Приветствую Вас, уважаемые господа тазоводы! Случилась с моей машинкой и мной такая вот история.
Часть 1.По весне кузов зацвел мелкими точками, царапинами итд, итп. И решил я это дело исправить. Накупил шкурки, преобразователь ржавчины, грунтовку, краску подобрал. Отшкурил места ржавчины, протравил антиржавчиной, загрунтовал, отшкурил до ровного, покрасил, и еще морду всю покрасил, т.к. там слишком много сколов было. Ушло у меня на это дня 4 времени. Красил краскопультом, давление брал с колеса. Но, увы, цвет мне подобрали хреново и получился пятнистый кузов. Решил я покрашенные пятна убрать, прошелся растворителем, в итоге всего этого получил кузов еще хуже, чем было сначала.
Часть 2. И решил я покрасить весь кузов. Поскольку морду я в первой части покрасил всю (получилась шагрень, но она неплохо полировалась абразивной пастой). Накупил краски Vika акрил 3 банки с разбавителями и отвердителями всякими. Для создания постоянного давления в колесе (оно мне заменяло компрессор) я вживил второй сосок. К одному присоединял компрессор от прикуривателя, к другому - 5 метровый шланг к краскопульту. Покрасил. Краскопульт временами парил мозги и просто плевался краской. В итоге - шагрень + потеки местами.
Часть 3. Еще не сделал. Хотел спросить совета. Что мне делать со всей этой бедой? У меня есть несколько вариантов:
1) Заполировать мелкой шкуркой шагрень, натфилем и скальпелем снять потеки (не уверен, что так получится), сверху покрыть лаком в 2 слоя, заполировать лак. Ездить и радоваться. Боюсь, как бы не зашкурилось до старой краски местами.
2) Снять потеки растворителем, зашлифовать остальные места, подкрасить где понадобится, зашлифовать, лак, полировка, радоваться и ездить.
3) Наиболее приемлемый вариант, т.к. я уже просто зае..ся... Облить кузов бензином, кинуть спичку, танцевать вокруг этого большого костра чунга-чангу.
4) Ваш вариант - буду благодарен совету. И еще вопрос - если я не шлифуя шагрень лак сверху положу - неровности видно будет?
Всех кто прочитал весь этот бред - благодарю за терпение. Всем удачи. НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ПОДКРАСКОЙ МЕЛКИХ СКОЛОВ!!! ЗАБЕЙТЕ НА НИХ!!!

Насчет подтеков можно сделать так. Сам делал. Взять брусок с острыми ребрами, надеть на него какую-нить тряпку и аккуратно углом бруска по месту подтека тереть, но сильно не давить. Главное иметь терпение. Когда сойдет заполировать абразивной пастой, потом пылеролью под цвет авто и наконец какой-нить пылеролью в виде распылителя.

У самого куча мелких сколов (особенно на водительской двери), которые стали ржаветь. Ну и как тут не заняться их подкраской?
Я купил баллончик с краской,грунтовкой,наждачку и стал тренироваться на водительской двери. Зачистив скол и краску вокруг него обнаружилось, что ржавчина распространилась и под краску на несколько мм, в итоге зачистить пришлось несколько см. Прошелся по блестящему металлу грунтовкой (2-3 слоя), потом краской (2-3 слоя).
Результат и выводы:
1. Краску подобрал на 4+, вообщем повезло,но разница в цвете заметна.
2. Чтобы не мучиться с несколькими сколами решил, что водительскую дверь зашкурю полностью, подшпаклюю и покрашу. Заодно при ререходе взглядом с детали на деталь не сильно будер заметна разница в цвете.
3. Как поступить с остальными сколами (на копоте, багажнике...) - пока не решил. Но если эксперимент с дверью будет удачным, возможно покрашу необходимые элементы тоже полностью.
4. Denis21043 Не спеши полировать краску, ей нужно время чтобы высохнуть до конца (месяц или больше). А уж потом зочистишь потеки и отполируешь их. А вообще молодец!!! Не придирайся сильно к своей работе и самое главное не спеши!

