных предпочтений. Режим Tv - приоритет выдержки. Используется довольно редко, когда нужно обязательно обеспечить требуемую выдержку, даже пожертвовав диафрагмой. Например когда снимаешь вечером или на телевик.

Ну а самые ходовые на мой взгляд - Av и M. В 95% случае пользую именно Av, т.к. контроль диафрагмы дает контроль глубины резкости и вообще общей резкости снимка. Выдержка днем не заботит нас ни коим образом, а вечером повышаю ИСО чтобы обеспечивать съемку без смаза. В редких случаях может понадобиться длинная выдержка днем - и ее опять-таки можно обеспечить закрывая диафрагму. Вобщем такой универсальный режим.

А режим М - при работу со вспышкой, желательно с внешней. Выставляем нужную нам по целям диафрагму, выставляем выдержку равную фокусное*2, остальное добьет пыха.

Как узнать в каких случаях какую диафрагму применять? Какое ИСО использовать днем в помещении и на улице, какое при искусственном освещении?

Мужики, если не лень читать - очень рекомендую сайт со статьями по фото: http://photo-element.ru/.. Очень подробно все изложено от основ до изысков, куча статей. Вобщем советую!

Про диафрагму. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. Т.е. тот участок пространства на некотором расстоянии от фотографа, в котором получится все резко, а остальное размоется. Очень хорошо это видно на портретах - частенько глаза резкие, а уши уже тонут в размытии (оно же "боке").

Пример очень маленькой ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) при открытии диафрагмы до Ф1.8:




По понятным причинам открытые диафрагмы отлично подходят для потрета, предметной съемки, съемки крупным планом, когда нужно выделить объект, избавившись от фона. По этим же причинам открытая диафрагма не катит для съемки пейзажа, архитектуры и т.п., где требуется проработка деталей по всему полю кадра. В этих случаях диафрагму прикрывают, примерно до Ф6,3-Ф9. При этих диафрагмах у большинства объективов достигается максимальная резкость по всему полю кадра, а глубина этой самой резкости возрастает.

Если закрывать диафрагму еще дальше -резкость опять начнет падать, из-за эффекта дифракции, который хорошо описан в статье по ссылке выше.

Поэтому коротко если про диафрагму - снимаем портрет, нужно размыть фон - открываем по полной, либо близко к полной. На моем Тамроне это Ф2.8. На полтиннике канона - Ф1.8. При такой дыре уже очень сложно попасть в ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), реально один глаз может быть в фокусе, а второй уже в боке.

Теперь про ИСО. Т.к. я лично в подавляющем большинстве случаев пользуюсь режимом Av (приоритет диафрагмы), то контролировать выдержку я могу только изменяя ИСО. Тут правило простое - чем меньше ИСО - тем как бы понятно дело лучше. Но, если в условиях плохой освещенности при исо 100 и фокусно расстоянии объектива, скажем, 50 мм, выдержка получается скажем 1/10 секунды - можно наверняка сказать что будет смаз. Кадр будет нерезким. Надо добиваться, чтобы выдержка при съемке в рук всегда была не короче чем 1/Фр, где Фр - фокусное расстояние объектива. Т.е. в данном случае не короче 1/50 секунды. А еще лучше - 1/100, т.е. 1/2хФр. Тогда фото наверняка получится резким, если мы вчера не бухали всю ночь и руки не трясутся.

Так вот, чтоб при данных условиях достичь нужной выдержки (фокусное 50, ИСО 100, рассчитанная аппаратом выдержка 1/10 с) мы будем поднимать ИСО.. Причем каждый шаг поднятия ИСО будет укорачивать выдержку вдвое. При ИСО 200 выдержка составит 1/20, при ИСО400 - 1/40 и т.п. Нетрудно догадаться, что нам подойдет ИСО 800 - выдердка составит 1/80 секунды, что при фокусном 50 мм даст нас снять фото без смаза. Его и стоит выбрать.

Но при сильном задирании ИСО полезут шумы. И тут у нас два выхода:

1) Использовать более светосильный объектив, т.к. каждый шаг открытия диафрагмы также как и каждый шаг поднятия ИСО укорачивает выдержку вдвое.
2) Использовать вспышку, задав нужную выдержку в режиме М.

Но это уже другая тема.

Все это гораздо лучше описано по ссылке выше в статьях более продвинутых и педагогически образованных афтарафф.

Kirill111
а как де сдвиг экспозиции в сторону +, как бы светлее будет снимок, а какие побочные?

и еще, раз изменение диафрагмы позволяет добиться столь различных вариантов съемки, то для чего нужны объективы с фиксированной диафрагмой...

ща только где то нагуглил такое, или это бред?

снимок-то светлее, но чудес не бывает, экспопара-то полюбас поменяется, т.е выдержка увеличится, если мы в режиме Av. Поправка экспозиции в + это всего лишь команда автоматике:"Давай-ка подбери экспопару, чтобы посветлее было."
Проверь. Сделай кадр с поправкой и без в режиме Av, выдержка будет разной в зависимости от поправки. Вот если работаем со вспышкой, то тут всё упирается в возможности вспышки. Т.е. експопара не будет меняться, будет менятся сила импульса вспышки.

думаю путаешь. В объективах с фиксированной диафрагмой, диафрагма всё таки меняется, она не меняется с увеличением фокусного расстояния. Т.е. в китовом объективе на широком конце диафрагма 3.5, а на длинном 5.6, нельзя сделать на длинном 3.5, т.к. конструкиция объектива не позволяет. А вот взять объектив 17-55 2.8, вот тут на всём диапазоне фокусных минимальное диафрагменное число 2.8, но никто не мешает закрывать диафрагму до 5.6 когда тебе нужно.

Широкая диафрагма-это очень противная вещь, я вам скажу.

Это вечная внутренняя борьба между размытием фона покрасивше и резкостью портрета.

но всё равно, циферки 1.4 или 1.8 на объективе душу греют