если честно с пониманием не прочитал но суть понял-подобный вопрос ! шагрень так это с завода она такая (мамина)

по мне так лучше плохо закрашенные сколы чем ржавчина
насколько мне помнится для краски vika нужна печка , при 20 градусах она очень долго сохнет

Вот и я подумал, что лучше уж хреново покрашенная машина, чем желтые пятна, а потом и черные дырки. А денег на покраску (в моем регионе 500-800 убитых ежиков просят за тазик) у меня нет, и даже не то чтобы, а просто нецелесообразно на таз тратить столько. Для краски Vika Акрил печка не нужна, краска у меня схватывалась за полчаса (в гараже было +40)

Вчера начал шлифовать шкуркой Sia 800, капот уже гладкий, только вот не знаю, это старая краска у меня гладкая пролезла, или новую отполировал

А я слышал, что при покраске от камеры давления для распыления краски не достаточное. Поэтому и все полученные проблемы... Сам собираюсь подобным заняться...

Denis21043
блин,респект и увага тебе. :cool:
но красить целиком машину - я бы на такое не решился. да ещё и от колеса...без компрессора...без камеры сушильной...
для начала изучи в интернете технологию покраски, пойми - что это гемор и отдать 500-800 енотов - это нормально.
вот для примера
ещё для примера
ещё в форуме самар есть тема пропокраску. там была выложена книжка про реставрацию старой волги и про то как надо красить кузов.
ищи. чтитай.
8-)

[quote="Denis21043"]Приветствую Вас, уважаемые господа тазоводы! Случилась с моей машинкой и мной такая вот история.
Часть 1.По весне кузов зацвел мелкими точками, царапинами итд, итп. И решил я это дело исправить. Накупил шкурки, преобразователь ржавчины, грунтовку, краску подобрал. Отшкурил места ржавчины, протравил антиржавчиной, загрунтовал, отшкурил до ровного, покрасил, и еще морду всю покрасил, т.к. там слишком много сколов было. Ушло у меня на это дня 4 времени. Красил краскопультом, давление брал с колеса. Но, увы, цвет мне подобрали хреново и получился пятнистый кузов. Решил я покрашенные пятна убрать, прошелся растворителем, в итоге всего этого получил кузов еще хуже, чем было сначала.
Часть 2. И решил я покрасить весь кузов. Поскольку морду я в первой части покрасил всю (получилась шагрень, но она неплохо полировалась абразивной пастой). Накупил краски Vika акрил 3 банки с разбавителями и отвердителями всякими. Для создания постоянного давления в колесе (оно мне заменяло компрессор) я вживил второй сосок. К одному присоединял компрессор от прикуривателя, к другому - 5 метровый шланг к краскопульту. Покрасил. Краскопульт временами парил мозги и просто плевался краской. В итоге - шагрень + потеки местами.
Часть 3. Еще не сделал. Хотел спросить совета. Что мне делать со всей этой бедой? У меня есть несколько вариантов:
1) Заполировать мелкой шкуркой шагрень, натфилем и скальпелем снять потеки (не уверен, что так получится), сверху покрыть лаком в 2 слоя, заполировать лак. Ездить и радоваться. Боюсь, как бы не зашкурилось до старой краски местами.
2) Снять потеки растворителем, зашлифовать остальные места, подкрасить где понадобится, зашлифовать, лак, полировка, радоваться и ездить.
3) Наиболее приемлемый вариант, т.к. я уже просто зае..ся... Облить кузов бензином, кинуть спичку, танцевать вокруг этого большого костра чунга-чангу.
4) Ваш вариант - буду благодарен совету. И еще вопрос - если я не шлифуя шагрень лак сверху положу - неровности видно будет?
Всех кто прочитал весь этот бред - благодарю за терпение. Всем удачи. НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ПОДКРАСКОЙ МЕЛКИХ СКОЛОВ!!! ЗАБЕЙТЕ НА НИХ!!![/quote]



А отдать машину в покраску слабо?
Без соответствующего оборудования и условий, ты никогда не сможешь нормально покрасить не то что весь кузов, даже отдельный его фрагмент.

Сколы подкрашиваются элементарно крошечным поролоновым или
ватным тампоном. Если надо зачищать, то зачищаешь только сам скол.
Краску подобрать в любом случае необходимо.

А действительно, че ты машину в покраску не отдал-то? Хотя б и хачам. Не так дорого, а результат у них все равно лучше твоего получится!

По мне тоже 8-)

Да я вообще не собирался сначала красить весь кузов! Просто так получилось, что машинка стала уродливой сейчас, а денег не будет до осени, а ездить хочется, вот и взялся.
To Lednik: устройство, которое я придумал, прекрасно заменяет компрессор. Компрессор для шин качает неравномерно, для уравновешивания давления служит колесо с двумя сосками (промышленные компрессоры устроены по такому же принципу - там тоже есть накопительная камера). Только одна трабла - греется он сильно. Но давление в течение 6 часов покраски держал 2 атм, четко. Дефекты покраски я связываю не с низким давлением (2 атм достаточно для моего краскопульта) и не с отсутствием сушильной камеры (акрил сохнет при 20 градусах - 24 часа, на банке так написано). Дело в том, что было очень жарко, неверно подобранный состав эмаль-отвердитель-разбавитель (на форуме где-то писали, что для Вики отвердителя надо меньше лить, чем производитель пишет). В связи со всем этим краска быстро сохла на кузове, не успевая растекаться - получил шагрень, и еще засоряла краскопульт - он начинал глючить и плеваться. Вот

Знаю еще один способ заменить компрессор, только нужен хорошо проветриваемый гараж. Берем баллон закиси азота (ну, кто может достать, для меня - расплюнуть), там 50 атмосфер и 4000 л газа при весе 20 кг, присоединяем регулируемый кислородный редуктор, выставляем нужное давление. Вуаля. Можно кислородный баллон еще, если жить надоело (чистый кислород + масло = пламя). Вот.

А углекислоту?

Лучше использовать баллон с гелием.

To kia: ты гений! Я и не подумал об углекислом газе! И не взлетишь, и отравиться значительно трудней! Только вот у него один минус есть - баллон слишком здоровый. А насчет гелия - не знаю, по-моему дешевле компрессор купить будет, причем даже не один.

Держи отрывок из книжки. как я писал уже она есть в форуме самароводов. если хочешь выложу её куда-нибудь или кину на мыло.


Мучительно и больно?
Перефразируя изречение классика можно сказать, что для того, чтобы покрасив автомобиль своей мечты не было мучительно больно за бесполезно потраченные в борьбе с краскопультом нервные клетки и вылитую краску, надо учиться на ошибках других.
Если не рассматривать банальные потеки и попытки налить отвердитель к грунту в краску и наоборот, есть несколько верных способов все испортить.
Во-первых, воздух, который дует из Вашего компрессора, не должен содержать масла, воды и пыли.
Во-вторых, влажность окружающего воздуха не должна провоцировать выпадение росы на кузове (например вечером на улице)
В-третьих, мы должны быть уверены в чистоте посуды для разведения красок и грунтов. Канистры из-под тосола можно, обрезав, тщательно промыть водой и высушить. Канистра же из-под масла или пищевых продуктов могут внедрить в ЛКМ частички силиконов, не домытые в растворителе.
В-четвертых, в зоне окраски присутствовали, даже в ничтожных количествах, остатки полиролей для наведения глянца, например Тартл Вакс для потускневшего кузова или др.
Все перечисленные засады вызывают на кузове кратеры, волнистость, либо краска вообще слезает чулком. Обидно увидеть на сверкающем крыле через 10-20 секунд после нанесения увеличивающуюся в числе колонию пузыриков, кратеров или высыпаний. Еще обиднее не определить, откуда ветер дует и соответственно не устранить дефект. Учитывая вышесказанное, компрессору, как минимум, необходимо постоянно сливать конденсат из ресивера, как полумера для однократной покраски выручает автомобильный фильтр тонкой очистки топлива с толстым, непрозрачным корпусом. Он вставляется в линию, поближе к краскопульту и заменяется каждый раз новым. Шланги не стоит хранить на полу, т.к. нагретый после работы шланг набирает конденсат влаги из воздуха и впрыскивает его во время окраски. Сорвавшуюся каплю на покрашенную поверхность не стоит сдувать, лучше аккуратно промокнуть салфеткой и перекрыть новым слоем.
Бороться с выпавшей на кузове росой под вечер и вовсе бессмысленно, надо переносить операцию на следующий день, хотя соблазн закончить сразу велик.
Экономить на таре для разведения не стоит, например обрезанная 2 л. бутылка Кока-колы имеет неровное дно, и не удастся хорошо перемешать двухкомпонентный материал.
Невидимые глазу остатки химкомпонентов на старых канистрах также могут испортить краску или грунт.
И конечно, не стоит трогать руками подготовленную к окраске поверхность, ибо так мы переносим соли и жир с ладоней, выступающие потом на краске.
Естественно, среди факторов, которые могут испортить настроение начинающему маляру, есть грубая "апельсиновая" шагрень из-за слабого разведения или наоборот перепыл вследствие большого расстояния краскопульта от детали, но этим ошибкам надо посвящать отдельную статью. Лучший способ убрать дефекты ? это как следует просушить неудавшийся слой и прошлифовать до получения ровной поверхности (Р600)
Несмотря на все усилия по подготовке поверхности под окраску, именно первый глянцевый слой окончательно покажет все промахи и неудачи. Поэтому толщина первого слоя не должна быть большой ? вполне может оказаться, что надо подшпатлевать где-то, или прошлифовать дополнительно.
Пропорции приготовления: 100% эмали АВТОКРИЛ смешивается с 50% отвердителя
ХАРДНЕР 1.2.3. и тщательно перемешивается. К полученной смеси добавляется до 30 % разбавителя ТИННЕР СЛОУ (медленный) для кузова или ФАСТ (быстрый) для одной детали и распыляется на обеспыленную и обезжиренную поверхность. По результату первого слоя делается вывод о втором слое, либо сушка 24 часа и исправление ошибок.
Второй слой приготавливается также, но разбавляется чуть более, процентов на 5-7 для лучшего розлива и глянца с отсутствием шагрени. В любом случае, качество будет выше в случае послойного нанесения с промежуточной шлифовкой, т.к. мы договорились об отсутствии фирменной окрасочно-сушильной камеры и пыль обладает поганым свойством сесть именно на свежеокрашенный кузов. Прекрасным способом убрать различную пыльцу перед окраской является применение т.н. липких салфеток.
Проще говоря, это сложенная во много раз марля, пропитанная специальным составом. Проведя рукой с салфеткой по поверхности кузова, мы собираем оставшиеся после тщательного обдува пылинки, соринки и пр. Вообще, максимальная обеспыленность окрашенного кузова, даже в бетонном неокрашенном боксе, зависит на 90 % от продувки и очистки внутренних полостей и карманов кузова, т.к. львиная доля пыли захватывается воздушным потоком от краскопульта, и, вылетев, садится на свежеокрашенную поверхность.
Как-то наш Юлий Лазаревич красил панель крыши, и по своему обыкновению, курил в моменты волнения свой неизменный Беломор. Решив осмотреть работу, он, привстав на цыпочки, пристально осматривал плацдарм, и в этот момент пепел сорвался с бычка и лег аккуратной горкой на желоб водостока. Нет бы взять иаккуратно его убрать!Как же, надо от расстроенных чувств дунуть что есть сил и разнести это по всей крыше!..
Кроме пыли, на свежеокрашенный кузов обожают садиться различные мухи, мушки, перепончатокрылые, причем сверхлегкая весовая категория намертво прилипает, а тяжеловесы в попытке взлететь порой пропахивают длинные борозды, оставляя на пути ноги и прочие запчасти. Единственный путь избавиться от их "наследия" ? шлифовка поверхности наждачной бумагой зернистостью Р600 после полного высыхания. Не следует поддаваться соблазну выкорчевывать пинцетом распластавшееся создание с нежными крыльями, т.к. испортить поверхность можно легко, а удалить полностью все равно не получится. Лучше дождаться следующего дня при воздушной сушке при 20 С и вывести поверхность в ноль наждачной бумагой Р600, а затем перекрыть вторым слоем. На него также сядут желающие попасть в историю, и тут, также просушив, необходимо уже применить приемы полировки после шлифовки, чтобы добиться зеркального эффекта.
Вообще, если задаться целью получить идеально ровные поверхности, без шагрени, следов потеков и пыли, можно нанести финишный, третий слой для окончательного "заливания " всех дефектов и потом смело полировать абразивным методом.
Если рассматривать вариант с двухцветным дизайном, все операции проводятся дважды, для каждого цвета отдельно. Например, для воспроизведения варианта 1946 года, когда 1 выпуск окрашивался черный низ и серый верх цветовая граница проходит по выштамповке капота разделяя его на 2 части и далее по дверям следует по кузову не совпадая с кузовными швами и соединениями. Вариант 1950 года ? коричневый низ и бежевый верх более прост в исполнении, т.к. цветовая граница идет в основном по кузовным зазорам и швам. Переднее крыло коричневое, а капот уже бежевый, маскировке подвергаются только двери до заднего крыла, далее снова граница идет по прошве.Для примера рассмотрим окраску в двухцветный вариант двери М20, темный низ ? светлый верх. Все операции по проявке уже позади, и на детали лежит прошлифованный первый слой эмали. Первый цвет наносится без маскировки, и примерная граница должна проходить выше предполагаемой линии цветораздела на 10-12 см. В таком случае вся необходимая часть двери будет окрашена равномерно, без опыла, а выше линии - опыл прошлифовывается после сушки с плавным переходом на рамку. Затем, просушив второй или третий слой нижнего цвета его надо замаскировать. Для этого нужен автомобильный малярный скотч производства фирмы ЗМ . Почему не следует экономить и брать первый попавший под руку? Дело в том, что работа именно этим скотчем дает уверенность в отсутствии клеевой основы на детали после снятия, отсутствие отслоения в момент покраски из-за "подрастворения" растворителем и затекания краски под замаскированную линию и возможность снять скотч без разрывов. Ширина полосы бывает различной ? от 19 мм. до 50 мм., давая возможность выклеивать различные конфигурации на кузове. Аккуратно наклеив скотч по границе предполагаемой линии, проверяем свой глазомер взглядом вдоль двери, присев на корточки и прижимаясь к рамке. Линия не должна иметь выгибов и явных провалов, которые при взгляде в "фас" могут быть не видны. При неудаче аккуратно переклеиваем еще раз и, убедившись в ровности, разглаживаем край ленты плоской частью ногтя. Затем, укутываем нижнюю часть бумагой, большими газетами, следя за отсутствием даже маленьких дырочек от перфорации. Верхняя часть бумажного листа прикрепляется к нашему первому скотчу с небольшим смещением вниз ступенькой, не подходя близко к декоративной границе. Рамка двери уже полностью заматирована и не имеет островков оголенного металла из-за шлифовки. После полной маскировки автомобиля перекрываем приготовленной смесью эмали другого цвета верхнюю часть в два слоя с промежуточной подсушкой 20-25 минут до состояния готовности "на отлип", т.е. касаясь чистым пальцем неответственной части детали (именно металл, а не бумагу!) и должны оставаться лишь отпечатки пальца, но он сам не пачкается краской. Снимать маскирующую бумагу и разделяющий скотч желательно через 5- 6 часов, не дожидаясь полного затвердевания эмали, чтобы исключить подрывы краски. Тянуть скотч при отрыве надо почти горизонтально, слегка оттягивая его в сторону, вниз если новый цвет сверху и вверх если новый цвет внизу. Тем самым мы исключаем подрыв границы краски, а после окончательной воздушной сушки ступеньку между цветами уберем при полировке.
Как-то в выходной день, оставшись один на один с автомобилем, срок сдачи которого давно истек, наш Юлий Лазаревич решил оставшись на ночь, наконец его покрасить. С чувством глубокого удовлетворения закончил работу эдак часиков в 5 утра и спокойно залег спать. Разбудили же Мастера громкие выкрики и смех арматурщиков, пытающихся прочитать статью о перестройке и ускорении в зеркальном исполнении на капоте злосчастного авто. Утомившись от воскресных трудов и ночного бдения с баночкой пивка, Юлий Лазаревич не мог видеть начало позднего завтрака жестянщиков на газетке, расстеленной на его свежевыкрашенном капоте, казавшемся внешне вполне сухим ?
Вообще, строго говоря, подходить к покрашенному авто с инструментом для сборки лучше не торопиться, как бы не чесались руки. Полное высыхание, а правильно сказать ? полимеризация материала происходит только через 3-4 дня, несмотря на двухкомпонентность оного и кажущейся твердости покрытия. Именно в этот период необходимо провести полировку, но об этом поговорим чуть позднее.

Кинь плиз на 00@ezmail.ru (если до двух мегабайт)

A|ex
кинул.

Потеки хорошо убираются хирургическим скальпелем

и еще сюда плиз ert-test@yandex.ru

Ацкий_Кот
кинул

Кинь пожалуйста и сюда: JustBull@mail.ru

JustBull
улетело